Ремонт внутреннего шруса своими руками – Ремонт внутреннего шруса (трипод) в условиях дефицита товаров и денег. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Содержание

Renault Megane 1.4 16V 4D › Бортжурнал › Ремонт, восстановление правого наружного ШРУСа / правой гранаты!

Всем привет.

И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.

И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.

Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)

Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((

На часах ~21:30, 14 февраля 2014 на улице ~ минус 10

И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.

Я прикрутил шаровую обратно, поставил колесо обратно и все машинка на ручнике осталось стоять, а мы в это время рядом начали срезать надорванный пыльник — он оказался оригинальным (моя ошибка в том, что я не посмотрел на нем номер и выкинул) и достаточно крепким при этом все в смазке и на улицу -10 и я по уши в черной смазке. Минут через 20 пыльник все таки был жестко и в разных позах но отодран)))

Затем мы приступили к снятию гранаты с приво

www.drive2.ru

[FAQ] Ремонт внутреннего шруса — «Моя Соната»

Добавлю свои пять копеек по ремонту внутреннего ШРУСа. Правда назвать ремонтом именно ШРУСов, проделанные мной действия, нельзя, но ремонтом приводов в целом можно.
В общем, достал меня непонятный вой при движении под нагрузкой, который прекращался при отпускании педали газа, не говоря уже про движении накатом (на нейтралке), а так же кратковременно затихавший, при разгрузке колес на неровностях дороги.
Поискав возможные причины гула выяснил, что возможно это внутренние ШРУСы, Прочитав данную тему взялся проверить целостность роликов на трипоидах, разобрал, как ни странно все ролики и стопоры были на своих местах, все промыл, забил новую смазку, собрал и… в добавок к вою, получил вибрацию на скоростях выше 40 км/час. Забегая вперед скажу, вибрация появилась из-за установки корпусов ШРУСов на трипоиды не в том положении относительно друг друга, которое было до моего вмешательства, т.е. многолетняя приработка роликов к своим поверхностям корпуса мной в одночасье была сведена на нет.
Ездить с вибрацией меня не прельщало, начал искать возможные причины. На просторах интернета натолкнулся на следующую Войдите на форум, чтобы увидеть ссылку, где пишется про износ поверхностей корпусов ШРУСов, по которым катаются ролики трипоида.
Снова разобрал внутренние ШРУСы, и вот он источник шума и вибрации, ненормальный износ поверхностей по которым движуться ролики.

фото поверхности корпуса внутреннего ШРУСа.jpg

Причем, хоть фото не моих ШРУСов, износ именно такой же и так же с одной стороны граней, той которая нагружена при движении авто вперед. И не мудрено, назад движение осуществляется гораздо реже и меньше.
Встала делема, надо менять ШРУСы, но оригинал — цена кусается, неоригинал, а предлагается только откровенный китай типа febest или asva, — вопрос качества.
И тут в голову пришла мысль, износ то односторонний, чем черт не шутит, по принципу «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым», махну местами левый и правый. Сказано, сделано. Результат, вибрация и гул пропали сразу.
Не знаю сколько так проходят ШРУСы, но думаю немало, а возможная вибрация на заднем ходу — ну не езжу я задом со скоростью 40 км/час и выше.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

2 л., 131 лс (Сириус), МКПП, 2005 год, ТагАЗ, GLS. (Уже в прошлом)

mysonata.ru

Ремонт шруса своими руками — автонастрой

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Важно!Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

ВНЕШНИЙ ШРУС

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

  • визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
  • по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

  1. заменить весь наружный ШРУС;
  2. заменить сепаратор;
  3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

  • Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
  • Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

  • непосредственно во внутреннем шарнире;
  • в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Важно!Разгонитесь до данной скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

www.autonastroy.ru

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим…

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Сборка ШРУСа

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками

2.3 (46.67%) 3 голос[а]

sanekua.ru

Как отремонтировать шрус своими руками

Последние доставленные авто

Как поменять ШРУС своими руками?

Технология и особенности замены ШРУСа своими руками.

Доброго времени суток, дорогие автолюбители! Не смотря на популярное мнение о долговечности и надежности заднеприводных автомобилей, многие склоняются к мнению, что машина с передними ведущими колесами способна быть более экономичной и маневренной.

Можно согласиться со сказанным, но передняя подвеска усложняет конструкцию автомобиля и требует большего обслуживания.
Для владельцев авто с задним приводом будет необычно слышать хруст металла в приводе колес на переднеприводном автомобиле. Человек, который сталкивался с данной проблемой, сразу же объявит о замене ШРУСа. Далее стоит объяснить, что же такое — этот ШРУС и для чего, он, собственно, нужен.

