Ремонт механизма переключения передач – Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Содержание

Ремонт механизма переключения передач — Автомобильный портал AutoMotoGid

Автомобили выпуска после 2008 года

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Поддеваем шлицевой отверткой рамку и поднимаем вверх чехол рычага.

3. Разрезаем пластиковый стяжной хомут чехла рычага и окончательно снимаем чехол.

4. Для замены только рычага

При помощи длинной шлицевой отвертки выводим фиксатор оси рычага из зацепления с рычагом.

Извлекаем ось и, потянув вверх, снимаем рычаг.

5. Для замены рычага в сборе отсоединяем шток рычага от привода механизма переключения передач см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

6. Снимаем стяжной хомут.

7. Снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. «Рычаг привода стояночного тормоза — снятие и установка»).

8. Снимаем автомагнитолу (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

9. Крестовой отверткой выворачиваем передние винты крепления передней части облицовки туннеля пола.

10. Сдвигаем облицовку немного назад и поднимаем ее задний край вверх.

11. Разъединяем колодку жгута проводов прикуривателя и подсветки…

…и окончательно снимаем облицовку.

12. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления каркаса рычага переключения передач…

…и, потянув его назад (выводя шток рычага из отверстия в моторном щите), снимаем рычаг привода в сборе.

13. Устанавливаем детали в обратной последовательности. Смазываем все шарнирные соединения консистентной смазкой. Проверяем состояние уплотнительного чехла тяги и при наличии повреждений заменяем его.

После замены рычага в сборе — необходимо выполнить его регулировку.

Автомобили выпуска до 2008 года

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем облицовку центральной консоли (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

3. Крестовой отверткой выворачиваем два винта крепления верхней накладки облицовки туннеля пола.

4. Преодолевая сопротивление пружинных держателей поднимаем накладку вверх.

5. Разрезаем пластиковый стяжной хомут чехла рычага и окончательно снимаем верхнюю накладку в сборе с чехлом.

6. Замена только рычага проводится, как на автомобилях выпуска после 2008 года (см. выше).

7. Для замены рычага в сборе отсоединяем шток рычага от привода механизма переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

8. Снимаем пепельницу в сборе с прикуривателем (см. «Прикуриватель — регулировка и замена патрона, замена лампы подсветки»).

9. Снимаем автомагнитолу в сборе с отделением для мелких вещей (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

10. Крестовой отверткой выворачиваем винты верхнего крепления передней половины облицовки туннеля пола с левой и аналогично с правой стороны.

11. Снимаем облицовку, сдвигая ее немного назад и поднимая вверх ее задний край.

12. Дальнейшее выполнение работы, как на автомобилях выпуска после 2008 года (см. выше).

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Ремонт механизма переключения МКПП

Основной признак дефекта тугой ход ручки КПП происходит не сразу, а только после прогрева двигателя. Через некоторое время после старта. И чем больше время поездки тем большие усилия приходится прикладывать для переключения.

Основная причина — закисает шарнир рычага механизма переключения передач. Механизм этот находится внутри пластикового короба. Если поднять машину на подъемнике то по правую руку на КПП короб черной пластмассы. Это он и есть.

Для того что бы обслужить механизм нам потребуется снять короб полностью. Начинаем снимать с крышки. Она на 7-ми защелках. Сам короб на винтах. Сразу видим основного виновника проблемы. Это большой литой рычаг вытянутой треугольной формы.

Нажимаем на кнопку фиксатора и отсоединяем трос выбора передач. Именно он идет к рычагу. Для удобства также отсоединяем и трос переключения передач. Заодно проверяем целостность резинового чехла штока за который он зацеплен.

В итоге после того как вы все сняли есть возможность подобраться к самому рычагу.

Вот фото как это выглядит.

Рычаг закреплен и вращается на оси. В качестве подшипника скольжения в рычаг запрессована втулка. Основная причина как раз в том и заключается что грязь попадает под эту втулку. Для защиты этой оси используется защитная манжетка. Если она есть хорошо, если нет придется приобрести. Деталь недорогая. Код 1090528.

Снимаем защитную крышечку, под ней находится запорная шайба. Для ее снятия понадобится большая плоская отвертка.

Затем вооружившись фомкой или монтировкой стягиваем рычаг с оси, прикладывая усилия с разных сторон. Именно ради этого мы и снимали полностью пластиковый короб. Иначе не подобраться.

Далее обычная процедура. Все что можно очищаем от грязи. Внутреннюю поверхность втулки и ось проходим наждачкой. Смазываем. Подойдет любая консистентная смазка. Например смазка для шрусов. Покрываем ось тонким слоем.

Ставим рычаг на ось. Фиксируем шайбой. Цепляем на место тросы. Ставим на ось колпачок. Не забываем!

Раз уж механизм разобран заодно можно проверить величину хода троса выбора передач. И отрегулировать при необходимости. Трос переключения передач не регулируется.

Не лишним будет также проверить уровень масла в КПП. Уровень должен быть под срез масло заливного отверстия. Оно закрыто пробкой. Ключ к ней шестигранник на 8.

Прикручиваем назад пластиковый короб. Готово.

Как показало время таковой чистки хватает первый раз почти на год. Потом интервалы сокращаются. По факту после 2-3 раза уже надо задуматься о замене рычага. Т.к. втулка значительно вырабатывается и со временем выработка достигает такой величины что становится возможным перекос рычага на оси. Код рычага

1 367 506.

В заключении хочу обратить особое внимание на симптомы неисправности. А именно то что на холодной машине тугость не проявляется. Причем туго включаются абсолютно все передачи.

Не следует путать со случаем когда проблема существует постоянно. При этом туго включается или даже совсем не включается только одна-две передачи. Тогда это скорее всего проблемы с тросиками. Это совершенно другая неисправность. Хотя и близкая к вышеописанной.

