Ремонт крышки радиатора: Как проверяется крышка радиатора на работоспособность (3 способа)

Содержание

Крышка радиатора: устройство и возможные неисправности

string(10) "error stat"

Автомобиль состоит из множества узлов и деталей, одни из которых требуют постоянного внимания, а другим достаточно и периодического осмотра. Даже небольшие, на первый взгляд, не очень важные детали могут доставить автолюбителю массу хлопот. Вот к таким незаметным устройствам и относится крышка радиатора, неисправность которой может стать причиной ряда проблем. Поэтому и постараемся разобраться: как проверить крышку радиатора и зачем она нужна в автомобиле.

Устройство и принцип работы

Как правило, крышка радиатора располагается либо на самом радиаторе, либо на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Отсюда следует правильно ее называть — как крышка системы охлаждения, а если в название еще вложить и функциональный смысл – то правильно по технической терминологии будет звучать – как перепускной клапан системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

В зависимости от завода изготовителя и марки автомобиля устройство крышки радиатора может отличаться как внешним видом, так и сложностью технического механизма, но в любом случае оно будет состоять из следующих основных деталей:

  • жестяной крышки с элементами поворотного зажима на горловине радиатора или расширительного бочка;
  • уплотнительной резинки под крышку;
  • механизма впускного клапана;
  • механизма выпускного клапана;
  • двух клапанных мембран в виде прорезиненых тарелок;
  • корпуса крышки, где располагаются клапанные механизмы.

Функциональное назначение крышки радиатора заключается в регулировании давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Поэтому система перепускных клапанов предназначается для эксплуатации в диапазоне температур от нижней точки в -40⁰ C до верхней в +125⁰ C. Нижняя точка обусловлена минимальной зимней температурой окружающего воздуха, а верхняя – пределом кипения охлаждающей жидкости при избыточном давлении в 100 кПа. То есть: -40⁰ C – это температура замерзания тосола и антифриза, а +125⁰ C – их точка кипения при небольшом избыточном давлении. Для воды эти приделы температур будут лежать соответственно от 0⁰ C до +105⁰ C.

Работа перепускных клапанов крышки системы охлаждения происходит примерно по следующей схеме из трех положений:

  1. При +20⁰ C (условно) давление окружающего воздуха и жидкости в системе охлаждения равны, при этом оба клапана закрыты.
  2. Двигатель автомобиля заведен и нагревается, из-за этого охлаждающая жидкость расширяется. При достижении определенного предела выпускной клапан открывается и выпускает излишки давления, при этом не позволяя жидкости закипать.
  3. После отключения двигателя он начинает охлаждаться вместе с жидкостью системы охлаждения, которая, в свою очередь, уменьшается в объеме и создает разряжение. Вот тут и открывается впускной клапан для поддержания нормального давления.

Возможные причины неисправности и способы их устранения

Существуют три основные неисправности крышки радиатора – это:

  • деформация и износ уплотнительной резинки под крышкой, что исключает нормальную работу выпускного клапана по поддержанию избыточного давления в системе, из-за этого жидкость может как просто закипеть, так и постепенно выкипать;
  • поломка механизма выпускного клапана, что может приводить к утечке охлаждающей жидкости;
  • заклинивание мембраны впускного клапана, которое может стать причиной образования воздушных пробок в системе охлаждения.

Проверку клапанного механизма крышки радиатора при открытой конструкции можно произвести самостоятельно путем визуального осмотра и попеременного надавливания на впускную и выпускную мембрану.

При полностью исправном механизме резиновые уплотнители мембран не должны иметь на своей поверхности никаких отложений и плотно прилегать к седлам.

Если все-таки из-под уплотнительной резинки по горловине имеется течь тосола, то необходимо купить новую крышку радиатора, при этом не стоит экспериментировать и пробовать своими руками, подремонтировать клапанный механизм.

И стоит помнить, что открывать и снимать крышку радиатора можно только на полностью остывшем двигателе.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Причины неисправностей радиатора охлаждения автомобиля и способы их устранения

Каждый без исключения компонент, принимающий участие в работе систем автомобиля, имеет свой ресурс использования. Радиаторы охлаждения не являются исключением. Со временем они требуют проведения ремонта. В некоторых случаях необходима их замена.

Причинами неисправности радиатора может стать засорение, разгерметизация, отказ навесного оборудования или повреждение узла мелкими камнями, а также вследствие ДТП.

Причины неисправности радиатора охлаждения

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из достаточно большого количества вспомогательных узлов: это патрубки, помпа, различные датчики, вентилятор и непосредственно сам радиатор. Отказ любого из них, может вывести устройство из строя.

Основные причины выхода из строя радиатора охлаждения:

·  засорение сот радиатора;

·  отказ помпы;

·  неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости;

·  неправильная работа термостата;

·  отказ работы вентилятора охлаждения;

·  негерметичность клапана крышки радиатора;

·  низкий уровень антифриза в системе;

·  разгерметизация радиатора вследствие перегрева или из-за повреждения.

Еще одной причиной выхода радиатора охлаждения из строя, является использование охлаждающей жидкости с неподходящими характеристиками или контрафактного антифриза (тосола). К слову, например вода, которая присутствует во многих жидкостях подпольных фирм, на морозе кристаллизуется и расширяясь может повредить тонкие соты радиатора.

Поэтому, крайне рекомендуется покупать охлаждающие жидкости только в проверенных магазинах – например на портале Mepart.ru. В каталоге нашего интернет-магазина, большой выбор тосолов и антифризов для всех популярных марок автомобилей.

В каких случаях радиатор можно отремонтировать, а когда лучше заменить

Если радиатор имеет локальную поломку и сам по себе находится в неплохом состоянии, оптимальным вариантом устранения проблемы является ремонт. Однако, если неисправности существенные, например разбиты соты, бачки имеют множество трещин и т.д., радиатор рекомендуется заменить.

Конечно, и такие неисправности можно устранить, однако по стоимости ремонт окажется ненамного дешевле новой детали, или же окажется дороже покупки нового радиатора. К тому же, устраненные серьезные неисправности в будущем могут вновь напомнить о себе. Поэтому, когда двигатель начинает перегреваться, появились течи или случилась разгерметизация, необходимо обратиться за помощью специалистов. Чем быстрее вы отреагируете на подобные проблемы, тем меньший ущерб получит двигатель.

Необходимо не забывать о периодической замене охлаждающей жидкости. В случаях, когда жидкость на протяжении долго времени не заменяется, в радиаторе начинаются коррозийные процессы, что впоследствии приведет к ремонту. Коррозия оказывает негативное влияние на охлаждение — охлаждающая жидкость кипит, возникают воздушные пробки, повышается давление, в связи с чем, возникают трещины и поломки элементов радиатора из пластика. В таких случаях необходимо также быстро обратиться к специалистам.

Среди самых распространенных причин утечки охлаждающей жидкости выделяют разгерметизацию мест крепления бачков и трубок, повреждение трубок, трещины в элементах радиатора, неудовлетворительное состояние резиновых уплотнителей.

Радиатор зачастую нуждается в ремонте и после дорожно-транспортных происшествий, так как из-за своего расположения спереди автомобиля, он часто деформируется в столкновениях.

В ходе ремонта возможно проведение следующих работ:

·  промывка спецжидкостями;

·  исправление формы радиатора при его деформации;

·  устранение утечек и последующая проверка герметичности;

·  работа с патрубками (реставрация и заварка).

После ремонта и установки радиатора на авто осуществляется заливка охлаждающей жидкости, прогрев автомобиля и итоговая контрольная проверка работоспособности отремонтированного узла.

Ремонт радиатора охлаждения двигателя

 Когда мы водим наши автомобили, большинство из нас на самом деле не думает о сложной механике его внутренней работы. Если он запускается, ускоряется и останавливается, когда мы этого хотим, мы в значительной степени удовлетворены. Однако часто упускаемые из виду важные компоненты, такие как радиатор, имеют первостепенное значение для работы двигателя, и долговечности автомобиля в целом. Радиатор автомобиля предохраняет двигатель вашего автомобиля от перегрева и поломки. Чтобы избежать этого, полезно периодически менять охлаждающую жидкость, и проверять всю систему охлаждения двигателя в целом.

 Поскольку двигатель в автомобиле сжигает топливо, он производит огромное количество тепла. Если это тепло не отводить должным образом, оно может разрушить детали двигателя автомобиля и, следовательно, сам двигатель. Система охлаждения работает в цикле, в котором радиатор охлаждает нагретый антифриз охлаждающей жидкости, прежде чем он возвращается в двигатель.

 Вот как работает система охлаждения:

  •  По мере того как двигатель выполняет свою работу, он нагревает охлаждающую жидкость, которая предназначена для поглощения избыточного тепла, создаваемого двигателем.
  •  Как только антифриз начинает приближаться к своей точке кипения, он выпускается через патрубок к радиатору.
  •  Антифриз проходит через трубки в радиаторе, поскольку тепло, которое он поглотил, выделяется в атмосферу. Этому процессу способствует вентилятор радиатора.
  •  Поскольку жидкость расширяется при нагревании, она создает давление. Если система охлаждения достигает определенной точки давления, крышка радиатора действует как выпускной клапан, который открывается и выпускает пар.
  •  Затем любой избыток охлаждающей жидкости выпускается в переливной бачок радиатора, прикрепленный сбоку радиатора.
  •  Как только антифриз достаточно остынет, он направляется через другой шланг обратно в двигатель.