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Часто его еще называют «Гранатой». Данный элемент служит для переброса крутящего момента на ведущие колеса и создается из высокопрочной стали из-за частых поломок, связанных с постоянной, высокой нагрузкой. Поломок можно избежать при правильном обслуживании детали, но, все же, поломки ШРУСа встречаются довольно часто.
Поговорим о причинах поломок. Они всегда одни те же – это пыль, грязь, утрата смазки и т.д. ШРУС полностью изнашивается после порванного резинового пыльника. Кстати, тот самый неприятный хруст появляется из-за инородных тел и увеличенных зазоров в механизме.

Возможно ли отремонтировать ШРУС или нужно менять на новый?

Неопытные водители часто задают вопрос о ремонте гранаты из-за высокой цены ее полной замены, но, увы, это невозможно. Дело в том, что при замене некоторых деталей, или сборки ШРУСа из отдельных частей, может возникнуть сильный натяг между деталями, который может привести к поломке или заклиниванию конструкции.

Каждый элемент устройства сильно взаимосвязан друг с другом, что приводит к высокой степени нагрузки в местах соединений. Кроме этого, отсутствие смазочных материалов ведет к появлению коррозии, что в свою очередь ведет к еще большим проблемам.
Вывод: ШРУС невозможно отремонтировать. Его можно только заменить! Поэтому все вопросы о ремонте должны быть отброшены в сторону.

Но вот вопрос о том, как поменять гранату, вполне актуален, и любой, кому небезразличен собственный автомобиль, способен заменить ее.

Что же пригодится для замены:
Во-первых, это сам ШРУС с прочими деталями.
Во-вторых, домкрат, подъемник, или смотровая яма.
В-третьих, наличие всего необходимого инструмента.

Замена внешнего ШРУСа

Наружная част шруса предназначена для передачи вращательного движения на ступицу. Из-за этого разборку начинают от колеса.
После демонтажа колеса нужно отвернуть ступичную гайку. Затем снять тормозной суппорт и диск. После этого нужно разобраться с остальными деталями.

Сама же граната вынимается с помощью молотка и деревянной проставки. После того как пыльник был снят, он должен быть вывернут по направлению к КПП (коробка переключения передач).

Процесс демонтажа заканчивается тем, что нужно потянуть ШРУС на себя и, при необходимости, не сильно стукнуть по нему через проставку. Все это довольно не сложно.

Замена наружного ШРУСа новым, происходит в таком порядке:
1. На вал нужно нанизать новый пыльник и заменить стопорное кольцо.
2. При помощи того же молотка и проставки насадить гранату на вал.
3. Надеть хомут и пыльник.
4. Вставить ШРУС в ступицу.
5. Закончит сборку подвески.

Как поменять внутренний ШРУС без помощи автосервиса

На практике, внутреннюю гранату заменить намного проще, чем внешнюю.

Заменить внутренний ШРУС представляется возможным только находясь под автомобилем, поэтому, желательно иметь смотровую яму или подъемное устройство.

После того, как все 6 болтов были откручены, необходимо поворотом руля добиться того, что ШРУС, до этого державшийся только на фланце, выпадет сам. После этого производятся уже всем известные действия: с вала снимаются шарнир, стопорное кольцо и пыльник. После тестов и смазки подвеску нужно собрать в исходное состояние в противоположном разборке порядке.

Не смотря на простоту выполнения всех выше описанных инструкций, все же лучше один раз взглянуть на сам процесс.
Что ж, настало время взглянуть, как все выглядит на практике (смотрите видео).

И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.

И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.

Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)

Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((

21:30, 14 февраля 2014 на улице

И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.

Я прикрутил шаровую обратно, поставил колесо обратно и все машинка на ручнике осталось стоять, а мы в это время рядом начали срезать надорванный пыльник — он оказался оригинальным (моя ошибка в том, что я не посмотрел на нем номер и выкинул) и достаточно крепким при этом все в смазке и на улицу -10 и я по уши в черной смазке. Минут через 20 пыльник все таки был жестко и в разных позах но отодран)))

Затем мы приступили к снятию гранаты с привода. Взял привод вертикально гранатой вниз и вывернутую через доску один удар в нижнюю точку поворот на 360 градусов второй удар и граната слетела с привода.

Посчитав внутренние зубья в гранате я понял, что новая граната GSP 850043 не подходит ((( У меня граната — наружных 21, внутренних 30, ABS 44; GSP 850043 — наружных 21, внутренних 22, ABS 44

Замотал я все это в уже достаточно грязные тряпки и поехали в гараж. Там в солярке я пытался вымыть гранату при этом начал замечать, что в гранате ЛЕД! Плюс ко всеми смазка то с грязью! В конечном итоге кум помог мне выколупать шарики и вытащить обойму, и после я все уже более менее промыл соляркой и после кум сказал, что все едим по домам, будешь дома все домывать чистить и т.п. Отвез меня домой грязного и с разобранным приводом и гранатой.

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим.

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Понравилась публикация? Поддержи сайт! Нажми

chevroletcars.ru

Toyota Caldina › Бортжурнал › Ремонт переднего привода, ШРУСа, гранаты. Борьба с вибрацией на руле.

Появилась вибрация на руле. При езде в гору или с нагрузкой при разгоне. При езде накатом или с горы вибрация практически исчезала. После нескольких балансировок колёс и перекидывания их туда-суда, решил менять привод. Для определения какой необходимо заменить, вывесил сначала левую сторону и разогнал колёса до скорости 40-60 км/ч по спидометру и начал зажимать тормоза до полной блокировки колёс – вибрации не ощутил. Проделал то же самое с правой стороны и почувствовал ощутимую вибрацию с хрустом в наружном ШРУСе переднего привода.
После покупки контрактного привода(штук пять пересмотрел- при покупке нужно тщательно его покрутить, повращать, проверить на осевой люфт – должно быть всё плавно и крепко) была дилемма – воспользоваться трёхдневной гарантией и поставить привод как есть(в таком случае, если он плохой, его можно вернуть в магазин) или забить на гарантию, разобрать его и заменить смазку в ШРУСах.
Выбрал разборку, и не зря! В одном из шарниров вместо смазки оказалась какая-то чёрная жижа, чуть гуще подсолнечного масла.

Полный размер

Такая жижа вылилась из внутреннего ШРУСа при разборке

Полный размер

Такая смазка была в наружном шарнире

Так, что при покупке контрактного привода есть смысл его разобрать и заменить смазку на новую. Я использовал ШРУС-4. Хотя потом переживал, что пожалел пару соток на импортную смазку.
Вибрация исчезла. Шрус-4 от Газпромнефти зиму выдержал, не скрипнув и не хрустнув)

Полный размер

Новая смазка

При сборке наружного шарнира пробовал поставить стопорное кольцо от переднеприводного семейства ВАЗ — оно не подходит, чуть меньше по диаметру и чуть больше по толщине, поэтому поставил старое.

Полный размер

Стопорное кольцо от зубила чуть меньше и чуть толще.

Цена вопроса: 7 900 ₽

www.drive2.ru

Ремонт шруса своими руками видео — Все о Лада Гранта

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим.

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Понравилась публикация? Поддержи сайт! Нажми

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

  • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
  • Откручивается гайка ступицы колеса;
  • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
  • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

ШРУС автомобиля представляет собой довольно износостойкий механизм, который выходит из строя достаточно редко. Тем не менее, если это случилось, даже у автомобилиста со стажем, устранение подобной неисправности вызовет как минимум еще один приступ мигрени, не говоря уже о «новичках» в деле автовождения.

Оглавление:

Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.

Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Диагностика ШРУСа

Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.

Внешний и внутрениий ШРУСы

На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.

Внешний ШРУС с пыльником

О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:

  • Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
  • Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
  • Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
  • Наличие рывков в процессе разгона.

Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:

  • Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.
  • Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.
  • Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.

Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.

Порванный пыльник ШРУСа

Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

  1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
  2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
  3. Коробка с ключами.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.

Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

  1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
  2. Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
  3. Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
  4. Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
  5. После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Замена наружного ШРУСа

После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:

  1. Работы начинаются со снятия колеса.
  2. После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
  3. В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.

Фото-инструкция разбора опубликована выше.

ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.

Снятие старого наружного ШРУСа

Смена комплектующих выглядит следующим образом:

  1. На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;
  2. Начиненный смазкой новый ШРУС ставится на вал. Его забивают молотком через деревянную либо металлическую (но мягкую) проставку;
  3. Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;
  4. Все устройство монтируется в ступицу;
  5. Происходит остальная сборка подвески.

Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.

Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
  2. Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
  3. Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:

Заключение

Какими бы тяжелыми ни были вышеперечисленные действия, помните, что большинства из них можно избежать, проводя регулярную диагностику пыльника и остальных частей узла. В статье была наглядно показана невозможность проведения ремонтных работ с поврежденными элементами, и подробно описана процедура замены на новые. Надеемся, описанные выше советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля

ПОДЕЛИТЬСЯ:

o-ladagranta.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.