РЕМОНТ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Механизм переключения передач состоит из установленных внутри картера коробки передач вилок включения передач, их поводков и штока, а также из поводка механизма переключения передач, установленного в приливе этого картера. Снятие, установка и дефектовка деталей, смонтированных в картере, описаны в процессе разборки коробки передач (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей», с. 140). Ремонт поводка механизма переключения передач описан в данном подразделе.

Вам потребуется съемник стопорных колец.

1. Разведите концы стопорного кольца крепления чашек нажимной пружины.

2. . и, придерживая верхнюю чашку, снимите кольцо.

3. Снимите верхнюю чашку.

5. . и нижнюю чашку.

6. Снимите стопорное кольцо крепления каретки, разведя его концы.

7. Снимите соштока поводка каретку в сборе с переключателем.

8. . и извлеките из каретки переключатель.

9. Осмотрите детали поводка механизма переключения передач. Замените сильно обжатую пружину, деформированный или имеющий повреждения шлицев и резьбы шток, каретку и переключатель с увеличенными в следствие износа отверстиями.

10. Соберите поводок механизма переключения передач в порядке, обратном разборке.

automotogid.ru

Извлечение и установка механизма переключения передач | Сервисное Руководство по ремонту механических коробок передач Школа OCTAVIA II 2004-1

Страница 3 из 3

Извлечение и установка механизма переключения передач

Извлечение

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, вспомогательные средства

♦ Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки

♦ Консистентная смазка -G 000 450 02-

— Прежде, чем отсоединять аккумуляторную батарею у автомобилей с автомобильным радиоприемником, снабженным противоугонным помехоустойчивым кодом, нужно узнать этот код.

— При выключенном зажигании отсоединить провод, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с «массой» (корпусом) автомобиля

=> Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

— Освободить чехол из кожуха средней панели (выступающей части пола между передними сиденьями) по направлению вверх -стрелки-.

— Разжав зажимный хомутик -стрелка-, снять шаровую головку рычага переключения передач вместе с чехлом.

— Извлечь звукоизоляцию, если она установлена.

— Отвинтить гайки -стрелки- корпуса механизма переключения передач.

— Извлечь воздушный фильтр => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 24.

Удалить стопорное кольцо -3- тросового привода Боудена переключения передач с рычага переключения передач -1-.

Удалить стопорное кольцо -4- тросового привода Боудена для устройства преселективного управления переключением передач с направляющего рычага преселектора -2-.

Снять тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач и тросовый привод переключения передач с цапф -стрелки-.

Удалить контропору гибких валиков (тросов Боудена) -стрелки-, освободив, в случае надобности, предварительно шлангопровод -А- с держателя -В-.

Удалить звукоизоляцию под двигателем и коробкой передач, если она установлена.

— Удалить правую и левую защитные плиты днища кузова -стрелки-.

— Удалить тоннельные мосты (кронштейны крепления) под выпускным трубопроводом => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 26.

— Разъединить систему выпуска ОГ в месте двойного хомутика -1-.

— Отвинтить держатель передней части выпускной трубы -стрелки-.

— Отцепить заднюю часть выпускной трубы от удерживающих петель -стрелки-.

— Освободив насечные заклепки -стрелки-, снять теплозащитный экран.

— Откинув корпус механизма переключения передач вниз, извлечь его вместе с тросами Боудена.

Установка узла МКПП Шкода

Установку осуществлают в обратной последовательности действий, причем нужно соблюдать следующие указания:

Диаметры отверстий в фиксирующих устройствах гибких валиков (тросов Боудена) различные.

Рис. 6: Правильный подбор

Фиксирующее устройство гибкого валика (троса Боудена):

Размер „а“

тросовый привод Боудена переключения передач на рычаге переключения передач

10 мм

тросовый привод Боудена устройства преселективного управления переключением передач на направляющем рычаге преселектора

8 мм

— Нанести небольшое количество консистентной смазки -G 000 450 02- на шейки -стрелки- рычага переключения передач -1- и направляющего рычага преселектора -2-.

— После каждой разборки заменить стопорные кольца -3- и -4-.

— Застопорить тросовый привод Боудена переключения передач стопорным кольцом -3- и тросовый привод Боудена для устройства преселективного управления переключением передач — стопорным кольцом -4-.

— Отрегулировать корпус механизма переключения передач таким образом, чтобы он находился параллельно кузову.

• Расстояние от кузова должно быть одинаково на обеих сторонах.

— Заменить зажимный хомутик -стрелка-.

— Собрать систему выпуска ОГ без внутренних напряжений и установить тоннельные мосты (кронштейны крепления) => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 26.

Отрегулировать механизм переключения передач =>34-1 страница 13.

— Встроить воздушный фильтр => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 24.

Моменты затяжки

Корпус механизма переключения передач — кузов: 8 Нм

Контропора гибких валиков (тросов Боудена) -коробка передач: 20 Нм

— Собрать систему выпуска ОГ

=> Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 26.

Регулирование механизма переключения передач

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, вспомогательные средства

♦ Стопорный дорн -Т10027-

Важная информация о МКПП Шкода

♦ Предпосылкой правильного регулирования механизма переключения передач является выполнение следующих пунктов:

♦ Органы управления переключением передач и для передачи движений по переключению передач — в безупречном состоянии.

♦ Легкий ход механизма переключения передач.

♦ Коробка передач, сцепление и привод управления сцеплением — в норме.

• Коробка передач установлена в нейтральное положение.

— Извлечь воздушный фильтр => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 24.

— Потянув стопорный механизм тросового привода Боудена переключения передач и тросового привода Боудена устройства преселективного управления переключением передач до упора вперед по направлению -стрелки 1-, зафиксировать затем в левую сторону по направлению -стрелки 2-.

Зафиксировать вал управления переключением передач следующим способом:

— Прижать вал управления переключением передач вниз по направлению -стрелки 1-.