 Если радиатор работает неправильно в автомобиле, это может стать очень серьезной проблемой. Знание признаков проблем с радиатором автомобиля может предотвратить дорогостоящий ремонт, а также небезопасные ситуации при вождении. Симптомы плохого радиатора таковы:

  •  Перегрев автомобиля: если автомобиль постоянно перегревается, это очень распространенный признак того, что радиатор выходит из строя.
    Единственная функция радиатора — охлаждать двигатель и трансмиссию. Если радиатор не выполняет свои функции, тепло, создаваемое двигателем, не может быть вытеснено. Это одна из главных причин перегрева автомобиля. Однако есть несколько других более простых причин перегрева автомобиля, таких как низкий уровень охлаждающей жидкости в системе.
  •  Утечка охлаждающей жидкости: утечка антифриза в автомобиле не обязательно происходит из радиатора, но это свидетельствует о серьезной проблеме в системе охлаждения. Утечку антифриза будет легко обнаружить. Охлаждающая жидкость будет ярко-желтой, зеленой или красной, и утечка будет очевидна, поскольку охлаждающая жидкость будет собираться под автомобилем, когда он припаркован. Антифриз может протекать из любой точки системы, включая блок двигателя, водяной насос, радиатор и шланги. С утечкой охлаждающей жидкости в автомобиле следует бороться быстро, прежде чем это приведет к более сложным и серьезным проблемам.
  •  Накопление осадка в радиаторе: если охлаждающая жидкость в автомобиле имеет ржавый или маслянистый цвет, это означает, что есть проблема с радиатором. Антифриз меняет цвет, когда в радиаторе скапливается осадок. Это происходит, когда радиатор ржавеет или коррозия вызвала смешивание трансмиссионного масла с охлаждающей жидкостью. Если это проблема, то замена радиатора необходима для сокращения обширных проблем с двигателем и трансмиссией.
  •  Белый дым из двигателя: белый дым, идущий из-под капота или выхлопной трубы, является признаком того, что охлаждающая жидкость двигателя кипит и давление в системе не сбрасывается должным образом. Это может быть связано с проблемой шлангов радиатора или крышки радиатора. Если крышка радиатора не работает должным образом, антифриз нагревается и расширяется, но давление не сбрасывается. Пар выталкивается из двигателя, в то время как антифриз горит и смешивается, создавая белый дым.
  •  Низкий уровень охлаждающей жидкости: когда автомобиль нуждается в частом пополнении охлаждающей жидкости, это, скорее всего, связано с утечкой. Если уровень антифриза кажется постоянно низким или регулярно загорается индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости, то один из компонентов системы охлаждения, например радиатор, протекает жидкостью. Автомобили с утечкой антифриза должны быть отремонтированы немедленно, прежде чем произойдет непоправимое повреждение двигателя и трансмиссии.

 Радиатор должен работать исправно все время. Система охлаждения работает в постоянном цикле, и радиатор является ключевой точкой на пути отвода тепла охлаждающей жидкостью. Важно поддерживать функцию радиатора, а также системы охлаждения в целом, чтобы автомобиль не начал перегреваться на дороге. Ремонт радиатора системы охлаждения двигателя можно провести в Судаке, в наших условиях, и нашими специалистами СТО «Славутич». Однако, когда радиатор не подлежит ремонту, лучше будет заменить его на новый. Наши мастера быстро и качественно проведут замену радиатора ДВС, и сделают диагностику двигателя вашего автомобиля в целом.

Перегрев двигателя. Некоторые причины

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Эта короткая техническая заметка посвящена вопросу перегрева двигателя автомобиля, внимание заостряем на «мелочах», на которые мало кто обращает внимание — пока «жареный петух не клюнет»…

ПРОБКА РАДИАТОРА

Клапан пробки радиатора допускает повышение давления в системе охлаждения выше атмосферного, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается.

Если на пробке (крышке) радиатора не работает правильным образом обратный клапан (нарушена его герметичность, посадочное место и т.д.), то в этом случае (если расширительный бачок находится ниже уровня пробки радиатора) происходит следующее:

1. После того, как двигатель прогрелся, и лишний антифриз выдавило в расширительный бачок — радиатор должен оставаться полным.

2. После остывания двигателя и системы охлаждения, в ней должен создаваться вакуум, который открывает (втягивая на себя клапан пробки радиатора).

3. При исправной системе (герметичной) жидкость вакуумом из расширительного бачка втягивается в радиатор, соответственно тот всегда остается полным.

4. При неисправности пробки происходит подсос воздуха и система завоздушивается. На момент старта двигателя — антифриз в радиаторе уже частично отсутствует.

5. Далее добавим естественные испарения, утечки и т.д. Дело времени, отсутствие контроля за уровнем приведут к перегреву двигателя со всеми вытекающими последствиями. ..

Фактически перегрев происходит из-за отсутствия охлаждающей жидкости в системе.

Крышка радиатора — одна из причин.

На том же TOYOTA-SURF с мотором 2LT некоторые владельцы устанавливают нештатный расширительный бачок, который поднимают немного выше пробки радиатора.

В этом случае негерметичность уже не страшна.

Пробка радиатора имеет 2 клапана. Один клапан предохранительный (от избыточного давления превышающее расчетное).

Обычно клапан настроен на давление 0.8-1.0 кг/см2 выше атмосферного. При повышении давления в системе охлаждения выше расчетного, клапан автоматически открывается и происходит сброс давления и лишней охлаждающей жидкости в расширительный бачок, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается, что в свою очередь повышает надежность эксплуатации двигателя.

После охлаждения нагретого двигателя, в системе охлаждения возникает разряжение и возникает опасность сдавливания трубок радиатора и выхода его из строя.

Чтобы этого не происходило, в конструкции пробки предусмотрен еще один клапан, который открывается при разряжении в системе охлаждения и в момент его открытия происходит переток охлаждающей жидкости из расширительного бачка в радиатор.

Радиатор после остывания, если открыть пробку, должен быть полным.

Проверить герметичность системы просто: достаточно пощупать шланги от радиатора.

Если они «тугие» — все нормально. Если «вялые» или «мягкие», то надо обратить на это внимание и поискать причину негерметичности.

Суслин Олег Владимирович, г. Южно-Сахалинск

Диагностика и ремонт дизельных и бензиновых двигателей.,

Телефон: 8 962 580 97 23

«Ник» на форуме «Легион-Автодата» — SUS

СОЮЗ автомобильных Диагностов

Из мануалов:

Применительно для TOYOTA существует несколько разновидностей пробок радиаторов:

И у каждой есть свои характеристики, заданные техническими условиями при разработке автомобиля (его силовой установки привязанной к остальным параметрам).

Пробка радиатора является одним из элементов системы охлаждения.

Сама система охлаждения предназначена для принудительного отвода тепла от деталей двигателя и созданию благоприятного и выгодного температурного режима для его работы.

Давайте посмотрим, на что надо обращать внимание и как проверять этот элемент системы охлаждения.

VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2, 13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2,11.38 psi)

Снимаем крышку и осматриваем плоскость А на предмет посторонних отложений (ржавчина, песок и т. п.)

Проверяем целостность прокладки В (трещины, порывы и т.п.)

Проверяем не склеены ли плоскости С и D

VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 74.0 to 103.0 kPa (0.75 to 1.05 kg1/cm2, 10.7 to 14.9 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 59 kPa (0.60 kgf/cm2, 8.53 psi)
VALVE OPENING CONDITION SPECIFIED PRESSURE
Standard value (for brand-new cap) 93. 3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2,13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2, 11.38 psi)
VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2, 13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2,11.38 psi)

Устройство для проверки работоспособности крышки радиаторов рис. посередине

На автомобилях, выпущенных вне территории Японии, на крышках радиаторов тоже указывается рекомендуемое давление (фото слева) крышка радиатора Фото справа: «родная» японская

АКПП – ещё одна причина перегрева

Говорит Иркутск:

Одной из многих причин перегрева охлаждающей жидкости (и далее всего мотора) может служить неисправность крышки пробки радиатора. И вот как она может повлиять на автоматическую коробку передач в том случае, когда для охлаждения жидкости АКПП используется радиатор, совмещенный со штатным радиатором автомобиля и расположенный внизу него (как вариант):

«Такая вещь встречается периодически. На некоторых автомобилях сказывается на работе автомата. Проявляется в виде тычков, ударов при переключениях и т.д. Жидкость в автомате, как правило, в этом случае быстрее приобретает темный цвет, соответственно, быстрее выходит из строя. Недостаточное охлаждение механизмов автоматической коробки передач может привести к механической неисправности автомата, гидротрансформатора. В конечном итоге всё может вылиться в дорогостоящий ремонт».

Иркутск, ООО «АТЕ Студио», — ул. Ширямова-10.

тел.(3952)266-317, 266-331, 89148993896

Ремонт АКПП, Ремонт Автомагнитол,

Михайлов Андрей Васильевич,

«Ник» на Форуме «Легион-Автодата»: PROTON

СОЮЗ автомобильных Диагностов

Говорит Магадан:

…на практике не раз встречал ещё одну причину перегрева двигателя.

Пример: а\м Тойота Прадо, двигатель 2LT.

Теплообменик АКПП встроен в нижний бачок радиатора.

(Данная конструкция используется довольно часто у многих производителей)

Условия перегрева двигателя:

— при движении в подъём (при повышенной нагрузке на двигатель), происходит опасное повышение температуры ОЖ.

Причина:

— из-за особенностей работы Гт (гидротрансформатора) происходит выделение большого количества тепла в ATF, далее это тепло через теплообменник попадает в нижний бачок, где отдаётся ОЖ, которое при этом (по идее), там охлажденное, должно попасть в двигатель, но… ОЖ опять нагревается (температура ATF может быть выше 100С), т.е. система охлаждения двигателя не справляется со своими функциями.

При такой температуре в двигателе могут произойти необратимые процессы (например, изменение геометрических размеров ГБЦ, затвердевание уплотнений возле камеры сгорания и т. п.).

Для АКПП эта температура не критична, + сброс ATF после радиатора происходит в Поддон (AISIN) или на детали АКПП (JATCO, MMC), которым такая температура не страшна.

Если допустить, что движок «закипел», а при такой ситуации это обычно длительное движение «в нагрузку» (вариант отсутствия ОЖ не рассматриваем).

В такой ситуации происходит сильное выделение тепла из Гт, а поскольку охлаждаться ATF негде (температура нижнего бачка около 100С), то возможно повышение температуры ATF до критических значений.

Но это полное издевательство над АКПП… да и такой «жёстко закипевший» движок долго не протянет.

Предохранить систему охлаждения от сильно нагретого ATF можно установив дополнительный теплообменник до теплообменника, встроеного в штатный радиатор автомобиля, либо вообще сделать системы охлаждения АКПП и двигателя независимыми.

Яковлев Владимир Николаевич г. Магадан, ул. Речная 25

89148518464, 89644555552 с.т.

Ник на форуме «Легион-Автодата» — MagadanAT

СОЮЗ автомобильных Диагностов

А вот еще некоторые дополнения, которые высказали участники

СОЮЗА автомобильных Диагностов

Пробка действительно важна, но смею заметить, проверить можно и не по давлению в шлангах. При неисправности одного клапана, шланги после остывания сжимаются и становятся плоскими, при неисправности второго — антифриз давит на холодную изо всех щелей …По этой причине на Субару разрывает радиаторы на турбо, так что пробка очень важна… после 2005 года на «турбосубару» добавили вторую пробку на 1,3 кг (аварийную) и проблемы с радиаторами закончились. Также заменой пробки «лечил» подтекание антифриза на Хондах.

…………..Беда в следующем, при более высоком давлении по пробке, жидкость кипит при более высокой температуре, но если ее просто нет??? Во всех мануалах антифриз меняется раз — в год ,раз в два года, кто реально выполнял ???

Бабабеков Эдельвейс Уктамович

Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная В/Г 1

Диагностика электронных систем и ремонт карбюраторов

тел 89024621178

«Ник» на Форуме

[email protected]

Вообще причиной перегрева двигателя, более коварной и медленно «подкрадывающейся», мне кажется утечка из системы охлаждения. Причем незаметная. Ни капель тебе, ни тем более потеков. Одна причина в пробке, когда она действительно установлена на более высокое давление, чем необходимо. В этом случае на хомутах, шланговых соединений, при нагреве двигателя антифриз находит места для утечки, ибо для попадание в расширительный бак, ему требуется большее усилие. Такие утечки не заметны еще и потому, что они происходят на ходу. Иногда «везет» и водитель просто по запаху в салоне понимает, что есть утечка. Но это если антифриз попадает на разогретые части мотора (коллектор например). А если нет, то через некоторое время имеем «закипевший мотор». И пробка уже открывается не давлением жидкости, а паром. При этом владелец авто говорит: — «я всегда смотрю уровень в расширительном бачке. Всегда была норма». А с чего бы ей не быть, жидкость-то в этом случае из бачка просто не забирается для заполнения системы при остывании. Особенно коварны утечки в районе помпы. Если помпа имеет конструкцию, когда в нее вставлен патрубок системы на уплотнительных резиновых кольцах: в этом случае капли жидкости обнаружить не удается. Антифриз попадает на блок двигателя в том месте, где скапливается грязь, которая сначала его впитывает. Кроме того, мне кажется, что при проверке шлангов на «ощупь», нужно все же учитывать, кто «щупает». Человек, который занимается ремонтом и знает, что давление, как в случае мною описанном, может в системе поддерживаться и за счет испарения антифриза в системе, и даже при незаполненной системе. И что не каждый водитель может это определить. А в движении, когда еще идет дополнительный обдув воздухом — вообще все нормально. Есть признак, по которому может водитель сориентироваться — чаще, чем обычно включается вентилятор. На ХХ при стоянке, просто нужно подождать несколько минут.

Такие утечки нужно уже искать с помощью либо пневмотестера, контролируя давление. Или есть аппарат для замены антифриза. Он вообще прекрасно их выявляет. Аппарат вкл. в систему, он имеет свою емкость, и свой насос. Накачиваешь в систему, давление жидкости смотришь по манометру, можно шланг, который идет из радиатора в расширительный бачок свечой старой заткнуть… только не увлекаться. Ну а дальше смотреть где. Эту процедуру всего один человек делает, да и мотор не обязательно запускать. Однажды так на Suzuki, «придавили» — потекло. Хотя помпа закрыта коллектором и турбиной, и реально что-то увидеть не разобрав — не получится.

МАРКИН Александр Васильевич

г. Белгород

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

(4722) 300-709

АвтоВАЗ и здесь впереди планеты всей. Имею ввиду систему охлаждения. Дело в том, что большинство блоков управления ВАЗов включают вентилятор при температуре 107 градусов. Включают чётко, не буду наговаривать, только частенько к этому времени антифриз уже кипит. А виной тому в 99-ти случаях из 100 – неплотно закрытая пробка расширительного бачка. Между нами — литьё бачков ужасного качества.

Валамин Вячеслав Геннадьевич

г. Одесса Днепропетровская дорога,

угол ул. Паустовского,

Диагностика и ремонт электронных систем.

Раб. — 716-03-80

Моб. — 8 067 980 47 06 «Ник» на Форуме: slavik33

А какие еще бывают причины перегрева двигателя?

Если говорить «в общем», то их можно подразделить на «руковотворные», то есть, зависящие от «человеческого фактора», и не зависящие от человека.

Ну, например:

— купил человек машину. Зимой купил. Человек как человек, машина как машина: он ездит, она катает. Потом весна, потом лето и…начала греться. Съездил в одну мастерскую к «спецам», потом во вторую…ну и так далее, понимаете. И везде оставлял свою «денюшку». А толку нет. Последний «приговор» был таким: «Машинка у тебя старая, дед. Так что смирись». Он и смирился.

Но самое смешное и горькое в другом: причину неисправности нашел его пятилетний внук! Игрался он на даче около машины, а потом к деду подбежал: «Деда, а что там у тебя торчит?». Подошли к машине. Посмотрели. Открутил человек верхнее крепление радиатора, отодвинул его немного в сторону и в самом низу радиатора обнаружилась…картонка. Которую, видно, ещё старый хозяин машины поставил перед радиатором (как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)

Вот такую историю поведал нам один из наших читателей.

А вот еще «рукотворная» причина перегрева двигателя:

— есть еще любители добавлять разные там химические добавки в свой автомобиль.

Ну и добавил один водитель т.н «антитечь». Вроде как «по совету знакомого», типа,

«кашу маслом не испортишь, а если и потечет радиатор, то эта добавка не даст ему протечь». Типа, «мы на Северах так всегда делали». Далее водочка, огурчики, воспоминания…а наутро в магазин, купить этой «антитечи». Да побольше, побольше! – и залить.

Ну что поделаешь, разные люди, разные мнения, разные поступки…

А что дальше по этой теме – сами понимаете…

Еще, какие причины перегрева? Ну вот, навскидку, самые простые:

— грязь в сотах радиатора. Например, тополиный пух

— старый антифриз, потерявший свои свойства и…что еще? А тут надо уже подумать,-☺

— термостат. Ну, это просто…

— неисправности в системе зажигания

— использование некачественного топлива. Ага, не может быть? А может, чего тут удивляться. Отчего конкретно? А сами подумайте, составьте цепочку: некачественное топливо, множественные и «толстые» отложения на…где именно? И что далее? Думаем, думаем, думаем, -☺

— особенности заполнения системы охлаждения на некоторых моделях автомобилей

В этом небольшом материале мы затронули только некоторые «мелочи». Но участники нашего форума наверняка смогут добавить что-то своё, какие-то свои наблюдения за причинами перегрева двигателя автомобиля.

Говорите. Пригодится всем.

Обсуждение материала будет идти в разделе: «Практические заметки автоДиагностов» — «Авторские материалы» — название статьи

Владимир Петрович

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

с Уважением к нашим читателям

ДОПОЛНЕНИЕ

к статье из нашего форума

— sdelanovrf написал 6 декабря 2009 0:27

Один из моих клиентов купил антифриз концентрат, который как потом выяснилось, оказался махровой подделкой. Отстояв ночь на морозе, эта чудо-жидкость каким-то образом отделилась от дистиллированной воды и всплыла наверх, в итоге напрочь заморозило нижнюю часть радиатора. Благо что на Nissan Primera 2002г.в. ECU продвинутый, предусмотрено снижение мощности при перегреве, и прочие защиты. Правда, одной беды не удалось избежать — при разморозке в теплом гараже угробился сам радиатор, видимо не выдержав давления.

— MTM38 написал 6 декабря 2009 20:06

Я бы как рекомендацию к действию добавил в статью «ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать при появлениях течей по системе охлаждения присадки в ОЖ из разряда СТОП ТЕЧЬ. Забивка сот радиатора (а особенно нижней его части) ведет к уменьшению эффективной площади радиатора и соответственно перегреву. И отдельно замечу — тополиный пух с грязью на передней стенке радиатора в итоге скатывается в «валенок». Раз в год всем советую осматривать переднюю стенку радиатора. Особенно на машинах, которые оснащены не электрическими вентиляторами»

— ась написал 6 декабря 2009 21:00

Хм. …что бы значила фраза ****(как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)*****

— Tundra написал 9 января 2010 12:23

Могу добавить еще варианты причин перегрева. Многие проверяют пробку радиатора, заменяют на новую, но проблема остается или уходит не полностью. Дело в том, что пользуем авто нередко весьма Б/у, от коррозии плоскость горловины(куда ложится прокладка крышки радиатора) становится далеко не идеальной. Этот момент не всегда заметен. Достаточно слегка шлифануть плоскость горловины, допустим, разверткой для клапанов и проблема уходит даже со старой крышкой. Такую проблему встречал и решал результативно около десятка раз.

Еще один интересный нюанс. Тойота Камри, 1S-CI, старенький, частенько кипит. Два СТО занимались заменой прокладки ГБЦ (вынесли диагноз «газы»), эффекта ноль, деньги, правда вернули. С «голодухи» взял эту машину в ремонт. После замены прокладки, шлифовки и проверки головки с «пристрастием» результат — кипение!!! На прорыв газов не похоже, проявляется только при хорошем прогреве. Снял головку, сижу, мидитирую на блок цилиндров:))) Сунул в канал ОЖ отвертку, а она не проваливается!!! В районе гильзы. Взял суровую отвертку и за полчаса наковырял полтора стакана ржаво — тинообразной массы прямо вокруг гильз. Проблема ушла, горд был чрезмерно, уже после хозяйка авто рассказала, что систему охлаждения пытались промыть всякими народными средствами. Физика процесса до конца не ясна:))), но понятно, что эта куча шлама не допускала нормальный проток ОЖ вокруг цилиндров, но эффективно кипела, т.к. содержала ОЖ.

Если перегрев вызван износом АКПП и повышением температуры масла, не стоит решать эту проблему установкой доп. радиатора для коробки:))) Лучше отремонтировать коробку, так как охлаждение масла в радиаторе ОЖ только пол дела. ОЖ и подогревает масло в условиях сильных морозов. В общем, температурная стабилизация.

Ну и просто наблюдение водителя. Популярное место отдыха, затяжной подъем на перевал. Многие водители пытаются «щадить» свои двигателя и едут потихоньку, в натяг. На перевале всегда можно наблюдать две-три парящие машины:)) Гораздо безопасней ехать в тяжелых условиях на повышенных оборотах, когда и «лошадей» больше реализовано и вязкостная муфта и помпа вращаются со скоростью, достаточной для хорошего охлаждения.

Да, и самое главное! После суровой зимы, или когда наконец поставили новый термостат, не забыть вытащить из под решетки радиатора дощечки, фанерки и картонки:)))

Обсуждения, дополнения на форуме: http://forum.autodata.ru/205/15175/

Пробой прокладки ГБЦ — что делать после ремонта?

Серьезная неисправность с определенно неприятными последствиями – это пробой прокладки ГБЦ, поэтому мы сегодня расскажем, что делать после ее замены.

Пробой прокладки ГБЦ – это достаточно серьёзная неприятность, от которой не застрахован никакой двигатель. Агрегаты с алюминиевой головой чаще сталкиваются с такой проблемой по причине перегрева, так как воздействие высоких температур приводит к разгерметизации крышки – она попросту теряет свое рабочее положение. Помимо перегрева, крышка может быть неправильно закреплена – болты недостаточно затянуты. К еще одной причине можно отнести простой износ прокладки ГБЦ, так как она имеет определенный срок службы. При возникновении любой из этих причин – результат всегда один – заменить прокладку, почистить цилиндропоршневую группу, промыть систему охлаждения и смазать мотор. Все ранее перечисленное обязательно к исполнению, так как после пробоя прокладки ГБЦ антифриз просочился в цилиндропоршневую группу и в моторное масло, а все загрязнения в таком случае попадают непосредственно в охлаждающие патрубки. Таким образом, если не провести качественную очистку, вы рискуете в скором времени столкнуться с еще одним серьезным ремонтом – давайте разберемся во всем более детально.

Предназначение прокладки ГБЦ

Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим этим блоком. Головку также принято называть крышкой. Значение данной детали трудно недооценивать:

  1. Прокладка ГБЦ сохраняет герметичность блока.
  2. Организует поступление смеси из газа и воздуха в одном направлении – в камеру сгорания.
  3. Разделяет между собой циркулирующие жидкости – охлаждающую, масло и топливо.

Выполнение всех этих функций необходимо для работоспособности любого двигателя внутреннего сгорания.

Пробой прокладки ГБЦ – признаки

Главными симптомами, по которым можно диагностировать пробой прокладки ГБЦ является появление из выхлопной трубы белого дыма, а также перегрев двигателя или перебои в работе салонного радиатора. Понять, что проблема именно в прокладке не сложно:

  • Откройте капот, заведите двигатель и проверьте не выходят ли из него выхлопные газы – вы сразу увидите это. Помимо этого, выход выхлопных газов из двигателя обычно идет в паре с хлопками. Недостатком такого способа проверки является то, что он позволяет заметить повреждения прокладки ГБЦ лишь по внешнему контуру, если их размер явно выражен.
  • Вторым неоднозначным признаком пробоя прокладки ГБЦ является утечка масла из-под головки блока цилиндров – не всегда проблема будет связана с прокладкой, но при возникновении любых протечек в данной области следует незамедлительно обратиться в сервисный центр.
  • Заметить небольшие дефекты можно, если прислушаться к прострелам – при любом пробое смесь топлива и воздуха из одного цилиндра будет попадать к выхлопным газам из другого. По внешним признакам это будет похоже на нестабильную работу ДВС – проблемы при запуске и различная компрессия.

  • Четвертый признак проблемы – это эмульгирование охлаждающей жидкости, так как пробитая прокладка ГБЦ между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения приводит к попаданию выхлопных газов внутрь системы охлаждения. При таком смешении антифриз превращается в эмульсию и напоминает собой взбитую пену. Откройте радиатор или расширительный бачок, тогда вы точно заметите проблему – при такой неприятности ДВС будет быстро греться и закипать, а на его поверхности может образовываться конденсат.

  • Если вы видите то, что описано выше, на щупе уровня масла, это свидетельствует о том, что оно смешалось с антифризом в моторном отсеке. Это является самым неприятным вариантом развития событий – масло теряет эффективность, а все детали двигателя начинают быстро изнашиваться. Если в расширительном бачке появились пятна масла – это тоже признак появления данной проблемы.
  • Последний признак связан с содержимым системы охлаждения – да, не только в нее попадают газы, но и антифриз из нее может попасть в один из цилиндров. После его проникновения как раз и появляется белый дым из выхлопной трубы. Если вы заметили утечку охлаждайки из расширительного бачка, либо заметили нагар в одном из горшков – это явные диагнозы. К неявному при такой проблеме можно отнести возможность образования влажного нагара на свечах зажигания.

Меняем прокладку ГБЦ

Конечно, при возникновении проблем с прокладкой ГБЦ автомобиль может ехать дальше, но желательно, чтобы «дальше» было сервисным центром. Эта маленькая деталь приводит к нарушению работы всего двигателя, а также важных систем автомобиля, поэтому даже короткий период эксплуатации автомобиля с пробоем приводит к серьезным последствиям. Стоимость прокладки из любого материала невысока – будь то металл или паронит, но стоимость услуг по ее замене рассчитать не так просто. В данном случае сопутствующими проблемами может быть что угодно – от деформации болтов крепления самого блока до появления трещин в ГБЦ. Поэтому понадобится комплекс работ по восстановлению, которые достаточно дорого стоят по причине своей сложности.

Что делать после замены прокладки ГБЦ?

Как только новая деталь установлена, и вы счастливо поехали по своим делам, помните, что теперь нужно соблюдать некоторые правила эксплуатации:

  1. Не ездите в красной зоне, так как предельные нагрузки затрудняют притирку новой детали.
  2. Тщательно промойте камеру сгорания, масляную систему и систему охлаждения, так как в них побывала смесь из антифриза и масла. Промывка поможет избежать закоксовки цилиндропоршневой группы, снизит риск перегрева и ускоренного износа деталей за счет повышения свойств смазки.

Чтобы провести промывку максимально успешно, стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов и провести процесс в три этапа:

1. Раскоксовка ДВС

Двигатель уже вынес одно из самых тяжелых для него испытаний – попадание антифриза внутрь цилиндропоршневой группы, так как такая жидкость не сгорает при вспышке топливовоздушной смеси – она образует лишь плотный слой нагара на цилиндре, поршне и кольцах. Такой нагар постоянно разрастается, твердеет и в итоге приводит к залеганию поршневых колец, появлению задиров на хоне и вовсе к поломке цилиндра. При любой, даже минимальной протечке, рекомендуется проводить раскоксовку самыми мощными препаратами – например, в линейке LAVR это средство 203 Novator. Наш препарат гарантированно удалит любые следы от антифриза внутри ЦПГ.

2. Промывка масляной системы

После попадания антифриза в масляную систему, в ней также происходят неприятные процессы, последствия которых не уйдут даже после полной замены масла. Дело в том, что смешение масла и антифриза ведет к образованию в первом твердых нерастворимых веществ – они становятся абразивом, который оседает в любых уголках системы смазки. Помимо этого, стенки каналов покрываются отложениями и теряют проходимость. Проведение качественной промывки масляной системы способно удалить любые загрязнения, а также очистить гидрокомпенсатор с гидроприводами. После промывки вы сможете полностью слить старое масло, а также любые отложения и осадки вместе с ним. Ассортимент компании LAVR содержит множество промывок, поэтому вы сможете подобрать именно ту, которая будет полностью соответствовать вашему автомобилю по характеристикам и эксплуатации. Мы предлагаем классические пятиминутные или семиминутные промывки для двигателей с турбиной. 10-ти минутные средства High Traffic и Power Safe также зарекомендовали себя для двигателей с определенными параметрами эксплуатации. Сама по себе процедура промывки достаточно проста – она отнимет у вас не так много времени, плюс гарантированно порадует своей эффективностью.

3. Промывка системы охлаждения

Помимо масляной системы и двигателя в целом, необходимо также удалить следы присутствия масла и выхлопных газов из СО – там осталась эмульсия и пена, которые при сливе старой жидкости никуда не уйдут. Любые элементы системы чувствительны к загрязнениям – начиная от контуров охлаждения до помпы, поэтому без промывки вы можете перегреть двигатель и вернуться к проблемам с прокладкой или даже хуже. После устранения пробоя прокладки ГБЦ, воспользуйтесь средством от LAVR «Полная очистка системы охлаждения», а также несколько раз промойте все дистиллированной водой – это гарантированно обезопасит систему от поломок и сохранит ее работоспособность. Наша промывка удалит не только масло, но и любые неорганические составляющие – хоть накипь, хоть ржавчину.

Таким образом, вы можете видеть, что пробой прокладки ГБЦ – это сложная ситуация, с которой может столкнуться любой автолюбитель. Однако, если вы знаете правильный алгоритм действий, то сможете значительно обезопасить себя от рисков дорогостоящего ремонта.

признаки неисправности, принцип работы, функции

Водители знают, что в расширительном бачке автомобиля хранится охлаждающая жидкость, без которой двигатель долго не проработает. Сверху на расширительном бачке находится горлышко, через которое антифриз заливается. Чтобы он не выливался при движении автомобиля, горлышко закрывается крышкой. Может показаться, что ее устройство и задачи довольно простые, но это не совсем так. Крышка расширительного бачка крайне важный элемент мотора, за которым нужно следить, чтобы не вышли из строя дорогостоящие компоненты двигателя.


Оглавление: 
1. Задачи крышки расширительного бачка
2. Как устроена и работает крышка расширительного бачка
3. Признаки неисправности крышки расширительного бачка
4. Как проверить крышку расширительного бачка

Задачи крышки расширительного бачка

Работа двигателя сопровождается нагреванием, что вполне естественно, учитывая какие процессы в нем происходят. С нагревом агрегатов мотора нагревается и охлаждающая жидкость, которая забирает часть тепла. Увеличение температуры жидкости сопровождается ее расширением и повышением давления. Соответственно, чем сильнее разогревается мотор, тем большее давление возникает в системе охлаждения, где находится антифриз или тосол. Чтобы при повышении давления не случился разрыв патрубков, радиатора, трубок и других элементов системы охлаждения, необходима крышка расширительного бачка, которая выполняет не только запирающие функции, но и выступает в качестве клапана.

Прогретый двигатель работает при различных температурах. Для некоторых автомобилей нормальным показателем является 95-100 градусов по Цельсию, для других значение доходит до 125-130 градусов, и эти показатели тоже не являются предельными. При таких температурах охлаждающая жидкость расширяется примерно на 20-30%, соответственно, возникает серьезное избыточное давление. Принято считать, что нормальное давление в охлаждающей системе автомобиля находится на уровне в 1,1-1,5 атмосфер, и при его превышении могут начаться проблемы. Также возникают неприятные ситуации и при пониженном давлении автомобиля, которые проявляются  созданием вакуума внутри системы и сжатием патрубков, шлангов и других элементов.

Грамотно работающая крышка расширительного бачка исключает вероятность создания высокого и низкого давления в системе, за счет чего оно остается на необходимом уровне.

Как устроена и работает крышка расширительного бачка

Поскольку главными задачами крышки является создание необходимого давления в системе и удержание в ней охлаждающей жидкости, она должна плотно прилегать к граням бачка, на которые накручивается.

Внутри непосредственной крышки встроен клапан, регулирующий давление. Он погружается в расширительный бачок и выполняет задачу по стравливанию или нагнетанию давления, в зависимости от необходимости.

Обратите внимание: В современных иномарках за функции стравливания и нагнетания давления отвечает один физический клапан, тогда как на старых российских автомобилях стоят два клапана, каждый из которых справляется со своей задачей.

До тех пор пока давление в системе охлаждения находится в пределах нормы, клапана на крышке расширительного бачка не работают. Как только давление выходит за предельные значения, они выполняют ту или иную функцию.

Признаки неисправности крышки расширительного бачка

Выявить неисправность крышки расширительного бачка довольно трудно, при этом из-за проблем в работе клапана могут случиться серьезные неисправности с агрегатами двигателя. Можно выделить следующие основные симптомы неисправности:

  • Дым из-под капота. Чаще всего он появляется, когда охлаждающая жидкость попадает на горячий впускной коллектор. В такой ситуации температура мотора будет находиться на нормальном уровне. Проблема проявляется при неисправности клапана, который должен опускать давлении при его превышении. Он начинает сбрасывать давление раньше пиковых значений, что приводит к выплеску антифриза;
  • Перегрев двигателя при холодном воздухе из печки. Если имеется такой симптом,  он указывает о выходе из строя клапана низкого давления. Из-за проблем с ним возникнут воздушные пробки в охлаждающей системе, что приведет к перегреву двигателя.

Также симптомами неисправности крышки расширительного бачка можно считать срыв хомутов, разрыв трубок, радиатора и других элементов охлаждающей системы, в том числе непосредственно бачка. Если на соединительных элементах начинаются появляться следы охлаждающей жидкости, это говорит о превышении давления в системе и необходимости замены крышки расширительного бачка.

Как проверить крышку расширительного бачка

Проверка крышки расширительного бачка – достаточно сложная процедура, учитывая, что ее работа напрямую зависит от давления, которое создать не так просто. В сервисных центрах имеются насосы давления, способные нагнетать необходимое количество атмосфер, после чего проверять срабатывает клапан или нет.

Что касается самостоятельной проверки крышки расширительного бачка, она менее точная в плане результатов, но позволяет обнаружить неисправность в большинстве случаев. Проводится проверка крышки следующим образом:

  1. Первым делом на незаведенном моторе ее нужно снять и внимательно осмотреть на наличие сколов, трещин, разрывы уплотнительных накладок, сильные затертости и другие механические повреждения;
  2. Если повреждения на найдены, закрутите крышку на бачок с охлаждающей жидкостью и запустите двигатель. Дождитесь пока двигатель прогреется и потихоньку начните откручивать крышку. Если услышите звук выхода воздуха (как при открытии банки с газированным напитком), это говорит о том, что крышка сдерживает образуемое в системе давление;
  3. Также при работе двигателя осмотрите толстые шланги охлаждающей системы. Если они вдавлены внутрь, значит, крышка не справляется с регулировкой давления, и оно слишком низкое в системе.

Еще один способ проверки крышки расширительного бачка, который можно применить не всегда вследствие различных конструкций двигателей и мест пролегания шлангов охлаждающей системы. Он заключается в том, чтобы открутить крышку и сжать один из толстых шлангов. После этого крышка закручивается на место. Место сжатия шланга отпускается, и если оно принимает исходные формы, значит, с клапаном в крышке нет проблем.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях при откручивании крышки внутри может остаться клапан. Это говорит о его выходе из строя и необходимости замены крышки расширительного бачка.

Загрузка…

Ремонт металлической крышки радиатора — Vooxo DIYVooxo DIY

У меня белая металлическая крышка радиатора, где металлический лист. Мой старший сын пытался проложить аудиокабели за крышкой, и, к моему ужасу, он взял пару ножей по металлу и сделал надрезы в листе металла возле основания, я думаю, пытаясь сделать единое целое, чтобы кабели проходили через него. Как раз вовремя я заметил это и положил этому конец, было уже слишком поздно, и теперь у меня осталась поврежденная крышка радиатора.Но больше всего меня беспокоит то, что после порезов остались очень острые края, и в доме есть маленькие дети. Мне нужно найти какое-то средство защиты, которое могло бы покрыть 5 дюймов листового металла, который сейчас опасен. Это должно быть что-то белого цвета (или что-то, что я могу покрасить) и которое может плесневеть на неровных краях листового металла, чтобы защитить кого-либо от случайного порезы. Какие-либо предложения?

Мне жаль слышать об этом … прежде чем я предложу свои 2 цента — я поделюсь историей о моем сыне … он составил New Beetle моей жены.Он был в порядке, машина .. НЕТ. Офицер НРП, который откликнулся на место происшествия, спросил его, ранен ли он… он посмотрел на свою маму и сказал офицеру: «Еще нет»….

В любом случае, не зная точной формы необходимой заплатки, а что нет — как насчет этого… Если это ровный участок, зайдите в большой магазин бытовой техники и купите плоский кусок оцинковки — посмотрите в разделе кровли для окладочного материала. Загрунтуйте и покрасьте. Сейчас я в Калифорнии, поэтому у меня НЕТ радиаторов… как вы думаете, немного жидких гвоздей выдержат это? или несколько шурупов для листового металла.В любом случае, после того, как он загрунтован и покрашен, просто закройте отверстие.

Возможно, подойдет кусок кожи — и ваш сын должен пожертвовать эту кожу.

Можно использовать прозрачную пластиковую трубку. Просто отрежьте его до нужной длины, затем разделите пополам и оберните по краю.

Снимите крышку, распрямите обрезанные края, затем отнесите ее в сварочный цех и попросите их снова спаять, немного отшлифовать, немного белой краски, и вы никогда не заметите разницы.

Как заменить крышку радиатора плинтуса

A Плинтусная крышка радиатора не только помогает защитить радиатор и систему отопления под ним от повреждений, но также может помочь вписать радиатор в интерьер вашего дома.Поскольку крышка плинтуса расположена низко на стене и, следовательно, доступна для домашних животных, детей и других потенциальных источников повреждения, она обычно требует ремонта или замены. В этих случаях замена крышки радиатора плинтуса — это относительно простой самостоятельный проект, который можно выполнить с минимальными инструментами и опытом. Прочтите краткое руководство о том, как завершить этот проект.

Шаг 1 — Снимите заднюю пластину

Задняя пластина обычно является основной частью крышки радиатора плинтуса.Следовательно, вам необходимо снять ее, прежде чем вы сможете заменить крышку на новую. Для этого начните с заклинивания деревянных прокладок за задней пластиной крышки плинтуса, чтобы обеспечить небольшое пространство между крышкой и стеной. Как только появится достаточно места, с помощью сабельной пилы обрежьте все шурупы или гвозди, которые удерживают заднюю пластину на стене. Используйте дополнительные прокладки, чтобы подпереть нагревательный элемент радиатора так, чтобы он не мешал. Установив это место, вы можете использовать шлицевую отвертку, чтобы аккуратно приподнять заднюю пластину крышки от стены и снять ее.Будьте осторожны, чтобы не повредить стену или нагревательный элемент при этом.

Шаг 2 — Очистите и подготовьте нагревательный элемент

Найдите регулируемую заслонку радиатора. Он крепится на вешалках за ТЭНом. Вытащите его вручную и выбросьте. Используйте пылесос с насадкой для шланга, чтобы убрать пыль и мусор, скопившиеся вокруг нагревательного элемента, чтобы он был чистым, когда вы установите новую крышку радиатора. Вы можете заменить подвески регулируемого демпфера прямо сейчас, если хотите.

Шаг 3 — Отметьте стойки стены

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки в области крышки радиатора. Отметьте их карандашом, чтобы знать, куда прикрепить новую заднюю пластину.

Шаг 4 — Установите новую заднюю пластину

Вставьте новую заднюю пластину в пространство за нагревательным элементом и прикрепите ее на место, защелкнув ее на подвесках за нагревательным элементом. Чтобы закрепить его на месте, используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить его к стене.Убедитесь, что шурупы для гипсокартона входят в стойки стены.

Наконец, снова защелкните новый регулируемый демпфер на задней пластине в том же месте, что и предыдущий. Прежде чем снова защелкнуть переднюю крышку на пластине, убедитесь, что она полностью закреплена.

Как обновить старые крышки радиатора

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Нашим первым самостоятельным проектом в новом доме была замена некоторых старых крышек радиаторов.Предыдущие экраны выглядели как тростниковые, но были металлическими и были повреждены. Изначально мы планировали использовать перфорированный металл для замены экранов, но обнаружили, что не можем купить достаточно большие листы. Проведя небольшое исследование, Брайан нашел несколько декоративных плит МДФ, которые мы смогли использовать для достижения аналогичного вида. Ниже представлен обзор того, как обновить старые крышки радиатора.

Фото до и после крышки радиатора в гостиной и на лестничной площадке

Мы начали этот проект в декабре, но погода стала слишком холодной, прежде чем мы смогли его завершить. В частности, мы не могли наносить краску, пока погода не поднималась выше 50 градусов, поэтому радиаторы не закрывались несколько месяцев.

Процесс

Первым шагом было удаление нынешнего тростникового материала с рам. Я использовал острые плоскогубцы и вручную удалил каждый ноготь. Мы решили повторно использовать существующие кадры, а не пытаться создавать новые. Они были в довольно хорошем состоянии и нуждались только в слое краски. Благодаря этому мы смогли отследить рамы, чтобы определить точный размер МДФ, необходимый для каждой крышки.

МДФ было сложно резать, потому что он очень хлипкий. Мы определили, что самый эффективный способ резать — использовать лобзик. В конечном итоге мы обнаружили, что рамки не квадратные, и пришлось немного подрезать. Мы обнаружили, что для обрезки необходимых деталей проще всего использовать универсальный нож. После того, как МДФ был разрезан по размеру, мы смогли покрасить и запечатать каждую панель с помощью распылителя краски.

Шаги по замене крышек радиатора

Краска

Проведя небольшое исследование, я решил, что мне нужно использовать грунтовку на масляной основе для МДФ, чтобы предотвратить впитывание воды и образование неровностей.После того, как я загрунтовал крышки, я использовал краску, выдерживающую высокие температуры, рекомендованную моим местным магазином Sherwin Williams. Я тонировал его, чтобы он соответствовал рамам и отделке по всему дому (Natural Choice SW 7011). Наконец, я покрыл обе стороны панелей полиуретановым спреем, чтобы запечатать и защитить их. Если вы используете аэрозольную краску, я настоятельно рекомендую приобрести спусковую рукоятку для аэрозольной краски для удобства и удобства.

Мы использовали оригинальные скобы, чтобы удерживать экраны в рамах после того, как я удалил гвозди, поэтому было довольно просто использовать пистолет для ногтей, чтобы прикрепить скобы и экраны в рамы.Мне все еще нужно перекрасить кадры, но я думаю, что экраны имеют большое значение.

Используемые инструменты

Для завершения этого проекта нам потребовалось несколько инструментов.

  1. Игольчатые плоскогубцы
  2. Декоративный МДФ
  3. Лобзик
  4. Универсальный нож
  5. Распылитель краски
  6. Грунтовка на масляной основе
  7. Высокотемпературная краска любого цвета по выбору
  8. Полиуретановый спрей
  9. Ручка спускового крючка для распыления краски
  10. Пистолет для ногтей

Для нас простая замена существующих экранов в крышках радиаторов была быстрым, легким и недорогим решением.Это произвело огромное впечатление, но было намного дешевле, чем разорвать существующие крышки радиаторов и заменить их. Что вы думаете об этом DIY-проекте?

Чтобы узнать больше о наших домашних проектах, прочтите мою публикацию о создании полок для хранения для вашего гаража или подвала из 2х4 или мою публикацию о том, как мы сделали бетонную столешницу.

Я так рад, что вы посетили нас в «Джек и Бакс». Если вы еще этого не сделали, не забудьте подписаться на нашу рассылку новостей (подписка доступна либо на правой боковой панели, либо внизу страницы).И, пожалуйста, подпишитесь на меня в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить ни один из моих будущих проектов!

Крышки обогревателей плинтусов своими руками — Боб Вила

Фото: SupplyHouse.com

Обогреватели плинтусов стали чрезвычайно популярным выбором для многих домов с середины 1950-х годов — и, к сожалению, многие из этих устройств уже давно устарели. Вмятины, вмятины, царапины и пятна ржавчины могут сделать эти гладкие компактные крышки радиаторов устаревшими и потрепанными. К счастью, для сегодняшних домовладельцев есть легкая дооснащение своими руками с помощью бейсбордеров.

Baseboarders — универсальные, универсальные, универсальные, подходящие ко всем сменным покрытиям обогревателей, которые предлагают домовладельцам простой способ отремонтировать старые, уродливые и поврежденные обогреватели для плинтусов. Гладкие чехлы в архитектурном стиле устанавливаются всего за пару минут и представляют собой простой проект по обустройству дома своими руками, который может значительно улучшить внешний вид любой комнаты.

«Основными преимуществами сменных чехлов для обогревателей Baseboarders являются элегантный внешний вид, простота установки и тот факт, что они безопасны для детей», — отмечает Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com, который продает широкий выбор продуктов Baseboarders. «Покрытие обогревателя Baseboarders может придать вашей комнате совершенно новый вид за считанные минуты; это самые прочные покрытия на рынке, и на них предоставляется пожизненная гарантия от ржавчины ».

Фото: SupplyHouse.com

Сменные крышки обогревателей Baseboarders изготовлены из перфорированной стали 22-го калибра с двумя отдельными слоями защиты от ржавчины: гальванизированной гальванизированной грунтовкой, покрытой полуглянцевым белым верхним слоем на эпоксидной основе. Гладкий изогнутый силуэт крышек позволяет им легко помещаться на большинстве существующих обогревателей для плинтусов, размером от 5 ½ до 6 ¾ дюймов в высоту, 3 ¼ дюйма в глубину от стены и от 7 ½ до 9 дюймов от пола до верха. обогреватель. Также доступна высокая версия премиум-класса, подходящая для более крупных нагревательных элементов. Чтобы определить правильный размер для вашего конкретного обогревателя, ознакомьтесь с этим удобным руководством по модернизации.

Еще одна ключевая особенность Baseboarders — конструкция перфорированного стального экрана, которая способствует лучшему потоку воздуха к нагревательному элементу, сохраняя при этом его скрытность.Безопасная для детей конструкция предотвращает попадание пальцев детей в обогреватель, а также предотвращает попадание маленьких игрушек или других легковоспламеняющихся предметов внутрь или под крышку обогревателя.

Установка запасных чехлов для бордеров. Фото: SupplyHouse.com

Установить сменные покрытия плинтуса буквально «несложно» из-за новаторской конструкции. Просто снимите существующие заглушки и переднюю крышку; затем поместите сменную крышку Baseboarders поверх существующей задней панели и нагревателя.Прижмите кромку новой крышки к существующей задней пластине, пока она не будет надежно зафиксирована; затем защелкните новые заглушки, которые можно отрегулировать из стороны в сторону, чтобы обеспечить идеальную посадку. Если задняя панель отсутствует, вы можете приобрести настенные кронштейны, чтобы удерживать новую крышку на месте. Для более длинных обогревателей вы можете соединить несколько секций чехлов Baseboarders вместе с простой соединительной полосой.

Цены варьируются от 41,95 доллара за двухфутовую секцию до 129,95 доллара за шестифутовую секцию; заглушки начинаются с 16 долларов.95; также доступны внутренние и внешние углы, соединительные элементы и монтажные кронштейны. Все компоненты имеют полуглянцевое белое порошковое покрытие и могут быть окрашены в любой интерьер. Сменные чехлы для обогревателей Baseboarders позволяют превратить грязное и дряхлое бельмо на глазу в архитектурный актив за считанные минуты и за небольшую часть стоимости замены системы отопления.

Бейсбордеры. Фото: SupplyHouse.com

Чтобы узнать больше о процессе установки, посмотрите видео ниже или посетите SupplyHouse.com, где вы найдете дополнительную информацию о покрытиях для обогревателей плинтусов и о том, как правильно выбрать продукцию для своих нужд.

Этот пост был доставлен вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Где взять крышки радиатора в Нью-Йорке

Если вы когда-либо случайно коснулись трубопровода горячего радиатора, вы знаете, насколько опасным может быть открытый радиатор. А если у вас есть маленький ребенок, необходимость накрыть радиаторы в вашей квартире становится еще более острой.

Даже если ваши потребности не связаны с безопасностью — возможно, вы просто не можете видеть свои старые, покрытые краской радиаторы — вы должны знать, что получить крышки радиаторов, даже нестандартные, не составит большого труда.

Есть много мест, где вы можете найти чехлы — от самых простых до индивидуальных. А их покрытие избавляет от кропотливой и отнимающей много времени задачи соскабливания старой краски.

Читайте, где можно найти крышки для радиаторов NYC. Примечание: если вы измеряете свои радиаторы самостоятельно, обязательно внимательно следуйте инструкциям производителя.

Этот плотник из Бруклина специализируется на изготовлении и установке крышек радиаторов на заказ. Подумайте о крышках радиаторов с книжными полками или местами для сидения с деталями, которые идеально сочетаются с декоративной лепниной 1910 года в вашей коричневой или довоенной квартире. Он обслуживает районы Нью-Йорка и Нью-Джерси, а цены начинаются от 500 долларов за обложку. Свяжитесь с ним по телефону 347-683-8068.

Этот бизнес в Ист-Рокавей, штат Нью-Йорк, предлагает четыре красивых стиля крышек радиаторов, выполненных из массива сосны премиум-класса без сучков. Они также сделают покрытия из других пород дерева, например из дуба, если хотите, и закупят материалы у местных поставщиков. Крышки окрашены аэрозольной краской для отделки мебели, возможна работа на заказ. Стоимость составляет 500 долларов и выше при минимальном заказе из трех частей для жителей Манхэттена.

Pine Street Metals — хороший вариант для создания доступных покрытий в короткие сроки. Эти крышки изготовлены из толстостенной мебельной стали, электросварной и покрытой прочной порошковой краской. Цены от 125 долларов и выше, в зависимости от стиля, размера и цвета.Доступен ряд фасадов с решетками или планками. Основные цвета — белый и миндальный, но вы также можете получить отделку из искусственного дерева или практически любого сумасшедшего цвета, который вы хотите. В пользу металлической крышки радиатора есть аргумент: она не деформируется и не трескается, а влага испаряется. И люди из Pine Street Metals говорят, что он проводит тепло лучше, чем дерево.

Да, компания, которая производит недорогую деревянную мебель, также разработает для вас индивидуальный дизайн крышки радиатора. Крышки изготавливаются из одного из двух материалов.Первый, Pluma MDF, имеет поверхность, хорошо переносящую краску, и внутреннюю основу из фанеры для прочности. Другой вариант — МДФ Medex, который, по словам Gothic, является влагостойким и подходит для крышек радиаторов. У них есть более 20 различных вариантов отделки, от пятен до твердых красок, но клиенты также могут предоставить свою краску, если захотят. Компания разработает индивидуальный дизайн для любого стиля, который вам нравится, хотя наиболее популярными стилями являются современные и шейкер. Они обслуживают территорию трех штатов, а цены начинаются от 325 долларов за фут.

Компания Fichman Furniture, расположенная в северной части штата Нью-Йорк, производит крышки радиаторов, которые можно настраивать по индивидуальному заказу и которые доступны по цене, благодаря автоматизированному производственному процессу, способному удовлетворить любые спецификации. (Основатель Эрран Фичман потратил много часов на написание собственного компьютерного кода для этого процесса. ) Fichman предлагает шесть стилей радиаторов от гладких до более традиционных, несколько вариантов экрана, а цены начинаются от 170 долларов. Крышки изготовлены из МДФ с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений или опасных загрязнителей воздуха и покрыты высококачественным мебельным лаком.Стандартный цвет — белый, но вы можете получить обложку любого оттенка, указав цветовой код и марку или даже образец. Срок выполнения заказа — две-четыре недели; крышка поставляется из четырех частей и может быть собрана менее чем за 15 минут. Вы также можете заказать чехлы для мебели Fichman на Amazon и Lowe’s, хотя они популярны, стандартные размеры, а не нестандартные.

Monarch, еще один производитель стальных крышек радиаторов, предлагает на выбор девять стилей. Его экономичный вариант, коллекция KD, имеет большую переднюю решетку для максимальной циркуляции воздуха и имеет максимальную высоту 33 дюйма и глубину 12 дюймов.5 дюймов. Цены начинаются от 250 долларов, и вы собираете их сами. Альтернативные нестандартные конструкции начинаются от 295 долларов и имеют откидную верхнюю часть и пыленепроницаемую стальную спинку. Также доступны утепленные верхние части.


Крышка радиатора

Крышка радиатора

Мастерская по ремонту радиаторов Pankey — лучшее место в районе залива Сан-Франциско, чтобы купить крышку радиатора или любую другую деталь автомобильного радиатора. В мастерской по ремонту радиаторов Pankey мы гордимся широким выбором деталей для радиаторов автомобилей.На самом деле, если вы не можете найти здесь подходящую крышку радиатора, мы сделаем ее для вас! Верно, мастерская по ремонту радиаторов Pankey также специализируется на изготовлении нестандартных крышек радиаторов. Помимо поиска идеальной крышки радиатора для вашего алюминиевого радиатора или радиатора BMW, вы также можете найти крышку радиатора, кожухи радиатора или шланг радиатора, которые подходят для вашей системы охлаждения, в мастерской по ремонту радиаторов Pankey. Автомобильный радиатор и крышка радиатора существуют с момента первого выпуска автомобилей.Рассеивание тепла является ключевым моментом при проектировании двигателя. Радиатор позволяет двигателю максимально быстро нагреваться, а затем помогает поддерживать постоянную температуру двигателя. Правая крышка радиатора улучшает внешний вид двигателя и помогает сохранить целостность автомобильного радиатора, чтобы он мог эффективно работать. Помимо автомобильных радиаторов, в мастерской по ремонту радиаторов Pankey имеется широкий выбор промышленных радиаторов и деталей промышленных радиаторов. Таким образом, независимо от ваших потребностей в радиаторах, в мастерской по ремонту радиаторов Pankey мы уверены, что у нас есть правильный выбор радиаторов и деталей для радиаторов и правильные цены, поэтому вам не придется искать больше нигде.Вот почему мастерская по ремонту радиаторов Pankey является лидером в производстве автомобильных радиаторов и других деталей радиаторов автомобилей. Приходите, звоните или пишите в мастерскую по ремонту радиаторов Pankey, чтобы сегодня найти подходящую крышку радиатора для вашего нового или подержанного автомобиля, грузовика, фургона или внедорожника. Вы будете рады, что сделали это. Мастерская по ремонту радиаторов Pankey с гордостью предлагает следующие детали радиаторов и радиаторов: Авто радиатор Алюминиевый радиатор Радиатор BMW Дешевый радиатор Крышки радиатора на заказ Скидка радиатор Новый радиатор Крышка радиатора Крышка радиатора Корпуса радиаторов Шланг радиатора Клапан радиатора Замена радиатора Радиатор автомобиля Промышленный радиатор

Как собрать крышки радиатора

Если вы подумываете накрыть свои старые чугунные радиаторы, вы можете задаться вопросом, хорошая ли это идея, учитывая, что они предназначены для обогрева комнаты.Водяные радиаторы нагревают воздух вокруг себя, который затем поднимается к потолку и распределяется по пространству комнаты. Пока крышка радиатора не перекрывает полностью поток воздуха от пола к потолку, тепло будет расти.

Является ли импеданс, создаваемый крышкой, достаточно значительным, чтобы иметь значение для воздушного потока и возникающего тепла, является предметом споров, учитывая различные обстоятельства от дома к дому. Стоит ли уступать крышкам радиатора из-за внешнего вида или из-за необходимости свободного места? Это вопрос и решение, которое лучше оставить каждому домовладельцу.Что бы вы ни выбрали, если вы хотите накрыть чугунные радиаторы, вы можете использовать метод, описанный на этой странице, чтобы легко построить крышки для радиаторов любого размера в вашем доме.

Материалы

Чтобы сделать такую ​​крышку радиатора, вы можете использовать заготовку соснового бруса и перфорированные алюминиевые листы из домашнего магазина и обрезать их по размеру. С помощью нескольких простых методов столярки ваши радиаторы можно покрыть с минимальными усилиями и затратами.

Пиломатериалы 1х2, подходящие для этого проекта, включают: 1х2, 1х3, 1х4 и в некоторых случаях 1х6.Каждый из них имеет толщину дюйма и примерно на полдюйма меньше их номинальной ширины. Таким образом, 1×2 на самом деле имеет ширину 1½ дюйма, а не 2 дюйма. Учитывайте эту фактическую ширину при расчетах проекта.

Прежде чем выбрать размер 1 по ширине, который вы будете использовать, примите во внимание размеры вашего радиатора и размер имеющихся перфорированных экранов. Типичный размер перфорированных алюминиевых экранов составляет 36 дюймов на 24 дюйма. Это означает, что для радиатора высотой 3 фута или около того вы захотите использовать 36 дюймов для вертикальной стороны.Более короткий радиатор высотой в пару футов обычно будет длиннее по сравнению, поэтому 36 дюймов лучше подходят для горизонтальной длины передней панели.

Для радиатора длиной более 36 дюймов или около того потребуется более одного экрана, чтобы закрыть переднюю часть. Для поддержки более чем одного экрана потребуется разделитель пиломатериалов 1by. Если вам нужно более двух экранов, чтобы закрыть переднюю часть радиатора, вам понадобится разделитель для каждого дополнительного. В некоторых случаях вы можете даже захотеть добавить разделители для более интересного дизайна обложки, даже если они не нужны для поддержки просмотра.

Измерьте радиатор

Начните с измерения радиатора. Измерьте высоту от пола до верха радиатора, а затем общую длину передней и боковых сторон. Обязательно измеряйте расстояние от самых дальних точек спереди, обычно это вентиль или водопроводные трубы, проходящие через пол.

Измерьте сбоку по полу от плинтуса до самой дальней точки, обычно это опора радиатора. Выполните эти три измерения и используйте уравнения в следующем разделе, чтобы найти пропилы, которые вам нужно сделать в деревянных деталях.

Перед тем, как начать резку, помните, как и во всех проектах по обработке дерева, прямые и квадратные концы имеют решающее значение при соединении деревянных деталей. Использование торцовочной пилы для пропила для стоек и рельсов в этом проекте даст вам наилучшие возможные результаты. Ручная резка тоже подойдет, но ваш уровень мастерства будет очевиден, и если у вас нет очень устойчивой руки, все части не будут подходить хорошо, и конечный продукт будет это видно.

Если у вас нет торцовочной пилы, попробуйте одолжить ее или вы можете взять ее напрокат во многих домашних магазинах.Если у вас есть лишние 100 долларов или около того, вы также можете купить небольшую, которая отлично подойдет для этого и многих других проектов по деревообработке.

Точность резки вручную также можно значительно повысить, если использовать угловую коробку и заднюю пилу. Они недороги и, если их делать осторожно, могут обеспечить отличные результаты при поперечных надрезах и митрах. Если у вас нет торцовочной пилы или лишних денег, это может быть хорошей альтернативой.

Сборка передней панели

Сначала рассчитайте общую ширину передней панели , добавив размер переднего радиатора плюс 1 дюйм для расстояния и общую толщину боковых панелей.Для крышки с двумя сторонами эта толщина будет 2 X ¾ = 1½ дюйма. Результатом этого расчета является общая длина лицевой панели. Исходя из этой суммы, вы можете рассчитать размеры для вырезания частей панели.

Перед тем, как приступить к изготовлению деревянного каркаса, необходимо определить, на какой площади потребуется экранирование. Эти перфорированные алюминиевые экраны обычно имеют размер 36×24 дюйма. Вы должны убедиться, что вы строите рамы так, чтобы экран перекрывал дерево, чтобы обеспечить поверхность для крепления алюминия.После того, как у вас будет общий размер панели, выберите ширину дерева и любой размер разделителя в соответствии с размером экрана, который вы используете, обеспечивая как минимум полдюйма нахлеста со всех сторон.

Передние стойки

Чтобы вырезать дерево для передней панели, посмотрите на диаграмму выше и начните со стоек. Возьмите высоту радиатора и добавьте 1 дюйм. Дополнительный 1 дюйм обеспечит зазор между чугуном и верхней частью готовой крышки. Итог этого расчета — длина передних стоек.

Передние направляющие

Чтобы разрезать рельсы, возьмите общий размер передней панели и вычтите общую ширину двух передних стоек. Если вы используете рейки 1×3, это будет 2 X 2½ = 5 дюймов. Таким образом, вычитая 5 дюймов из длины передней панели, вы получите длину передних направляющих.

Разделители

Если вам нужно сделать крышку для радиатора длиной более 3 футов, вам придется разделить пространство, чтобы поддержать несколько алюминиевых экранов, которые потребуются.Чтобы прикрыть более длинный радиатор, потребуется не менее двух экранов на лицевую панель. Планируйте вырезать один разделитель для двух экранов и дополнительный разделитель для каждого дополнительного экрана сверх этого.

Также не забудьте учесть воздушный зазор, необходимый в нижней части крышки. Внизу необходимо пространство, чтобы воздух мог легко входить в радиатор и двигаться вверх по направлению к потолку. Пространство, которое вы выбираете для дна, может быть от ½ или ¾ дюйма до пары дюймов, сколько места оставить — решать вам.Имейте в виду, что меньшее пространство придаст общей крышке более элегантный вид, а также поможет скрыть ножки и трубы радиатора.

Чтобы определить длину перегородки, возьмите длину передней стойки и вычтите нижнее пространство плюс 2 ширины направляющей. Опять же, для 1×3 это будет 5 дюймов ширины рельса.

Создайте боковую панель

Если ваш радиатор расположен в углу комнаты, вероятно, потребуется только одна боковая панель. Поскольку его не будет видно, угловую сторону можно оставить открытой, что также улучшит воздушный и тепловой поток.В любом случае места в углу, скорее всего, будет слишком мало для размещения боковой панели. Помните об этом, решая, сколько экрана и дерева вам понадобится для углового радиатора.

Боковые стойки

Длина стоек боковых панелей такая же, как и передних. Однако одна боковая рейка должна быть на дюйма тоньше на , чем другая. Это связано с тем, как передняя панель стыкуется с боковинами. Передняя часть добавит ¾ дюйма к боковой стойке, с которой она соединяется.Если вы использовали 1×3 для обеих боковых стоек, одна, соединяющая переднюю часть, будет выглядеть шире, чем другая, если смотреть сбоку. Вместо этого, используя 1×2 для этой стойки, в итоге получится 2¼ дюйма, из-за чего будет казаться, что две боковые стойки равны.

Боковые поручни

Чтобы получить длину боковых поручней, добавьте размер бокового радиатора плюс ½ дюйма для расстояния, чтобы получить общую ширину боковой панели . Вычтите из этой суммы ширину двух боковых стоек.При использовании стоек 1×3 и 1×2 в приведенном выше примере общая ширина стоек будет 2½ + 1½ = 4 дюйма.

Сборка

Теперь, когда все рельсы, стойки и разделители обрезаны, самое время соединить деревянные части вместе. Для этого вам понадобится сверло Форстнера. Бита 3/8 дюйма будут лучшим выбором для размера, учитывая ширину кромки дюйма пиломатериала 1 на.

Разложите направляющие и стойки для каждой панели на ровной поверхности. Обязательно разместите нижнюю направляющую так, чтобы она обеспечивала пространство, которое вы выбрали для нижнего зазора.Используйте столярный угольник, чтобы обеспечить идеальное соединение под углом 90 °, и зажим, чтобы удерживать их на месте при сборке. Вы также можете использовать приспособление, подобное изображенному здесь, чтобы удерживать детали на месте во время маркировки, склеивания, крепления и т. Д.

Присоединяйтесь к Rails и Stiles

# 1

Отметьте край стоек в центральной точке, чтобы просверлить два отверстия Форстнера, равномерно разнесенных с каждой направляющей. Просверлите отверстие примерно на 2/3 ширины стойки. Используя длинное сверло 1/8 дюйма, просверлите пилотное отверстие в нижней части форстнеровского отверстия, через оставшуюся часть стойки и в конец рельса.

# 2

Нанесите на конец поручня столярный клей и прижмите его к стойке. Вверните винты в отверстия и опустите головки на дно отверстия Форстнера. Используйте винты достаточной длины, чтобы врезаться в рейку примерно на дюйм.

# 3

Приклейте деревянные заглушки диаметром 3/8 дюйма в отверстия, чтобы скрыть их. Дайте клею высохнуть и отшлифуйте заглушки на одном уровне с деревянной поверхностью.

Установите экраны

Если вы хотите покрасить крышку, лучше всего это сделать перед добавлением растрирования, если вы не планируете также красить экраны.Если вы хотите использовать красивую древесину твердых пород, например дуб, для своих покрытий, вы можете использовать натуральную отделку вместо краски. Однако вы все равно захотите нанести финиш, прежде чем добавлять алюминиевые экраны. Чтобы покрасить крышку, вы можете использовать технику покраски кухонных шкафов, показанную здесь, если вам нужна помощь.

Чтобы прикрепить алюминиевый экран к дереву, работайте с задней стороны рамы и измерьте проем. Вам потребуется, чтобы сетка перекрывала заднюю часть деревянной рамы не менее чем на ½ дюйма со всех сторон, чтобы было место для креплений.Установив экран на место, используйте узкие полоски тонкого дерева или жесткого картона, чтобы закрыть края, и проденьте стержни или скобы через полоски и алюминий в обрамление. Выберите здесь крепеж на 1/2 дюйма, чтобы он не пробил другую сторону деревянной рамы.

Убедитесь, что экраны установлены так, чтобы вдоль внешнего края передних стоек оставалось не менее ¾ дюйма открытого пространства. Здесь боковая панель соединяется с лицевой. Эти две панели должны соединить дерево с деревом для прочного бесшовного соединения.

Если вам нужно отрезать алюминий по размеру, с помощью карандаша отметьте размеры прямой линией, а затем разрежьте металл парой высококачественных ножниц для жести. Лучше всего попробовать сделать деревянную раму, чтобы вам вообще не приходилось резать алюминий. Во время резки металл можно легко согнуть. Изгиб или изгиб металла могут создать отвлекающую линию в месте соединения с деревянным каркасом, поэтому старайтесь избегать этого.

При необходимости на длинном радиаторе с двумя передними экранами вы можете перекрыть алюминиевый слой в центре за перегородкой.Это может помочь избежать порезов металла, но не позволяйте перекрытию выходить на открытое пространство, иначе видимый эффект будет отвлекать спереди.

Присоединяйтесь к панелям

Чтобы собрать рамку крышки, соедините боковые панели с передней панелью. Нанесите столярный клей на край боковой стойки, который соприкасается с передней стойкой. Установите две панели вместе под прямым углом так, чтобы боковые стороны упирались в переднюю. Забейте отделочные гвозди 8d или 10d через переднюю стойку и в сторону.Утопить шляпки гвоздей и зашпаклевать отверстия. Вы можете подправить краску, нанеся покрытие на лицевую поверхность передней стойки сверху вниз, чтобы покрыть шпатлевку.

Второй вариант крепления передней панели по бокам — это использование отверстий под винты, шурупов и деревянных дюбелей, как показано выше, для соединения направляющих и стоек. Это может сделать крышку радиатора более прочной, и вы можете пропустить клей по краю. Опять же, необходимо подправить покрытие над отверстиями.

Установить анкерные блоки

Вырежьте блок 1×2 длиной около 3 дюймов и прикрепите его заподлицо с верхом в углах, где встречаются две панели. Просверлите пилотное отверстие 1/8 дюйма в боковой части блока прямо в передней стойке. Нанесите клей на блок, где он соприкасается с панелями, а затем вбейте винт сбоку, наполовину в переднюю стойку. Убедитесь, что блок плотно прижимается к обеим панелям и устанавливает винт так, чтобы он был близко к углу, оставляя место на внешней части блока для заворачивания винта позже, когда придет время установить верх.

Добавьте еще один блок 1×2 сбоку позади панели.Приклейте и прикрутите на место. Это тоже позже будет использовано для прикрепления верха. Если у вас есть место, вы можете просто установить 1×2, чтобы растянуть всю боковую панель, но не забудьте проверить зазор вокруг радиатора, прежде чем идти по этому маршруту. В некоторых случаях клапан давления или другие металлические детали могут быть слишком близко, чтобы обеспечить 1×2 во всем пространстве.

Создайте лучший

Чтобы сделать верх крышки, используйте кусок мебельной фанеры, обрезанный по размерам готовой рамы, и обвяжите открытые края толстым молдингом. Используйте фанеру 5/8 или 3/4 дюйма для устойчивости и 1 дюйм плюс молдинг или кусок 1×2, установленный на краю для обвязки, чтобы создать впечатление толстого и тяжелого верха.

Для расчета верхних размеров возьмите общий размер передней панели сверху и добавьте 2 дюйма, чтобы обеспечить хороший свес с обеих сторон. Затем возьмите общий размер боковой панели, плюс толщину передней панели ¾ дюйма, плюс 1 дюйм для свеса. Это ваши общие максимальные размеры. Чтобы разрезать фанеру, вычтите из этой общей длины в 2 раза толщину вашей лепной ленты.Чтобы сократить ширину, вычтите 1 раз толщину лепного украшения из общей ширины верха.

Мебельная фанера обычно продается в небольших магазинах для дома. Два на четыре фута — это обычно доступный размер для фанеры из клена, березы или дуба класса B-C. Если вы знаете, какой размер хотите подобрать для своего топа, вы, вероятно, сможете купить в магазине такую ​​деталь, которая вам подойдет.

Строим длинную вершину

Если вам нужно накрыть радиатор большей длины, 4 фута фанеры, вероятно, будет недостаточно. Чтобы приспособиться к размеру, вы можете взять полный лист фанеры B-C и разорвать его до нужной вам ширины, но это может быть довольно дорого, если у вас нет нескольких покрытий. Другой вариант — использовать кусок фанеры 2х4 фута и соединить два отрезка вместе, чтобы получить необходимое количество.

Используя столярный клей и пиломатериалы, вы можете собрать столешницу любого нужного вам размера. Начните с того, что разорвите фанеру 2х4 посередине, чтобы сделать две требуемые детали. Опять же, вы можете попросить магазин сделать это за вас.Склейте части вплотную друг к другу, оставив между ними 1 кусок пиломатериала. Узкая плата 1by будет лучше, чем более широкая, поэтому планируйте использовать 1×2 для этого делителя. Также используйте 1×2 загнутый край для обвязки фанеры. Используйте большое количество столярного клея, чтобы соединить все детали, а затем прибейте полосу к краям с помощью 2-дюймовых отделочных гвоздей. Опустите шляпки гвоздей и заполните их шпатлевкой, прежде чем закончить верхнюю часть краской.

Установите верх

Перед установкой вы можете закончить верхнюю часть краской или морилкой.Обязательно отшлифуйте все детали вместе, чтобы удалить излишки клея. Вам нужно только обработать внешние поверхности, так что нижний и внутренний края можно оставить голыми.

Чтобы прикрепить верх к крышке, используйте блоки 1×2, которые вы установили при соединении панелей. Если вы построили длинный верх из двух кусков фанеры, также установите такой блок в центральной точке передней направляющей крышки. Используйте более длинный кусок 1×2, чтобы охватить штуцер сверху и хорошо перекрыть с обеих сторон.Чем длиннее 1×2, тем устойчивее будет изготовленный верх. Вы даже можете использовать 1×2, который охватывает все расстояние из стороны в сторону, и установить несколько винтов снизу, чтобы еще больше стабилизировать верх.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *