Ремонт рулевой колонки – Toyota Corolla ▶▶ Зелёная Бандитка ▄▀▄▀ › Бортжурнал › Ремонт рулевой колонки. Земена крестовины и втулки рулевой колонки.

Toyota Corolla ▶▶ Зелёная Бандитка ▄▀▄▀ › Бортжурнал › Ремонт рулевой колонки. Земена крестовины и втулки рулевой колонки.

Ремонт всегда начинается с поломки. Симптомы поломки заключались в сильном дребезжании руля, вибрации и стуков от рулевой колонки. Посоветовавшись со знающими людьми был поставлен диагноз — разбита рулевая крестовина. Доехав до автосервиса, был там сильно ошарашен ценником за сей ремонт. Решено было чинить самостоятельно.

В помощь мне была схема рулевой колонки от Corolla Verso.

Схема рулевой колонки

Методом научного тыка начал разбирать со стороны двигателя. Снял защитный кожух выходного отверстия рулевой колонки, крепящийся на шести болтах.

Металлический кожух

Выходное отверстие рулевой колонки

Крестовина была действительно сильно изношена и стучала при шатании. Все оказалось просто и совсем не сложно, открутив по одному болту с каждой стороны, был снят шлицевой хомут рулевого вала. Далее все как с заменой крестовины на кардане, выбиваем или выдавливаем в тисках старую и ставим новую!

рулевая крестовина

Собирал все в обратном порядке.
Биение конечно уменьшилось, но руль все равно дребезжал и с мыслями, что ремонт не помог, настала печаль и уныние… После трех подряд выкуренных сигарет начал искать источник шума, и пошатав промежуточный вал, понял, что звук идет из самой рулевой колонки.
Опять понадобился совет специалистов. По телефонному наставлению гуру авторемонта, поехал покупать втулку вала рулевого управления, которая стоит внизу рулевой колонки. Больше бить там нечему… кроме подшипника…

Втулка вала рулевого управления

Далее под ключ и отвертку пошел салон и сама рулевая колонка.
При снятии подушки безопасности на всякий случай решил оцепить клемму от АКБ. Открутил два болта по краям руля, отцепил фишку от подушки.

Снял нижнюю панель.

Открутил рулевое колесо.

www.drive2.ru

Ремонт рулевой колонки (люфт руля) — Toyota Cresta, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Многие владельцы маркообразных сталкиваются с проблемой люфта руля. На своей машине я заметил это с момента покупки, но вот только сейчас меня это окончательно довело, и я решил разобраться с этим вопросом.
Помимо небольшого люфта, который был очень заметен на скорости, меня раздражал стук при проезде мелких неровностей (ЖД переезды, например).
Итак, читаем форумы и черпаем полезное…Затем выбираем свободный вечер, берем пиво, желательно помощника, пиво помощнику и идем в гараж))) Сразу скажу что фотки не все мои, потому что фоткать было неудобно. Для наглядности взял несколько изображений из интернета.

Стоит отметить, что есть 2 вида рулевых колонок: с вылетом (регулировка в 2-х плоскостях), и без вылета (регулировка только по высоте). У меня обычная колонка, с регулировкой только по высоте.
Для себя отметил, что люфт может быть в нескольких местах:

Полный размер

возможные места люфта

1. Самый нижний рулевой карданчик. Находится в моторном отсеке, рядом с выпускным коллектором. От коллектора греется, снизу на него может лететь грязь и вода, поэтому выходит из строя. У себя я его менял года 3 назад (покупал крестовину GMB и перепресовывал), потому что начало слегка закусывать руль. Для профилактики надел сверху пыльник шруса от ОКИ, чтоб меньше грязь летела.
2. Верхний рулевой карданчик. Выходит из строя реже, потому что находится в салоне. Меняется так же как и нижний. У меня он целый.

Карданчики выглядят вот так

3. Телескопическое соединение на шлицах. Создано для того, чтобы складываться при лобовом столкновении и не травмировать водителя.
4. Пластиковый шарнир. Пластиковый шарнир из двух половинок с пружиной внутри. На форумах пишут, что можно вылечить путем подкладывания шайб под пружину или установки более жесткой пружины. Мне не помогло, был приобретен новый шарнир.

Пластиковый шарнир


Приступаем к разбору.
Отклучаем клемму аккумулятора (в интернете пишут, что может выскочить ошибка подушки).
Вытаскиваем вставку «под дерево» замка зажигания, откручиваем подрулевой пластик. Откручваем подушку безопасности (2 болтика по бокам руля под звездочку, закрытые заглушками). Отсоединяем все фишки с подушки, из под руля и с замка зажигания. Там все легко и понятно.
Откручиваем центральную гайку с руля, и сдергиваем его со шлицов.
Откручиваем карданчик в подкапотном пространстве.
ВАЖНО! Поставить метки краской на карданчике и рулевом валу, чтобы так же и собрать.
Теперь в салоне снимаем пружину с педали тормоза, ослабляем хомут на пыльнике в ногах и откручиваем 4 больших гайки, которые держат рулевую колонку…Все, тащим колонку в салон, напарник помогает освободить ее из карданчика под капотом (можно и самому, но вдвоем веселее).

www.drive2.ru

Toyota Corolla ^EuroLady^ › Бортжурнал › Ремонт ЭУР/рулевой колонки или Рулевые карданчики мать их…Часть № не помню какая(все таки последняя)

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…так вот немного напомню:
1. Здесь был первый ремонт(замена втулки)
2. Потом еще здесь (поменял рулевые крестовины и сделал диагностику, которая вообще ниче не показала)
3. Еще и тут (совет с местным населением)
4. О боже и здесь тоже (поменял оба рулевых кардана, особо ситуация не изменилась)
5. А тут я показал как у меня чудит руль
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочка

www.drive2.ru

89. Ремонт рулевой колонки. — Toyota Mark II, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет! С Рождеством друзья!
Итак, выкладываю несколько фото процесса ремонта рулевой колонки. Фото не много, ибо руки были в каке)) Были стуки при небольших резких поворотах руля, а так же на дорогах типа «стиральная доска».
Тонкостей особых нет. Снимаем что снимается, откручиваем все что откручивается. Снимаем руль. Снимаем пластик под рулевой колонкой. Отсоединяем все провода и разъемы. Далее нужно открутить 4 гайки, которыми колонка держится на кузове и снять пружинку от педали тормоза, раскрутить хомут на кожухе выходного вала, и открутить рулевой карданчик.
Снимаем колонку, тащим в темный уголок. Откручиваем болтик на 10 под рычагом регулировки по вылету. Снимаем стопорное кольцо выходного вала (у меня оно уже давно слетело само). Располовиниваем колонку. Снимаем верхнее стопорное кольцо и вынимаем вал из колонки. Видим шарнир, который обычно и издает 80% стука. Разбираем, повернув одну часть вала на 90гр. Придержимаем руками, чтобы пружинка не улетела. Все очищаем от старой смазки с грязью. Пружинку ставим либо помощнее, либо подкладываем шайбы. Я снял шайбы с резиновым уплотнителем с кровельных саморезов, немного обточил и они идеально сели. Смазываем, собираем назад. Сначала нужно верхнюю часть вала вставить в корпус, упереть «вилку» в пол и одеть стопорное кольцо. Позднее, мощная пружина между корпусом и верхней частью вала вам этого сделать не даст, тк вал будет «играть» на пружине шарнира. Смазываем обильно шарнир, собираем все назад. Я еще немного подмотал изоленты перед шлицевым соединением регулировки по вылету, чтобы уменьшить люфт вала внутри корпуса. Собрали, идем ставить на машину. Тут важный момент, если вы не хотите потом долго сидеть под машиной и крутить карданчик: вставляете вал в резиновый кожух, он выходит под капот. Там помошник сразу одевает карданчик на вал. Вам остается только прикрутить колонку к кузову, подключить проводку, поставить панель под рулем и выставить руль. Да, не забудьте смазать контактную пластину сигнала на руле. Мне пришлось снимать потом руль, т.к. был скрип при вращении. Смазал литолом.

Итог: стук в салоне при минимальных, но резких движениях руля в разные стороны пропал. Люфт стал меньше.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт рулевой колонки — Toyota Cresta, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

В моем кресле рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, т.е. должна регулироваться! Но по непонятной мне причине по вылету она не регулировалась. Ну как бы это особо та меня и не смущало, ездил так. Но однажды у меня стал заедать нижний рулевой кардан и пришлось его заменить. Оказалось что вновь приобретенный оказался немного короче старого и вставал на место. Проблема была решена за счет небольшого вытягивания вала из верхнего рулевого кардана.
Ну и бог с ним, ездил и ездил. Но в один прекрасный момент черт дернул меня еще раз проверить вылет руля и я соответственно с прилогаемым усилием потянул все это дело на себя и о чудо! Вытянулся! Меня охватили положительные эмоции! Мол заработало! Но через несколько секунд они ушли и я понял, что я что-то сломал. Покрутил руль — крутится, а колеса на месте стоят. Еще через пару секунд понял откуда я мог выдрать. Открыл капот, заглянул и вот она — наша поломка. Выдернул верхний рулевой кардан из вала. Мало мальски запихал все это добро на место, но кривовато, руль стал стоять не прямо.
Далее посещает меня мысль о ремонте. И понеслось!
Читаем мануал и идем разбирать.
В первую очередь отсоединяем обе клеммы аккумулятора (чтоб подушки не взарвались), ходим минут 15, ждем пока вся система обесточится. Откручиваем аирбэк, снимаем пластик под рулевой колонкой, отсоединяем все провода, откручиваем 4 болта и вытаскиваем колонку.
Тащим все это добро на верстак и начинаем лечить. Снимаем пружины, откручиваем два, вытаскиваем вал из пластикового шара и осматриваю телескопический механизм. Выяснилось что выдвигающийся вас вставлен неправильно. С помощью бородка и молотка аккуратно вытащили его. Вал легко вставляется только в одном положении, положение это я нашел, вставил, смазал все это дело, вроде работает, легко ходит.

На валу не оказалось стопорного кольца, поэтому если сильно его утопить, то он внутри вылазит из шлицов, встает неправильно и перестает вытаскиваться. Из старой пружины изобрел породию на стопорноне кольцо, уставил. При аккуратном использовании функцию оно свою выполнит.
Смазываем вал обычным маслом, пластиковый шар мажем графитовой смазкой, собираем колонку, тащим ее в машину, устанавливаем на место. После установки необходимо правильно «намотать» улитку с проводами. Т.е. крутим руль против часовой стрелке до упора, затем на 2,5 оборота по часовой, устанавливаем нижний рулевой кардан. Устанавливаем аирбэк.
Проверяем. Руль крутится, вылет работает, лента намотана правильно.
Всё, пользуемся:)

www.drive2.ru

Рулевая колонка: конструкция и принцип работы

Один из элементов системы рулевого управления – рулевая колонка, на которой, собственно, и закреплен руль. Деталь это достаточно живучая, ломается редко, так что вполне может проработать столько же, сколько ездит сам автомобиль. Однако иногда и она выходит из строя, и тогда для адекватного ремонта нужно точно знать ее устройство и принцип работы.

Срок службы рулевой колонки во многом зависит от состояния смежных узлов. Поэтому лучшей профилактикой проблем будет поддержание автомобиля в технически исправном состоянии и своевременное устранение поломок.

Устройство, схема и принцип работы рулевой колонки

Назначение рулевой колонки – передавать поворот (крутящий момент) от рулевого колеса на рулевой механизм (рейку и редуктор либо датчик угла поворота). В принципе, изначально это довольно простое устройство, которое со временем усложнилось и получило дополнительные опции.

Функции рулевой колонки в современном автомобиле:

  1. Основная – передача угла поворота от руля на рулевую рейку;
  2. Демпфирование ударов и вибрации, которые не погасила подвеска;
  3. Фиксация дополнительного оборудования – замка зажигания, устройства блокировки и т.д.;
  4. Обеспечение безопасности при ДТП – рулевая колонка складывается при фронтальном столкновении, минимизируя возможные травмы водителя;
  5. Регулировка положения для дополнительного удобства.
Устройство рулевой колонки

1 – муфта соединения; 2 – нижний крестовидный (карданный) шарнир; 3 – промежуточный вал; 4 – верхний крестовидный (карданный) шарнир; 5 – вал; 6 – передний (нижний) кронштейн крепления колонки; 7 – труба колонки; 8 – задний (верхний) кронштейн крепления колонки; 9 – посадочное гнездо замка зажигания.

Схема устройства рулевой колонки включает в себя несколько элементов:

  1. Рулевой вал с карданным шарниром – основной несущий элемент. Благодаря шарниру вал может изменять положение без потери функциональности, он же служит дополнительным элементом безопасности;
  2. Рулевой демпфер – небольшой амортизатор, гасящий колебания от дорожных неровностей. Помимо удобства он обеспечивает еще и лучшую управляемость;
  3. Кожух – защитный пластиковый чехол, соединяющийся с рулевым валом с помощью подшипника;
  4. Дополнительные элементы – замок зажигания, подрулевые переключатели, электрические контакты для них;
  5. Противоугонный блокиратор;
  6. Устройства регулировки положения;
  7. Крепежные элементы.

Принцип работы очень прост:

  1. При повороте руля основной вал рулевой колонки поворачивается на тот же угол;
  2. Дополнительный вал, с которым рулевая колонка соединена карданным шарниром, поворачивается вместе с ней;
  3. Далее крутящий момент переходит на рулевой механизм (шестерня-рейка) или считывается датчиком угла поворота;
  4. Поворот передается на рулевую рейку, дополнительно усиливается ГУР или ЭУР;
  5. От рейки через тяги поворачиваются колёса автомобиля.

Дополнительные функции – это, в основном, различные конструкторские решения для безопасности. Рулевая колонка может складываться за счет карданного шарнира, а также благодаря специально спроектированным точкам излома и деформации.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка – это изменение положения руля, чтобы обеспечить максимальное удобство водителю. Колонку можно регулировать благодаря дополнительному валу: если бы она соединялась с рулевым механизмом напрямую, ее положение уже было бы невозможно изменить. Собственно, именно так и проектировались первые автомобили, и только спустя некоторое время конструкторы придумали, как обеспечить комфорт людям разного телосложения.

Основное, что нужно помнить — рулевую колонку нельзя регулировать во время движения. Даже совсем чуть-чуть. Автомобиль нужно остановить, и только тогда подгонять руль. Желательно, чтобы машина была максимально разгружена, без пассажиров в салоне и вещей в багажнике. И, конечно, стояла на ровной поверхности, не на горке. Тогда не придется еще десять раз регулировать руль.

Регулировка может включать как настройку «вылета» рулевой колонки так и устранение люфта, когда при повороте руля до определенного угла колёса не двигаются. Небольшой люфт выставляется специально, но при слишком неотзывчивом руле нужно провести регулировку.

  1. Для регулировки «вылета» нужно найти рычаг фиксатора, он находится снизу под рулем. Нажатие на рычаг снимает фиксацию рулевой колонки, и ее можно подвинуть в удобное положение. После этого рычаг поставить на место и убедиться, что он действительно встал как надо. Регулировка вылета рулевой колонки (1 -рулевое колесо; 2 — рулевая колонка; 3 — рукоятка регулировки) Рекомендуемое расстояние от человека до рулевого колеса
  2. Регулировка люфта делается с помощью затяжки винта на рулевом редукторе. Регулировочный винт нужно затягивать или отпускать, пока угол холостого (свободного) хода руля не будет около 10-15 градусов. Эта работа вполне под силу самому автовладельцу, для нее не нужно ни подъемника, ни специального оборудования, хватит отвертки и пары гаечных ключей.
Винт регулировки люфта рулевой колонки

На видео, ниже, подробно показано как сделать регулировку люфта рулевой колонки.

Регулировка рулевой колонки делается обычно после ТО (если нужно), ремонта каких-либо деталей рулевого управления, после изменения положения водительского сиденья, а также как необходимая мера при появлении сильного люфта.

Основные неисправности рулевой колонки, ремонт

Если не учитывать повреждения при ДТП, серьезных поломок у рулевой колонки практически не бывает. Основные неисправности – износ подшипников, сальников, втулок, крепежных элементов кронштейна, шлицевых соединений, карданных шарниров. Может расшататься защитный кожух, а также износиться резьба на верхнем валу, на которую крепится руль.

Неисправности обычно проявляются так: появляется стук, вибрация, люфт, иногда неприятный скрип и хруст при повороте. Часто стук и биение в рулевой колонке путают с поломкой рейки, но на самом деле можно обойтись более дешевым ремонтом.

В каких случаях рулевую колонку можно отремонтировать:

  1. Износ подшипников. В этом случае подшипники можно заменить: разобрать колонку, снять (выбить) старый, запрессовать новый. Если есть инструменты и навык, сделать это можно самостоятельно;
  2. Износ кардана (он же «крестовина»). Тут без вариантов – под замену идет вся колонка. Попутно необходимо выяснить, что привело к проблеме, и устранить причину;
  3. Ржавчина на шлицевом соединении. Речь идет о шлицах карданного вала, который еще называют травмобезопасным. Причина появления ржавчины – влага на коврике под ногами водителя, которая протекает прямо на карданный вал. Если ржавчины немного, ее можно сошлифовать, если коррозия зашла далеко – придется менять весь узел.
  4. Износ резьбы крепления руля. Причина чаще всего – ржавчина из-за повышенной влажности и слишком резкая манера вождения. В этом случае меняют вал, резьбу восстановить невозможно.

Разборка и самостоятельный ремонт рулевой колонки – задача не самая простая. Для этого нужны инструменты и оборудование, а далеко не у каждого автовладельца есть персональный гараж со всем необходимым. Так что если нет возможности менять запчасти на рулевой колонке самостоятельно, лучше обратиться в сервис. Работа «на коленке» себя не оправдывает ни затратами времени и сил, ни надежностью результата.

Как и любая другая деталь автомобиля, рулевая колонка будет работать долго, но для этого ей нужен нормальный сервис. Соблюдение простых правил эксплуатации позволит ей служить без каких-либо проблем. Сама конструкция колонки настолько простая и надежная, что сломать ее довольно сложно.

vaznetaz.ru

Ремонт рулевой колонки — logbook Subaru Impreza WRX 1998 on DRIVE2

Последнее время наметилась проблема с рулевым управлением. Выражалась она в том, что руль стал вращаться несколько тяжелее, чем в былые времена, и, вдобавок, вращение иногда сопровождалось кратковременными скрипами. Вообще говоря, эти посторонние звуки были скрипом не в привычном его понимании, а скрипом, скажем так, низкочастотным. По выражению кого-то из интернет-пользователей, столкнувшегося с подобной поломкой, звук похож на хрюкание. При определённой доле воображения — да, пожалуй, чем-то напоминает. В моменты этого «хрюкания» на руль передавалась лёгкая вибрация, ощущаемая руками.
Диагностика особых затруднений не вызвала: было очевидно, что проблема либо в рулевой колонке, либо в карданчике. О том, что карданчик требует ремонта либо замены, мне было известно давно: когда-то крестовины в нём уже «закусывало», и условно «оживил» я карданчик в тот раз тем, что накапал моторного масла в подшипники крестовин, отведя для этого края резиновых пыльников на них. Помогло это весьма и весьма надолго. На сей раз карданчик как источник проблемы был всё же поставлен под сомнение, так как тяжесть при вращении руля ощущалась не циклически (через равное число оборотов), а постоянно. Скрипы, правда, возникали спонтанно и, чаще, где-то ближе к крайним положениям руля. В общем, после снятия карданчика подтвердилось, что с момента прошлого ремонта (если его можно так назвать) сильно хуже он себя чувствовать не стал. После демонтажа карданчика были сняты руль, подрулевая лента (чтобы не порвать ненароком последнюю), и снова опробовано вращение рулевого вала. Стало ясно, что источником симптомов была именно рулевая колонка: вал вращался явно труднее, чем должен и продолжал издавать знакомые характерные скрипы.
Заглянув в каталог запчастей, я удостоверился в том, что рулевая колонка на Субару — это одна цельная запчасть, и никаких сменных деталей к ней не предлагается. Сразу искать б/у колонку не очень хотелось, поскольку возраст её будет не меньше, чем у моей (от более поздних машин, как я понял, не подойдёт), и насколько её хватит — неизвестно. Попытался найти в интернете какие-либо упоминания о ремонте рулевых колонок. Про колонки Субару не нашёл ничего, но наткнулся аж на несколько отчётов, написанных тойотоводами (Corolla и т.п.). Поскольку ясно, что принцип устройства рулевой колонки схож у многих автомобилей (по крайней мере, японских), то почитать эти записи было нелишним. После обобщения информации вырисовывался вывод, что чаще всего причиной проблем, подобных моей (в частности, того самого скрипа-«хрюкания»), является износ втулки, через которую нижний конец рулевого вала удерживается в трубе-корпусе. Для Тойоты эта втулка пластиковая и поставляется отдельно. И гораздо менее распространенная неисправность — износ шарикоподшипника, установленного между валом и трубой (корпусом) со стороны руля. На Тойоту этот подшипник тоже можно приобрести отдельно. В общем, было принято решение разбирать свою колонку и дальше действовать по обстоятельствам. Соответственно, рулевая колонка была снята с машины.

Верху: общий вид колонки всборе. Внизу слева: вид со стороны рулевого карданчика. Внизу справа: вид со стороны руля.

В верхнем конце трубы (корпуса) запрессован и зафиксирован шарикоподшипник, и рулевой вал, будучи вставлен в этот подшипник, удерживается в нём стопорным кольцом. В нижнем конце трубы установлена резиновая втулка, через которую вал выходит в подкапотное пространство. Сняв стопорное кольцо, удалось без особого труда вытащить вал из трубы, вместе с нижней втулкой.

Вверху: корпус колонки и извлечённый из него вал. Внизу слева: резиновая втулка. Внизу справа: участок вала, находившийся внутри втулки.

Втулка — резиновая, и внутри неё находится игольчатый подшипник. Ролики подшипника катаются непосредственно по поверхности рулевого вала. Не знаю (не расковыривал), из чего сделано наружное кольцо этого подшипника, но если всю втулку сдавить пальцами, то она обратимо принимает овальную форму, и подшипник внутри неё — тоже. Видно лишь, что сепаратор подшипника — пластиковый либо тоже резиновый. Торец втулки, который обращен в моторный отсек, плотно охватывает собой вал, то есть, служит сальником (вернее сказать, пыльником). На вышеприведенной картинке видна выработка, причём неравномерная, от роликов на поверхности вала. Смазка в «эластичном» подшипнике внутри втулки высохла и стала похожей на грязь. Всё это и выражалось теми симптомами, которые описаны в начале рассказа.
Можно было, конечно, промыть в бензине штатный игольчатый подшипник в резиновом корпусе, заложить в него консистентную смазку и собрать всё обратно. Но я решил пойти полее радикальным путём: попытаться всё же заменить резиновую втулку с подобием подшипника в ней на новые детали. Новая такая втулка для Субару не продаётся. Распространённая втулка от Тойоты не подойдет по размерам (по информации из интернета, внешний её диаметр 34мм, а диаметр вала под неё — 17,7мм. На моей машине соответственно 36 и 17,0). Кстати, втулка Тойоты — пластмассовая, с некоей металлической вставкой внутри. Вообще, подбирать эт

www.drive2.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о