— Сжимая вал управления переключением передач, повернуть ручку -А- по направлению -стрелки 2-вверх, засовывая ее одновременно осторожно внутрь до тех пор, пока она не войдет в фиксированное положение в валу управления переключением передач.

— Освободить чехол из кожуха средней панели (выступающей части пола между передними сиденьями) по направлению вверх -стрелки-.

— Извлечь звукоизоляцию, если она установлена.

Сейчас зафиксировать вал управления переключением передач следующим способом:

— Включить нейтральное положение.

— Ввести стопорный дорн — Т10027-через отверстие -А- в отверстие -В-.

— Повернуть стопорный механизм на тросовом приводе Боудена переключения передач и тросовом приводе Боудена для устройства преселективного управления переключением передач до упора направо -стрелки-.

Пружина возвращает стопорный механизм в исходное положение.

— Повернуть ручку -А- обратно в исходное положение -стрелка-.

— Извлечь стопорный дорн -Т10027-из отверстий -А- и -В-.

— Установить звукоизоляцию, если она имеется в распоряжении.

— Вдавить чехол в кожух средней панели (выступающей части пола между передними сиденьями).

— Встроить воздушный фильтр => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 24.

Способ действия

• Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении в дорожке между 3-ей и 4-ой передачами.

— Выжать педаль сцепления.

— Включить по нескольку раз все передачи. Внимание следует уделять особенно тому, правильно ли работает блокировка передачи заднего хода.

Если при повторном включении какой-либо из передач заедает, то нужно проверить ход (зазор) вала управления переключением передач нижеследующим способом:

— Включить 1-ую передачу.

— Нажать рычаг переключения передач до упора

— Одновременно наблюдать за валом управления переключением передач на коробке передач (с привлечением второго механика).

— При движении рычага переключения передач ход вала управления переключением передач должен составлять прибл. 1 мм -стрелка-.

— В противном случае нужно отрегулировать механизм переключения передач => 34-1 страница 13.

2 Снятие и установка коробки передач Шкода

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, вспомогательные средства

♦ Закрепительное подвесное устройство -Т30099-

♦ Приспособление для крепления коробки передач -3282-

♦ Выверочная доска -3282/39-

♦ Устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач (напр. -V.A.G 1383А-)

♦ Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки

♦ Транспортное устройство -МР 3-478-

Снятие коробки передач

— Прежде, чем отсоединять аккумуляторную батарею у автомобилей с автомобильным радиоприемником, снабженным противоугонным помехоустойчивым кодом, нужно узнать этот код.

— При выключенном зажигании отсоединить провод, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с «массой» (корпусом) автомобиля

=> Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

— Снять кожух двигателя.

— Извлечь воздушный фильтр => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 24.

— Удалить аккумуляторную батарею и держатель аккумуляторной батареи

=> Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

— Удалить стопорное кольцо -стрелка 1- тросового привода переключения передач с рычага переключения передач -А-.

— Удалить стопорное кольцо -стрелка 2- тросового привода для устройства преселективного управления переключением передач с направляющего рычага преселектора -В-.

— Снять тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач и тросовый привод переключения передач с цапф.

— Сняв стопорное кольцо -стрелка 3- с направляющего рычага преселектора -В-, извлечь направляющий рычаг преселектора.

— Извлечь рычаг переключения передач -А-, для чего необходимо отвинтить гайку -стрелка 4-.

— Снять контропору гибких валиков (тросов Боудена) с коробки передач -стрелки-.

— Привязать тросовый привод переключения передач и тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач наверху.

— Сняв кронштейн -В- с коробки передач, снять его с трубо- и шлангопровода -А-.

— Извлекши рабочий цилиндр привода выключения сцепления, отложить его в сторону и зафиксировать проволокой, не отсоединяя при этом шланги.

Важная информация о МКПП Шкода

Не выжимать педаль сцепления.

— Отсоединить штекерный соединитель выключателя для фар заднего хода -стрелка 1-.

— Отсоединить штекерный соединитель -стрелка 2-и провод -стрелка 3- от стартера.

— Извлечь верхний винт крепления стартера.

— Удалить верхние болты, соединяющие двигатель и коробку передач.

— Установить закрепительное подвесное устройство -Т30099-.

— С помощью ходового винта (шпинделя) подвергнуть слегка предварительному напряжению агрегат двигатель — коробка передач.

— Удалить сверху крепежные винты опоры двигателя и коробки передач.

— Поднять автомобиль.

— Удалить звукоизоляцию и извлечь нижнюю часть вкладыша (облицовки) крыла левого переднего колеса => Кузов — сборочные работы; Ремонтная группа 66.

— Удалить стартер => Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

— Удалить с двигателя предохранительный колпак карданного вала, если он установлен -стрелки-.

— Сняв карданные валы с валов с фланцем, привязать их как можно выше, не повреждая при этом защитное покрытие.

— Удалить качательную опору -стрелки А, В- и -С-.

— Установить приспособление для крепления коробки передач -3282 — в устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач, напр. -V.A.G 1383 А-.

Собрать по нижеуказанной технологии устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач с приспособлением для крепления коробки передач -3282- и выверочной доской -3282/39-:

— Положить выверочную доску — 3282/39- на приспособление для крепления коробки передач — 3282- ( (выверочная доска устанавливаема только в одном единственном положении).

— Отрегулировать положение плеч приспособления для крепления коробки передач по отверстиям в выверочной доске.

— Привинтить элементы крепления -А- и -С-согласно отметкам на выверочной доске.

— Подставить устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач под автомобиль; символ стрелки -В- на выверочной доске указывает направление движения автомобиля.

— Выровняв выверочную доску параллельно коробке передач, застопорить фиксаторами крепления к коробке передач.

— Осторожно опустить двигатель с коробкой передач чуть ниже.

Важная информация о МКПП Шкода

♦ Опуская агрегат двигатель-коробка передач, проследить за тем, чтобы коробка передач не прикасалась к балке крепления подвески оси.

♦ Опуская коробку передач, нужно быть осторожными в отношении всех проводов.

— Удалить кронштейн коробки передач -А- -стрелки-.

— Извлечь нижние болты, соединяющие двигатель и коробку передач.

— Выжав коробку передач из центрирующих втулок, отвести ее осторожно к балке крепления подвески.

— Отжать двигатель слегка вперед с привлечением второго механика.

— С применением ходовых винтов (шпинделей) приспособления для крепления коробки передач -3282-повернуть коробку передач по направлению вниз и назад.

— Осторожно опустить коробку передач, ведя при этом правый вал с фланцем -А- согласно рис. на участке маховика/промежуточного листа.

— В ходе опускания менять положение коробки передач с применением ходовых винтов приспособления для крепления коробки передач -3282-.

Важно

Опуская коробку передач, нужно быть осторожными в отношении всех проводов.

Транспортировка коробки передач

— Привинтить транспортное устройство -МР 3-478- к картеру сцепления.

— Отрегулировать консоль на передвижной детали с применением фиксатора -стрелка-.

Число видимых отверстий = 5.

— Поднять коробку передач с применением цехового крана и транспортного устройства -МР 3-478-.

— Отложить коробку передач, напр. на транспортный поддон.

Установка коробки передач

— Прежде, чем приступить к установке, вывинтить резьбовую пробку для контроля уровня трансмиссионного масла и долить трансмиссионное масло.

Заправочный объем и спецификация => раздел 00-1.

Установку коробки передач осуществляют в обратной последовательности действий. Проследить за установкой агрегата в автомобиле без предварительного натяжения => Соответствующий двигатель; Ремонтная группа 10.

— После установки проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач => раздел 34-3.

Важная информация о МКПП Шкода

♦ Очистив шлицы на ведущем валу, слегка их смазать консистентной смазкой -G 000 100

♦ Самоконтрящиеся винты и гайки всегда подлежат замене.

♦ Заменяя коробку передач, проследить за правильной установкой металлической прокладки (промежуточного листа) между двигателем и коробкой передач.

♦ Проверить наличие в блоке цилиндров центрирующих втулок для центрирования коробки передач; при необходимости — вложить их.

♦ Установка стартера и проводов => Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

♦ Регулирование механизма переключения передач => раздел 34-1.

♦ После отсоединения и последующего присоединения провода, соединяющего полюсный вывод аккумуляторной батареи с «массой» (корпусом) автомобиля, необходимо выполнить некоторые дополнительные работы => Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа 27.

Моменты затяжки

Автомобили с двигателями 1,9 л/77 кВт TDI PD

Позиция

Винт

Шт.

Нм

1

М 12×55

2

80

21)

М 12х 150

2

80

3

М 10×50

3

45

4

М 12×60

1

80

52>

М 6×8

1

10

1) болт с установочным винтом без головки

2) малый защитный лист — маховик

Поз. — А- Втулки для центрирования

Деталь конструкции

Момент затяжки

кронштейн коробки передач -коробка передач1) М10

40 Нм + 90°

кронштейн коробки передач -подшипник коробки передач1) М10

60 Нм + 90°

контропора гибких валиков (тросов Боудена) — коробка передач

20 Нм

рабочий цилиндр усилителя привода сцепления — коробка передач

20 Нм

рычаг переключения передач -вал управления переключением передач

23 Нм

качательная опора — коробка передач1)

40 Нм + 90°

качательная опора -кронштейн агрегата1)

100 Нм + 90°

1) эти винты всегда подлежат замене

Карданный вал — вал с фланцем => Ходовая часть; Ремонтная группа 40.

34-3 Контроль уровня масла в коробке передач

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, вспомогательные средства

♦ Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки

Спецификация трансмиссионного масла => раздел 00-1

— Удалить звукоизоляцию под двигателем и коробкой передач, если она установлена => Кузов — сборочные работы; Ремонтная группа 50.

— Вывинтить резьбовую пробку отверстия для заправки и контроля уровня трансмиссионного масла -стрелка-.

Если коробка передач заправлена правильным количеством масла, то уровень последнего доходит до нижней кромки маслоналивного отверстия.

— Ввинтив резьбовую пробку -стрелка-, затянуть ее с приложением 25 Нм.

В случае новой заправки следует соблюдать следующие указания:

— Вывернуть резьбовую пробку -стрелка-маслоналивного отверстия.

— Налить трансмиссионное масло вплоть до нижней кромки маслоналивного отверстия.

— Ввинтить резьбовую пробку маслоналивного отверстия -стрелка-.

— Завести двигатель, включить скорость и прокручивать коробку передач на протяжении ок. 2-х минут.

— Остановив двигатель, вывернуть резьбовую пробку маслоналивного отверстия -стрелка-.

— Долить снова трансмиссионное масло вплоть до нижней кромки маслоналивного отверстия.

— Ввинтив резьбовую пробку -стрелка-, затянуть ее с приложением 25 Нм.

— Установить звукоизоляцию под двигателем и коробкой передач если она имеется в распоряжении => Кузов-сборочные работы; Ремонтная группа 50.



< Предыдущая   Следующая >

xn——6kcbbbxcfa4cbh0cakkmh7lwa.xn--p1ai

Ремонт механизма переключения передач — Все о Здоровье

Автомобили выпуска после 2008 года

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Поддеваем шлицевой отверткой рамку и поднимаем вверх чехол рычага.

3. Разрезаем пластиковый стяжной хомут чехла рычага и окончательно снимаем чехол.

4. Для замены только рычага

При помощи длинной шлицевой отвертки выводим фиксатор оси рычага из зацепления с рычагом.

Извлекаем ось и, потянув вверх, снимаем рычаг.

5. Для замены рычага в сборе отсоединяем шток рычага от привода механизма переключения передач см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

6. Снимаем стяжной хомут.

7. Снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. «Рычаг привода стояночного тормоза — снятие и установка»).

8. Снимаем автомагнитолу (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

9. Крестовой отверткой выворачиваем передние винты крепления передней части облицовки туннеля пола.

10. Сдвигаем облицовку немного назад и поднимаем ее задний край вверх.

11. Разъединяем колодку жгута проводов прикуривателя и подсветки…

…и окончательно снимаем облицовку.

12. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления каркаса рычага переключения передач…

…и, потянув его назад (выводя шток рычага из отверстия в моторном щите), снимаем рычаг привода в сборе.

13. Устанавливаем детали в обратной последовательности. Смазываем все шарнирные соединения консистентной смазкой. Проверяем состояние уплотнительного чехла тяги и при наличии повреждений заменяем его.

После замены рычага в сборе — необходимо выполнить его регулировку.

Автомобили выпуска до 2008 года

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем облицовку центральной консоли (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

3. Крестовой отверткой выворачиваем два винта крепления верхней накладки облицовки туннеля пола.

4. Преодолевая сопротивление пружинных держателей поднимаем накладку вверх.

5. Разрезаем пластиковый стяжной хомут чехла рычага и окончательно снимаем верхнюю накладку в сборе с чехлом.

6. Замена только рычага проводится, как на автомобилях выпуска после 2008 года (см. выше).

7. Для замены рычага в сборе отсоединяем шток рычага от привода механизма переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

8. Снимаем пепельницу в сборе с прикуривателем (см. «Прикуриватель — регулировка и замена патрона, замена лампы подсветки»).

9. Снимаем автомагнитолу в сборе с отделением для мелких вещей (см. «Автомагнитола — снятие и установка»).

10. Крестовой отверткой выворачиваем винты верхнего крепления передней половины облицовки туннеля пола с левой и аналогично с правой стороны.

11. Снимаем облицовку, сдвигая ее немного назад и поднимая вверх ее задний край.

12. Дальнейшее выполнение работы, как на автомобилях выпуска после 2008 года (см. выше).

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Ремонт механизма переключения МКПП

Основной признак дефекта тугой ход ручки КПП происходит не сразу, а только после прогрева двигателя. Через некоторое время после старта. И чем больше время поездки тем большие усилия приходится прикладывать для переключения.

Основная причина – закисает шарнир рычага механизма переключения передач. Механизм этот находится внутри пластикового короба. Если поднять машину на подъемнике то по правую руку на КПП короб черной пластмассы. Это он и есть.

Для того что бы обслужить механизм нам потребуется снять короб полностью. Начинаем снимать с крышки. Она на 7-ми защелках. Сам короб на винтах. Сразу видим основного виновника проблемы. Это большой литой рычаг вытянутой треугольной формы.

Нажимаем на кнопку фиксатора и отсоединяем трос выбора передач. Именно он идет к рычагу. Для удобства также отсоединяем и трос переключения передач. Заодно проверяем целостность резинового чехла штока за который он зацеплен.

В итоге после того как вы все сняли есть возможность подобраться к самому рычагу.

Вот фото как это выглядит.

Рычаг закреплен и вращается на оси. В качестве подшипника скольжения в рычаг запрессована втулка. Основная причина как раз в том и заключается что грязь попадает под эту втулку. Для защиты этой оси используется защитная манжетка. Если она есть хорошо, если нет придется приобрести. Деталь недорогая. Код 1090528.

Снимаем защитную крышечку, под ней находится запорная шайба. Для ее снятия понадобится большая плоская отвертка.

Затем вооружившись фомкой или монтировкой стягиваем рычаг с оси, прикладывая усилия с разных сторон. Именно ради этого мы и снимали полностью пластиковый короб. Иначе не подобраться.

Далее обычная процедура. Все что можно очищаем от грязи. Внутреннюю поверхность втулки и ось проходим наждачкой. Смазываем. Подойдет любая консистентная смазка. Например смазка для шрусов. Покрываем ось тонким слоем.

Ставим рычаг на ось. Фиксируем шайбой. Цепляем на место тросы. Ставим на ось колпачок. Не забываем!

Раз уж механизм разобран заодно можно проверить величину хода троса выбора передач. И отрегулировать при необходимости. Трос переключения передач не регулируется.

Не лишним будет также проверить уровень масла в КПП. Уровень должен быть под срез масло заливного отверстия. Оно закрыто пробкой. Ключ к ней шестигранник на 8.

Прикручиваем назад пластиковый короб. Готово.

Как показало время таковой чистки хватает первый раз почти на год. Потом интервалы сокращаются. По факту после 2-3 раза уже надо задуматься о замене рычага. Т.к. втулка значительно вырабатывается и со временем выработка достигает такой величины что становится возможным перекос рычага на оси. Код рычага 1 367 506.

В заключении хочу обратить особое внимание на симптомы неисправности. А именно то что на холодной машине тугость не проявляется. Причем туго включаются абсолютно все передачи.

Не следует путать со случаем когда проблема существует постоянно. При этом туго включается или даже совсем не включается только одна-две передачи. Тогда это скорее всего проблемы с тросиками. Это совершенно другая неисправность. Хотя и близкая к вышеописанной.

РЕМОНТ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Механизм переключения передач состоит из установленных внутри картера коробки передач вилок включения передач, их поводков и штока, а также из поводка механизма переключения передач, установленного в приливе этого картера. Снятие, установка и дефектовка деталей, смонтированных в картере, описаны в процессе разборки коробки передач (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей», с. 140). Ремонт поводка механизма переключения передач описан в данном подразделе.

Вам потребуется съемник стопорных колец.

1. Разведите концы стопорного кольца крепления чашек нажимной пружины.

2. . и, придерживая верхнюю чашку, снимите кольцо.

3. Снимите верхнюю чашку.

5. . и нижнюю чашку.

6. Снимите стопорное кольцо крепления каретки, разведя его концы.

7. Снимите соштока поводка каретку в сборе с переключателем.

8. . и извлеките из каретки переключатель.

9. Осмотрите детали поводка механизма переключения передач. Замените сильно обжатую пружину, деформированный или имеющий повреждения шлицев и резьбы шток, каретку и переключатель с увеличенными в следствие износа отверстиями.

10. Соберите поводок механизма переключения передач в порядке, обратном разборке.

womaninred.ru

Блог о Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, Porsche. Клубные новости, мероприятия.

Ремонт механизма переключения передач на КПП Octavia I (Tour) с атмосферными моторами (DUU, DUW и т.п.)

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

  1. Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
  2. Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
  3. Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
  4. Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня — это замена тяг и втулок на так называемом «вертолете» штанги переключения передач.

Что понадобится:

  1. Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
  2. Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
  3. Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
  4. Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
  5. Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
  6. Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель — 1131500300 JP GROUP).
  7. Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник — одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.


BCA. Уже результат.


BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.


Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.


Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю — это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Прим: Текст статьи в редакции тех. редактора.

Поделиться с друзьями

skoda-ural.ru

Ремонт механизма переключения передач VW Sharan

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 — 2010

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 — 2011

Ford Galaxy / Форд Галакси 1995 — 2006

Однажды в дороге случилась неприятность, внезапно перестали включаться передачи. Причем кулиса двигалась вперед-назад с явной натугой, а вправо-влево — никак. Быстрый осмотр показал, что «собака порылась» непосредственно в механизме переключения передач.

Итак, как был проведен курс лечения:

1. Подготовительные работы:

— машину поставили на ровную площадку (в гараже). Яма приветствуется, но не критично.
— сняли АКБ
— под КПП подставили домкрат и взяли на него вес коробки
— открутили четыре болта крепления подушки КПП

— сняли площадку для АКБ и всю пластиковую «ботву» вокруг нее. Но как потом понял должно все получиться и без снятия площадки.
— сняли хомуты с патрубков 1, 2, 3 и разъединили их

В результате подкапотное пространство приобрело вот такой вид

Тем самым мы получили необходимые сантиметры жизненного пространства, чтобы отсоединить от КПП механизм переключения и вынуть его для дальнейшего осмотра.
Вертикально вверх механизм не вынуть. Надо его приподнять и наклонить влево, в сторону двигателя и по чуть-чуть, отодвигая троса, шланги, провода вытянуть.

Вот так он выглядит на машине:

2. Снятие:

• при помощи отвертки отщелкнули от механизма два троса
• отсоединили разъем выключателя фонаря заднего хода
• вооружившись ключом на 10, такой же головой (посадочный размер ¼), удлинителями и карданчиком, начали процесс откручивания шести болтов. Четыре болта откручиваются сверху, два – снизу, ключом. Процесс медленный, запаситесь терпением.
• открутив болты, аккуратно вынимаем механизм движением вверх, сантиметров на 7-10. Затем наклоняем его и выводим из отверстия в КПП. Отводя в сторону тросы, шланги, провода вытаскиваем механизм на свет и радуемся заслуженному перекуру

Вот он, родимый, правда, без выключателя

А вот оттуда, мы его вынули

3. Лечение:
• осмотрели механизм и выяснили причину — КОРРОЗИЯ

Именно из нее шток в механизме начал подклинивать. В вертикальном положении (кулиса вправо-влево) – наглухо, в горизонтальном (кулиса вперед-назад) – чуть-чуть с натугой.
• пролили ВДшкой – механизм заработал. На ночь механизм положили в ванночку и залили БУшной тормозухой.
• на следующий день тормозную жидкость слили, механизм протерли и пролили его трансмиссионным маслом
• проверили еще раз на работоспособность и собрали для «экстрадиции на родину»

На этом, как бы, и ограничились. Сильных повреждений (выработки, углублений и т.д.) не обнаружили.
В принципе, зная о причинах такой ситуации, можно было бы и не снимать механизм, а обработать места коррозии ВДшкой на месте. Для этого, всего-то, надо было бы снять выключатель фонаря – доступ нормальный, а в верхнюю точку коррозии попасть струей ВДшки метким прицеливанием. Но это так, лирическое отступление.

4. Установка:
Все то же самое, что изложено в п.п. 1 и 2, только в обратной последовательности.

Это все. Скоро месяц как езжу после восстановления. Замечаний нет.

P.S.

Настоятельно рекомендую произвести замену подшипника и, если получится, то и манжеты.
Дело в том, что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал. Что собственно и случилось на прошлой неделе.

Вот номера запчастей которые желательно поменять:

втулка — 006311842
манжета — 006311109

Дополнение от 5tec:

Плюс ко всему написанному: надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутить и посадить на резьбовой гермет болтик на 10 (он виден на фото) — со временем он откручивается и делает много беды. Это болезнь этих коробок.

Дополнение от Pool+:

Рычаг переключения начал болтаться как ему хочется.
Передачи не включаются и не выключаются никакие.
Как на ночь оставил машину на второй передаче, так с утра не смог даже выключить её, прогревал машину на выжатом сцеплении. Так же и до ближайшего сервиса, на включённой 2-й передаче, потихоньку доехал.

Что выяснилось.
Сломался пластиковый наконечник одной из тяг. Тот, который садится непосредственно на шарик механизма переключения.
На опубликованных фото (5-я фото сверху) — это тот, который подписан как «трос переключения передач».
Квадратненькая головка отломалась от хвостика, оставшегося на конце троса.

Дополнение от FF_Group:

Подтверждаю что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал:

Сальник поставил подобный, от чего-то там, на Тойота Камри, размер 26/15. Подшипник выбил из нижней точки опоры штока (была вторая сломанная кулиса).

Дополнение от краскино:

По MICROCAT

1. Уплотнение вала рычага управления.
FINIS код 1064929.
Номер 957T 7288 AB.

2. Шариковый подшипник.
FINIS код 6152850.
Номер 878T 7K306 AA.

Подшипника действительно два. У меня заржавел один — верхний.
Вдшка помогает временно, разобрав — убедился что подшипник разваливается !! на замену его !

Дополнение от Mik.G:

Посмотрев по внимательней фото из отчёта КЕДРа сделал для себя вывод:
1 Снятие площадки под аккумулятором не существенно прибавляет место, сколько добавляет работы по вывешиванию коробки и т.д.
2 Механизм находится в прямой видимости, поэтому патрубки не разъединял. (двиг. 2.3 бензин)

Дополнения к отчёту КЕДРа
Головкой удалось добраться только до двух болтов, которые ближе к датчику заднего хода
Дальние болты от датчика заднего хода откручивал из-под машины.
ВСЕ болты перед откручиванием срывал с места накидным ключом для тормозных трубок, а дальше накидным ключом с трещоткой, купил сразу после совета КЕДРа (просто накидным реально не открутить ходы ключа очень маленькие его не переставить!!!)
Когда вынимал мешали шланг ГУРа и шланги печки.
Вскрытие показало, что помимо коррозии закусило вал в верхнем подшипнике 6152850
Вал пришлось выбивать молотком. Обойма и шарики вывалились.
Вместо подшипника решил поставить просто втулку. Сделали из капролона, второпласт конечно лучше но его не было! После запрессовки отверстие прогнал развёрткой ф15,02 мм.
В руках переключал, показалось приемлемо, а когда поставил на машину оказолось ходит туговато из 5-ЗХ в 3-4 рычаг сам возвращается, а из 1-2 в 3-4 приходится рукой переставлять.

P.S. Когда ставил на место, долго не мог заправить болт который под рычагом, который перемещает вал вверх-вниз, получилось поставить только когда переместил вал вниз (т.е. если бы вал заклинило в другом положении пришлось бы снимать рычаг )
После просмотра интернет- магазина выяснил, что заказать не исправный подшипник оказалось проще чем делать втулку – цена вопроса 160р и 2 дня доставки.
Пока получил подшипник и выкроил время на замену, прошло почти 2 недели за это время втулка подразработалась, но всё равно решил заменить.
Второй раз стал снимать совсем по другому:
1 Сразу отсоединил дальний рычаг (фиксируется стопорной шайбой), который перемещает вол вверх-вниз (не потеряйте стопор!).
2 Снял второй рычаг (крепится болтом М6)
3 Выкрутил 6 крепёжных болтов.
4 Приподнял механизм, чуть наклонил в сторону двигателя и повернув против часовой на 90 гр. вынул механизм (шланги почти не мешали)
Замена втулки на подшипник заняло 5 мин.
Перед постановкой обратно решил поставить рычаг (который поворачивает вал) на место т.к. побоялся что завернуть болт под капотом будет не очень удобно (нужно совместить отверстие в рычаге и валу, но открутил с него груз (в виде обрезиненного колеса). В резьбу добавил термоклей и завернул крепёжный болт (термоклей должен работать как капроновая втулка на самоконтрящихся гайках) можно было добавить фиксатор резьбы для разъёмных соединений, но его не было. Всё это пришло в голову после того как я попытался выкрутить этот болт в первый раз, болт был не затянут и обломился когда я его пытался открутить. На выкручивание этого остатка ушло 3 дня, сидел он там так прочно, что даже после того как от тела болта ничего не осталось резьба была настолько плотно закрыта, что резьбовые канавки не проглядывались. Хорошо что вал подкален и удалось подправить резьбу метчиком вычищая остатки болта из резьбы.
Устанавливал в обратном порядке.

Втулка 6152850 и есть «подшипник линейных перемещений» корпус штампованый, в сепараторе в прорезях уложены шарики ф меньше милиметра, внутреннее кольцо отсутствует. В Автодоке 160 р.

Дополнение от AZver:

Случилось… Ехал, машина прогрелась, после очередного светофора 1,2 и… рычаг вправо не идет… осталось только 1 и 2 передачи
Позвонил человеку у которого ремонтируюсь… он так и сказал подшипники и сальник…
смотрю Vag каталог там это называется «Втулка» 006311842 в количестве 2х- штук и «сальник» 006311109. Эти 3 детали мне выходят под 60$

Вот, читаю тему и решил проценить эти З\Ч по Форду — дешевле в 2 раза… только непонятно почему подшипники разными позициями обозначены и номера нижнего нету… Странная ситуация..

Заказал всё по Форду, коробка все таки фордовских корней — всё подошло.
Подшипника заказывал 2шт. Один остался лишним!!!! нижний купается в масле КПП с ним ничего не не происходит.

Дополнение от Driver SEAT:

На рестайлинговом шаране коробка другая, но проблему пытаюсь решить какую же.
Вал механизма выбора передач двигается вверх вниз, но и остается в таком положении, что ведет к тому, что рукоятка переключений передач остается где и была (при перемещении ее влево-право)

Добрался до самого механизма, там он выглядит так:

С откинутыми торосами кулиса ходит нормально.
Открутил его крепление (стрелки), но он только приподнимается на коробкой на ресколько см. и не вылазит больше, как не крутил-вертел.

вот нашел как снимается для моей коробки:

Думаю нашел причину, вот тут ходит туго

Дополнение от Андрей 1986:

позволю себе вставить свои пять копеек:
для снятия механизма переключения передач с коробки не нужно вывешивать коробку, достаточно:
1. снять патрубки на турбину
2. снять АКБ и пластик вокруг него, соответственно открутив бачек ОЖ
3. топливный фильтр снять с крепления и отвести в сторону.
4. крепление фильтра снять.
5. пять болтов крепления межанизма можно открутить при помощь трещетки и удлиннителей, иногда используя карданчик, просто бачек ОЖ перекладывать с места на место, чтобы не мешал. один болт под кулисой, что двигает шток вверх-вниз, надо откручивать накидным ключем.
вот фото рабочего пространства:

Далее миниотчет по замене подшипника:
1. Откручиваете болт крепления одной «груши» и снимаете стопор со сторой. снимаете груши переключения передач. (можно и не снимать, я снял для облегчения работы) — обведены кругами. в красном квадрате выделена пластиковая вставка на одной из «груш» — у меня она с одной стороны стерлась и из-за этого иногда туго включается задняя передача. поэтому если у кого-то наблюдается такое же, то варианта решения два: регулировка троса или замена этой вставки.

2. Выкручиваете болт:

Его потом обязательно сажать на фиксатор резьбы. Иначе он может открутиться и наделать бед: самое простое как у меня пробить корпус коробки. я вообще все болты в этом механизме посадил на фиксатор резьбы. у меня такой:

3. Выкручиваете четыре болта:

и вынимаете механизм:

4. снимаете стопор:

и вынимаете пружины:

5. снимаете стопоры на датчике заднего хода

снимаете датчик заднего хода и выкручиваете шток включения заднего хода:

6. вынимаете вал или выбиваете его, если подшипник заклинил:

7. снимаете сальник и выбиваете старый подшипник (подходит головка на «14» и запресосываете новый:

я поставил такой:

понравилось, что у него свое резиновое уплотнение есть, но он немного отличается от старого

по высоте (некритично) и он игольчатый, а не шариковый как оригинальный, но со своей задачей справляется. желательно также заменить сальник, но к сожалению я ничего подходящего не нашел, поэтому заложил литола и поставил старый назад.

Cборка проходит в обратной последовательности.

Дополнение от popov2:

Вставлю и я три копейки. Все правильно, небольшие уточнения:
чтобы выкрутить средний болт.можно снять стопор и отвести вместе с тросом рычаг выбора в сторону.
по разборке .зашли не стой стороны.
для разборки снимаем рычаг петеключения ,болт вкл.фон. з.х.откручиваем четыре болта и достаем весь механизм из верхнего подшипника в сборе со всеми пружинами стопорами и т. д.
нижний подш.никогда нерассыпается.
в остальном все нормально.
и шляпу того болта я прихватываю сваркой.потому что болт чаще не выкручивается а срезается и шляпа падает в коробку.

Дополнение от Андрей 1986:

Для всех, у кого плохо или туго или не с первой попытки включается задняя передача:
Проблема кроится в детали под номером 22 механизма переключения передач по ЕТКА, которая так и называется: «скользящая деталь».

правильнее сказать проблема в ее износе, т.к. она пластмассовая. на фото ниже видно, что один край изношен больше, чем второй. при этом просто перевернуть ее не дает результата, тогда туго включается первая передача. мне выточили из капралоктана новую.

Дополнение от bruski:

Вот и я остался один на один с 1 и 2 передачами по пути домой. Разобрал все на улице (-13) все 6 болтов механизма выбора открутил сверху карданчик + удлинитель 40 см. Дома пролил WD40 разработал и пролил маслом. Поставил все работает. Куплю подшипник и по теплу поменяю. Номера аналогов с номера который дал Андрей 1986 (Febi 14098)

VAG — 056105313C
SACHS — 1863869001
SWAG — 30540002
Luk — 410000910
Hans Pries — 101052755
Jp Group — 1110450300

Внешний диаметр, мм 21
Внутренний диаметр, мм 15
Диаметр, мм 21
Конструкция подшипника игольчатый подшипник
Ширина, мм 15
Габариты, мм 80x70x20

Дополнение от popov2:

Если перестали включаться скорости 1 2 задняя, а 3-4 еще включаются, то слетел тросик выбора с кулисы на КПП.
В случае если трос будет слетать, можно просверлить наконечник насквозь и одеть обратной стороной. Сверло 7.8 мм (шарик 8 мм.) Для доступа, чтобы просверлить, нужно поснимать все пластмаски возле аккумулятора.

Дополнение от shariksmol:

Мужики спасибо за отчеты. Очень тема помогла. Тоже столкнулся с проблемой «вправо-влево» по рычагу кпп. Почитал тему и полез разбирать, и не прогадал — подшипник рассыпался, вал в корозии. Все купил, поменял и наслаждаюсь. Еще для удобства вытаскивания механизма «оттуда» снимал крепление тросов вместе с ними и отводил в сторону — места добавляет. И еще: Андрюха, может на АФН можно и не откручивать площадку под АКБ, но в ANU я думаю не реально достать механизм без снятия площадки. Ведь слева на ДВСе висит еще и тандемник + тройник системы ОЖ (мешает очень) с датчиком. Вот пару фото сделал.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Кедр

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Ремонт механизма переключения передач

Для ремонта механизм переключения передач снимают с коробки передач (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей»).

Вам потребуются: съемник для стопорных колец, отвертка, бородок, молоток.

1. Выбейте штифт крепления шарового рычага к валу переключения передач…

2. …и извлеките штифт из крышки механизма переключения передач.

3. Выньте вал переключения из отверстий крышки и извлеките из крышки шаровой рычаг.

4. Поддев отверткой, извлеките из гнезда крышки сальник вала переключения. Изношенный, затвердевший или поврежденный сальник замените.

5. Разведите стопорное кольцо…

6. …и снимите с оси переключателя передач стопорное кольцо, плоскую шайбу, пружину…

7. …вторую плоскую шайбу…

8. …и переключатель.

9. Соберите механизм переключения передач в порядке, обратном разборке, заменив изношенные или поврежденные детали.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Разборка элементов механизма переключения передач, расположенных в коробке передач, описана выше (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей»).

carmanz.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *