Сайлентблок замена: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблока — Статьи | Uremont

Но состояние отечественных дорог обычно сокращает этот срок в 2–3 раза. Учитывая влияние этих элементов на управляемость авто, игнорировать их замену не следует.

Зачем нужны сайлентблоки

Сайлентблок представляет собой конструкцию из 2 металлических обойм, между которыми находится материал из резины или полиуретана. Также это может быть металлическая втулка, окружённая резиной, и запрессовываемая затем в рычаг. Некоторые автовладельцы ошибочно причисляют к сайлентблокам любые резиновые или полиуретановые изделия, присутствующие в узлах подвески. Элементы, состоящие целиком из резины и не имеющие жёсткой обоймы, называются втулками. В принципе их назначение нисколько не отличается от назначения сайлентблоков, отсюда и ошибочное группирование их под общим названием.

Сайлентблоки являются демпферами, гасящими удары и колебания между узлами подвески, в частности — её рычагами. Ими оснащается как передняя, так и задняя часть автомобильной подвески. В зависимости от её конфигурации (зависимая, независимая, полузависимая) предусмотрено различное количество используемых сайлентблоков. Так, обычно на легковых автомобилях установлено порядка 18 сайлентблоков и втулок, из которых:

12 установлено сзади, по 2 на каждый рычаг; 6 установлено спереди.

Со временем резина сайлентблоков меняет свои эксплуатационные качества, что делает невозможным выполнение возложенных на них функций. В результате этого между отдельными узлами подвески возникает люфт, что не только снижает управляемость авто, но и приводит к нарушению установленного развала-схождения.

Важно знать, что при замене сайлентблоков требуется обязательная регулировка развала-схождения. При проведении процедуры развала необходимо также учитывать состояние сайлентблоков.

Когда нужно менять сайлентблоки

Средний срок службы изделий из резины при типовых условия эксплуатации составляет порядка 100 тысяч километров. В реальных условиях передние сайленты «живут» около 30–50 тысяч, задние легко переживают и 150 тысяч. Но это правило не относится к автомобилям, оснащённым подвеской типа 4WS — с задними подруливающими колёсами: в них срок службы задних сайлентблоков аналогичен передним.

Полиуретановые изделия служат значительно дольше — в 3–5 раз, и, за счёт меньшего сжатия, обеспечивают повышенную управляемость. Но их стоимость в несколько раз выше стоимости резиновых сайлентов, а при их установке могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с высокой жёсткостью материала. Кроме этого, полиуретановые изделия показывают следующие преимущества:

не боятся предельно низких температур; не становятся мягче при высоких температурах; не подвержены воздействию масла, бензина и дорожных реагентов.

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Затем тщательно очистить подвеску в местах установки сайлентов и внимательно осмотреть последние на наличие повреждений — трещин, разрывов, выкрашивания. Также можно при помощи монтажки покачать рычаги авто — если в районе сайлентблока наблюдается сильный люфт, то необходимо приступить к его замене.

Сайленты меняются группами — при неисправности на одной части рычага необходимо не только менять обе детали, расположенные на рычаге, но и аналогичные сайлентблоки, установленные на рычаге с противоположной стороны авто.

Как выбрать нужные сайлентблоки

Стоит отметить, что некоторые автопроизводители официально не выпускают сайленты для установки в подвеску авто. В этом случае автовладелец может использовать несколько вариантов:

Приобрести рычаги в сборе с установленными сайлентблоками у официального дилера. Купить контрактные (бывшие в употреблении и работоспособные) детали на авторазборе или в специализированном магазине. Приобрести неоригинальные сайлентблоки для замены.

В большинстве случаев автовладельцы выбирают третий вариант как наиболее экономичный.

Стоить отметить, что если предлагаемые производителям резиновые сайлентблоки принципиально не имеют никакого различия, то эксплуатационные характеристики полиуретановых деталей различаются по степени жёсткости. Но не рекомендуется устанавливать излишне жёсткие сайленты из полиуретана — это может привести к быстрому выходу из строя других деталей подвески.

Процедура замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков необходимо подготовить некоторые оборудование и материалы:

WD-40. Обязательно понадобится для безопасного и лёгкого откручивания болтов подвески; большие столярные тиски. Нужны для запрессовывания сайлентов в рычаги; набор оправок. Также необходимы для запрессовки; набор ключей и головок; литол или солидол; ветошь.

Для снятия нагрузки с деталей подвески и облегчения процесса снятия-установки рычагов рекомендуется вывесить автомобиль на подъёмнике либо поднять его домкратом и установить деревянные брусья под пороги. Колёса также необходимо снять.

Процедура замены осуществляется следующим образом:

Откручиваются болты крепления рычага, затем рычаг снимается. Обычно болты сильно «закисают» и без преобразователя ржавчины открутить их становится затруднительно. Из рычага удаляются старые сайлентблоки. Для выбивания сайлентов с внешней металлической обоймой можно использовать трубу подходящего диаметра и молоток. В некоторых случаях рычаг приходится нагревать. Посадочное место сайлентблока тщательно очищается и промывается. Недопустимо присутствие частичек грязи, металлических стружек и прочего материала, так как в дальнейшем они будут выполнять роль абразива и быстро выведут новый сайлент из строя. Посадочное место и торец сайлентблока тщательно смазываются литолом, затем сайлент аккуратно задавливается на место при помощи тисков. При монтаже запрещается бить молотком по центральной части сайлента, так как это может привести к его разрушению. Для заправки деталей без внешней обоймы необходимо использовать специальные оправки, расширенные в начале. Рычаг с установленными новыми сайлентблоками монтируется на место.

Аналогичным образом замена осуществляется на остальных рычагах подвески.

Стоит отметить, что в результате естественного износа металла посадочные места для сайлентов могут несколько превышать установленные автопроизводителем значения. В этом случае возможно возникновения скрипов при работе подвески и быстрый выход сайлентблоков из строя. При значительной выработке на рычагах рекомендуется их замена. Для снижения итоговой стоимости работ и затрачиваемого на ремонт подвески времени целесообразно приобретать рычаги в сборе, то есть с установленными уже сайлентами.

После замены сайлентблоков или рычагов обязательно нужно отрегулировать развал-схождение колёс.

С помощью Uremont.com легко найти автосервис, который быстро и качественно выполнит весь комплекс работ по ремонту подвески. Нужно просто оставить заявку на сайте и выбрать подходящее предложение. Ремонта авто с нами — недорого, быстро и удобно.

Замена сайлентблоков рычага Казань


Сайлентблок – резинометаллический шарнир, который представляет собой виброизолятор. Данная деталь погашает колебания в подвеске и сохраняет этим соединительные и конструктивные элементы – рычаги, тяги и т.д.

Сайлентблок состоит из двух втулок, которые соединены путем вулканизации некого слоя резины между ними. Состав резины на основе природного каучука обеспечивает отличное гашение ударов в подвеску.

Помимо защиты подвески, сайлентблок учавствует в шумоизоляции. Присутствует он в передней и в задней подвесках. В передней подвеске автомобиля сайлентблоки используются для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Сзади – крепление штанги. Также они используются для крепления амортизаторов и коробки передач.

Ресурс хода у данного шарнира порядка 100 000 км, но с учетом плохого дорожного покрытия в стране, следует делать диагностику каждые 30 000 — 50 000 км.

Признаки износа сайлентблоков:

  • стук в подвеске,
  • поворот руля стал «ватным»+большая задержка,
  • шины изнашиваются неравномерно,
  • автомобиль может кидать в разные стороны во время движения.

Важно понимать, что своевременное устранение неисправности с сайлентблоками рычагов поможет избежать износа или разрушения остальных элементов подвески. Необходимо проверять состояние Ваших сайлентблоков на наличие трещин, нарушении целостности, различные люфты.

Замена сайлентблоков рычагов – сложный ремонт, который невозможно произвести в обычном гараже. Сложность заключается в запрессовке. Чтобы осуществить ее требуется специальный инструмент. Плюс ко всему, следствием замены сайлентблоков может стать регулировка развал-схождения.

После ремонта многие автомобилисты часто жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, а другие наоборот – надолго забывают про неполадки с ними. Дело в том, что неправильная установка или установка с несоблюдением правил приводит к быстрому выходу из строя данную деталь. Поэтому важно производить замену у специалистов в специализированных центрах. При этом использовать качественные запчасти. Не стоит экономить на безопасности для себя и своих близких.

Замена сайлентблоков

 

Что такое сайлентблок

Виды сайлентблоков

Признаки неисправности

Диагностика и замена сайлентблоков

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными сайлентблоками


Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль  с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

 


ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений  находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.


 

 

 


ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске ;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески . Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.



ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески  не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Замена сайлентблоков цена в Жуковском

Автосервис HyperTune предлагает услугу замены сайленблоков подвески легкового автомобиля. Узнать точную стоимость работ для вашей марки и модели авто вы можете отпарвив запрос через форму на сайте выше. Мы производим замену следующих агрегатов:

  • салкнтблоки передних и задних рычагов
  • сайлентблоки передней и задней балки

Устройство сайлентблоков подвески


Сайлентблок подвески автомобиля общий вид Сайлентблок представляет собой две металлические втулки, имеющие разный диаметр, находящиеся друг в друге. Между втулками находится резина, которая нужна для поглощения каких-либо колебаний в разных проекциях – как вертикальных, так и горизонтальных. Они принимают на себя большую часть всех нагрузок, возникающих в подвеске.

Сайлентблок или разнометаллический шарнир представляет собой небольшую, но при этом важную деталь. Благодаря ей не только обеспечивается комфорт, но и гарантия недопущения повреждений элементов подвески на неровной дороге. Правильная работа сайлентблоков обеспечивает наименьший уровень шума работы двигателя. Отсюда и происходит его название (сайлент с английского – тишина). Если ваш автомобиль начал работать с повышенным уровнем шума, это может быть признаком дестабилизации работы элемента. В таком случае необходимо обратиться в автосервис и произвести замену сайлентблоков.

Признаки неисправности сайлентблоков

Согласно расчетам, сайлентблок может выдержать порядка ста-двухсот тысяч км пробега при условии нормальной эксплуатации. Со временем невозможно избежать деформации, трещин втулок, а резина и вовсе может лопнуть и даже порваться. Как следствие, можно получить такие неприятные результаты:

  1. Износ протектора шин по краям. Можно почувствовать люфт колеса при подергивании его вручную.
  2. Во время торможения или ускорения ощущается дергание машины
  3. Преодоление неровностей сопровождается скрипами
  4. Во время езды возможна потеря колеи, машину начинает водить в разные стороны.

Если подобные неисправности были замечены, то обязательно нужно заменить сайлентблоки. Отсрочка такого ремонта может повлечь более серьезные расходы, например, при выходе из строя подвески. Замена сайлентблоков обойдется гораздо дешевле.

Записаться на обслуживание 8 (985) 191-51-91 (или задать вопрос об услуге)

Замена сайлентблоков передних рычагов цена в Москве и Санкт-Петербурге

Сайлентблоки, установленные на передних рычагах подвески автомашины, гасят сильные колебания и противостоят деформациям. Конструктивно этот технический элемент представляет собой две втулки, между ними располагается резиновая вставка, обычно выполненная из полиуретана. Вставка больше всего подвержена износу. Основная функция механизма: соединять части подвески, иногда он служит для крепления коробки передач или амортизаторов.

Этапы проведения ремонта

Понять, что эта деталь машины износилась, можно по нестабильному поведению автомобиля на дороге, его начинает бросать из стороны в сторону. Неравномерный видимый износ покрышек также свидетельствует о проблеме. Перечисленные сигналы требуют посещения автосервиса и замены этой детали.

  1. Мастера точно устанавливают проблему, демонтируя колеса.
  2. Приступают к демонтажу и замене сайлентблока передних рычагов: откручивают болт, расположенный на переднем рычаге, а также крепежную гайку на заднем сайлентблоке.
  3. Тянут на себя стойку вместе рычагом, откручивают болты, которые крепят его к шаровой опоре: снимают деталь.
  4. Выпрессовывают задний сайлентблок.
  5. Приступают к монтажу нового механизма, строго придерживаясь обратной последовательности, по окончании работ не забывают восстановить развал-схождение колес.

Иногда ремонт проводят с помощью устройств для установки сайлентблоков, но часто обходятся ключами и кувалдой.

Сотрудничайте с профессиональным автосервисом

Замена этой необходимой детали не представляет особенных сложностей. Однако если водитель не обладает навыками механика, лучше доверить эту работу профессионалам. Таким образом удастся обеспечить полную безопасность передвижения на транспортном средстве и его длительную работоспособность.

Производители гарантируют продолжительность работы сайлентблока на 100 тыс. километров, но учитывая состояние дорог, эксперты советуют проверить техническое состояние подвески через 50 тыс. километров пробега. Выход из строя сайлентблока сигнализирует о серьезной поломке, требующей ремонта.

Замена сайлентблоков рычагов в Казани, цена

Сайлентблоками называются узлы подвески, за счет которых стабилизаторы и рычаги крепятся к кузову машины. Конструкция узла выглядит так: одна цилиндрическая втулка вставляется в другую, пространство между деталями заполняется резиной — эластичным материалом. Эти узлы подвески предназначены для гашения вибраций, возникающих во время езды и негативно влияющих на болтовые соединения кузова, рычагов.


Через определенный период времени происходит износ резины и разрушение посадочных отверстий болтов. Здесь потребуется замена передних сайлентблоков (задние применяются не так часто). В этом случае нужно обратиться в наш автосервис «БестВей», где будет выполнена замена сайлентблоков рычагов в Казани быстро и качественно.

Стоимость услуги

Работы Цена
Замена сайлентблоков от 500 pуб.
* Цена замены сайлентблоков рычагов зависит от модели и марки транспорта.

Признаки поломки

Главным признаком выхода из строя подшипника является появление характерного стука в зоне передних лонжеронов. Особенно отчетливо этот звук слышится при проезде неровностей.

Об износе сайлентблоков подвески можно узнать по следующим характерным признакам:

  • наличие стука и скрежета в подвеске;
  • руль поворачивается с большим усилием;
  • износ шин происходит неравномерно;
  • автомобиль заносит в разные стороны во время езды по дорожному полотну;
  • во время движения водитель замечает появление сильной вибрации;
  • появляется люфт кузова, который со временем становится еще заметнее.
Если был обнаружен один или несколько вышеперечисленных признаков — нужен срочный ремонт.

Причины неисправности

Причинами, свидетельствующими о том, что шарнир пришел в негодность, являются:

  • сильные удары;
  • УФ-излучение;
  • неправильно выполненный монтаж;
  • агрессивный стиль вождения;
  • воздействие химических веществ на вставку из резины;
  • другие внешние факторы.
На периодичность замены этого узла подвески влияет и качество дорожного полотна. Если оно некачественное, то владельцу машины придется обращаться в СТО чаще, чем нужно.

Срок службы механизма

В зависимости от характеристик и качества деталей срок службы сайлентблоков составляет от 70 тыс. до 150 тыс. км. Если пробег автомобиля превышает эти сроки, то постепенно полиуретановые и резиновые материалы начинают пересыхать и теряют эластичность. Из-за этого появляются разрывы и небольшие трещины, что говорит о необходимости срочной замены сайлентблоков.

Этапы замены

Последовательность действий при замене этого механизма следующая:

  • на подъемнике с автомобиля снимают колеса и тормозные суппорта;
  • освобождаются провода датчиков и тормозные шланги;
  • происходит демонтаж стоек стабилизатора;
  • снимаются амортизаторы и пружины;
  • извлекаются оси шарниров;
  • проводится демонтаж рычагов;
  • затем идет демонтаж и запрессовка узлов подвески;
  • последний этап — монтаж деталей и сборка подвески автомобиля в обратном порядке.

Сервисный центр «БестВей» имеет собственный склад запчастей, что дает возможность сократить время ремонта. Работы будут проведены быстро, поскольку их выполняют опытные автомеханики. Они периодически проходят обучение по разным направлениям ремонта, что повышает их квалификацию. Мы даем гарантию на все работы и запасные части, приобретенные у нас, до 1 года.

Замена сайлентблоков автомобиля, цена 400 руб в Красноярске

Сайлентблок создан во благо подвески, защищая ее от нагрузок (снижает продольную и радиальную нагрузку), и в случае выхода ее из строя мастера автотехцентра «Авто-Линия» — быстро и качественно выполнят замену сайлентблоков подвески для жителей Красноярска и гостей города. Работаем со всеми марками ТС, любого года выпуска.

Время для замены сайлентблоков

Так когда же пора выполнять замену сайлентблока, как определить этот момент и не запустить ситуацию до крайности?

Первое, что стоит указать — это срок эксплуатации, он для каждой ситуации свой, ведь у одного клиента он проходил 30000 км, а у другого 65000 км. А влияет на это:

  • Поверхность, по которой передвигается автомобиль. Ведь, в городской среде сайлентблок низко нагржен, если сравнивать постоянную эксплуатацию в условиях OFFROAD.

Так как этот узел представляет из себя конструкцию из пары совмещенных втулок, заполненных «резиноподобным веществом» — то диагностировать разрушение можно:

  • При появлении постукивания со днища машины.
  • Увеличилиась раскачка автомобиля.
  • Заметно снижается обратная связь при поворотах (хуже реагирует).

При осмотре автомобиля и диагностике, это можно выявить и другими способами, более очевидными, например, если сайлентблок разрушен, то выставить угол регулировки колес неполучится.

Замена сайлентблока в Красноярске

Наш автосервис всегда готов помочь с заменой сайлентлоков автомобиля любого автоконцентр за 400, будь то задний или передней сайлентблок — обращайтесь! Вся работа занимает до 2-х часов времени, которые вы сможете приятно провести в зоне ожидания.

На все проделанные работы мы даем личную гарантию и в случае чего — весь ремонт проходит за наш счет!

Цена на замену сайлентблоков

Наименование Цена
Услуга по замене сайлентблоков 400 ₽

Если есть вопросы — звоните!

или

Замена сайлентблоков ваз без снятия нижнего рычага

Сегодня я хотел бы рассказать вам о таком важном, но достаточно простом действии, как замена сайлентблоков на ВАЗ классика. Недавно занимался заменой сайлентблоков, успел сделать несколько, надеюсь полезных, фото.

Как известно, сайлентблоки влияют на сход-развал и если вы планируете делать развал-схождение, то не лишним будет проверить их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

При наличии хотя бы одного «признака» усталости из перечисленных выше, то сайлентблоки подлежат замене. Многие знакомые при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, говоря, что я не знаю, как это сделать. Но не пугайтесь, меняются они довольно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам и снять сайлентблоки, и запрессовать новые. Съемник состоит из двух трубок и двух или одной шайбы, ну это в моем варианте. Чертежи съемника дам в библиотеке, он у меня самодельный, сделанный на скорую руку но до сих пор работает, вроде много 🙂

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, нужно зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхних рычагов, о которых речь ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Я заменил сайлентблоки верхнего рычага самым простым способом — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Прежде чем снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не скользят ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там прочно и неподвижно. Для снятия верхнего рычага необходимо выбить верхнюю опору, это можно сделать с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22), повернув колесо, ударив молотком по сошке, поддержка выскочит.Далее нужно открутить болт рычага, такой длинный, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой, то его надо ремонтировать, так как подвеска будут греметь новые сайлентблоки.

Ремонт возможен двумя способами:

  1. Заменять всю колонку (стекло) дорого, а качество новых стекол не выдерживает никакой критики.
  2. Можно просто приварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно соответствовать диаметру болта, то есть не болтаться. А ведь все так радужно, если после приварки шайб вы поняли, что рычаг не подходит к новым сайлентблокам, то придется немного укоротить сайлентблоки, вооружившись ножовкой. Я понимаю, что это не правильно, что так может упасть срок службы сайлентблоков, но так уже отремонтировано не одну машину и никто не жаловался.

В моем случае шайба была приварена с одной стороны, но сайлентблоки не укорочены и в результате просто выпали.

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно болт. Система запрессовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при меньшем давлении втулки сайлентблок пролезет в рычаг.Одним словом, смотрите на фото:

Вставляем новый

Сколько нажимать на сайлентблок? На верхних сайлентблоках есть клейма-риски, поэтому они должны только упираться в рычаг, но не заходить.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разборки подвески

Замена нижних сайлентблоков немного сложнее, но не бойтесь. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево.Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это достаточно просто, нужна втулка в которую переходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, затягиванием гайки отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок будет выходить из рычага. То же самое проделываем со вторым сайлентблоком.

Видим, что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

CNH Запасные части втулки сайлентблока 2222 Китайский производитель

CNH Запасные части втулки сайлентблока 2222

Втулка сайлентблока 2222

Многие стальные или резиновые сайлентблоки для сельскохозяйственного использования, для CASE, John Deere.Техника New Holland и Claas.

1. Номер/серия модели: Многие стальные или резиновые сайлентблоки для сельскохозяйственного использования, для John Deere, New Holland, Claas. Или на заказ

2. Размер/Размер: От маленького до большого

3. Цвет: Черный, натуральный цвет или на заказ

4. Материал: Сталь или резина

5. Работа Состояние: Для зерноуборочных комбайнов, косилок, граблей, пресс-подборщиков, тракторов, грузовиков и сельскохозяйственного использования

6. Упаковка: нейтральные коробки, деревянный или железный поддон.Мы можем предоставить красочную упаковку в соответствии с вашим дизайном или, если необходимо, мы создадим дизайн для вашего бренда.

7. Сертификат: CE и ISO9001, Alibaba Trading Assessment

8. Место происхождения: Нинбо Чжэцзян

9. Функция: замена сломанных

10. Характеристика/характеристика: мы протестировали эти глушители и улучшили их для более трех раз. Мы полны уверенности в нашем качестве и можем предложить образцы для вашего теста.

Сельскохозяйственные выставки, которые мы посетили

Ningbo COMBINE Machinery Co., Ltd примет участие в AGRITECHNICA 2015.

Стенд COMBINE находится в зале 15, стенд № 15-C35.

Приходите к нам, Вас найдут интересующие Вас новые запчасти для

посевной техники, зерноуборочных комбайнов, плужных культиваторов, дисковых борон,

культиваторов, газонокосилок и компактных погрузчиков.

Сертификаты мы имеем

Другие продукты

Ningbo Объединить Преимущество

1. Мы работаем на международном уровне в области сельскохозяйственных частей и подшипников с 2002 года и имеем отличные знания и опыт в области сельского хозяйства.

2. Мы предлагаем более 1000 различных запасных частей для широкого спектра сельскохозяйственной техники, от зерноуборочных комбайнов, косилок, граблей до пресс-подборщиков. Они используются для различных марок, таких как John Deere, LAVERDA, Claas, New Holland и Case/IH.

3. В среднем ежемесячно мы добавляем не менее пяти новых позиций в наш ассортимент. Эти широкие поставки и быстрое развитие являются нашими большими преимуществами перед нашими конкурентами

4. [Качество», [честность» и [сервис] — наш принцип, мы экспортируем в более чем 56 стран в настоящее время, в основном в Европу.

style=’font-size:14px’>Ищете идеальную втулку сайлентблока JD 2222 Производитель и поставщик? У нас есть широкий выбор по хорошим ценам, чтобы помочь вам проявить творческий подход. Все втулки сайлентблоков 2222 имеют гарантию качества. Мы являемся китайской фабрикой антивибрационной втулки из блочной резины. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Редукционный сайлентблок и общее техническое обслуживание

Как было сказано в прошлом посте, прошлой зимой я решил снять двигатель с рамы, дабы выполнить несколько задач, которые иначе сделать было бы затруднительно.

Первым делом нужно было снять кожух цилиндра и кожух маховика. Это было сделано для того, чтобы они не мешали выполнять следующие несколько задач, а также чтобы очистить все масло и дорожную грязь.

Далее была замена сайлентблоков. . . опять таки. Это буферы двигателя, которые удерживают двигатель в раме и снижают вибрацию. Если вы следите за этим блогом с самого начала, вы должны знать, что ранее я заменил старые изношенные стандартные сайлент-блоки.

Ну а год спустя и та, что со стороны кикстартера, уже износилась и стала причиной наклона двигателя. Это плохое фото, но вы можете видеть порванную резину слева по сравнению с новой справа.

Для второго комплекта сменных сайлентблоков я выбрал марку BGM, которая имеет специальные левые и правые сайлентблоки, а также маркировку для правильного выравнивания. Тот, что для кикстартера, имеет более жесткую и прочную резину, так как при кикстартере на него приходится большая нагрузка.

Тот же процесс удаления и установки, что и раньше. Нагрейте корпуса и используйте специальный инструмент для снятия сайлентблоков, чтобы вытащить блоки и запрессовать новые блоки.

Помогает использовать торцевой ключ с длинной рукой и иметь сильные бицепсы. Потребовалось пару попыток, чтобы заставить его войти прямо и верно, но теперь они там. Заменил обе стороны.

Я знал, что хочу проверить затяжку головки блока цилиндров, карбюраторного коллектора и гаек шпилек выпускного коллектора.Так как это была повторная расточка с новыми поршнями и кольцами, я хотел убедиться, что все по-прежнему затянуто после первых нескольких сотен миль.

Гайкам головки блока цилиндров потребовалось еще пару фунтов на фут, чтобы вернуться к спецификации. Карбюраторный коллектор и гайки шпилек выхлопа были в порядке. Тем не менее, выхлоп немного подтекал, поэтому я заменил медную прокладку на большую с 4 отверстиями, которая сделана для выхлопа в клубном стиле BGM.

Пока у меня был двигатель вне рамы, я решил снять крышку картера цепи, чтобы осмотреть внутренние компоненты, которые я ранее восстановил.Хорошей новостью является то, что ничего серьезного не сломалось, не расшаталось и не выглядело слишком плохо.

Одна вещь, которую я заметил, это то, что новая цепь немного растянулась и имела слишком большой люфт вверх и вниз. Этого следовало ожидать, и это легко исправить, отрегулировав натяжитель цепи.

Ничего страшного, когда эта цепь была новой, она была настолько натянута, что мне пришлось поставить натяжитель в самое нижнее положение, так что места, чтобы поднять ее, предостаточно.

Можно было бы подумать, что это все, поставить новую прокладку двигателя, снова прикрепить крышку картера цепи, поставить двигатель обратно в раму и готово.Но нет, я просто не могу оставить все как есть. До скорого. . .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

замена требуется срочно или как понять что «время пришло»

Т.к. пробег моей машины был уже чуть больше 77 тыс.км, и это были далеко не самые лучшие дороги, пришло время умирать сайлентблокам (на переднеприводных шкодах/вагенах они ходят 60-80 тыс. по опыту знакомого из сервиса Шкода), которому поставили диагноз 1.5 -2 тыс. км назад. Точнее тогда были небольшие трещины на задних глушителях, но за это время они выросли и живая поверхность глушителя осталась 40-50%. Передние сайленты за все время изрядно изношены, но тоже было решено заодно поменять.
Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы «Точка опоры» (ставились на несколько волжских друзей, зарекомендовали себя положительно). Задний отличается от ориганала тем, что он цельный, передний идентичен оригиналу.
Удобнее всего заменить на яме или подъемнике, но смирившись можно обойтись и без них.
Из инструмента потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно использовать и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головка для откручивания защиты двигателя (I есть стальная неоригинальная, она мешала откручивать болты переднего рычага, возможно оригинал не помешает), так же нужна оправка для запрессовки и запрессовки заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм + гайка, большая шайба и удлинитель большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать отрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего глушителя, ну и пресс или тиски, баллон, домкрат и упоры для подвешивания автомобиля.
Снять рычаг довольно просто: три шариковые гайки и два болта крепления рычага к подрамнику.
Я выпрессовывал/запрессовывал задние сайлентблоки на винтовом прессе, но и тут тиски вполне справятся. Вытягивал передние глушители вышеописанным болтом с шайбой и патрубком, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место глушителя было хорошо очищено от остатков резины глушителя, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом.Потом обильно смазал сайлент и посадочное место прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графитовую), и закрутил сайлент на место тем же болтом, подровняв край отверткой.
Перед установкой сайлентблоков посадочные места в подрамнике также были тщательно зачищены и промазаны литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол в крайнем случае), а также смазали прилегающую часть задней куст. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.Более широкая «юбка» заднего глушителя затрудняла его установку на место, но молоток и монтировка решили проблему. Потом протянул весь крепеж на данный момент: шаровые гайки 100 ньютон (можно на подвесной машине, так удобнее), и болты рычага к подрамнику 70 ньютонов + поворот на 90 градусов делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО на машина уже на колесах!!! Результатом доволен, машина жестче не стала (хотя боялся этого из-за сплошных задних глушителей), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100 км уже накатал, все нормально, через 600 км ТО, посмотрим как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для вентиляторов стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы развернуть…

Молодцы, все хорошо покрашено, пошагово, я свой уже тоже поменял, правда мне хватило на 240000, передние в мыло запрессовали, так как считаю что резина и смазка плохая пара, задние я отпилил ножовкой, после этого они вышли легко, пресса у меня не было, задние под рукой не было, я их забил кувалдой, передние легко обрабатывались небольшими тисками, думаю три шаровые гайки можно закрутить без динамометрического ключа, сами поймете когда хватит так сказать, очень информативно тянутся, без сюрпризов

Доброе утро моторам ВАГ х и замене сайлентблоков Фольксваген Поло.Машина маленькая, шустрая, приемистость — самое то для города. Volkswagen Polo пробежал по дорогам Москвы 38 000 километров и начал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых состоят дороги. Сайлентблокам приказали жить долго — держались как могли, но российские направления знают свое дело.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Polo
  • Год выпуска: 2012
  • Год выпуска: 2012
  • Двигатель: CGGB (1.4L, 1390cc, 86hp)
  • Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
  • Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
  • Преселективная роботизированная коробка передач DSG: есть
  • Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хороши.

Проводим, обнаруживаем старые версии прошивок и обновляем. Ошибок нет, по подвеске замечаний кроме сайлентблоков нет.


Чтобы добраться до сайлентблоков, нужно снять колеса и рычаги.Откручиваем колеса для легкого доступа к гайкам крепления рычага к шаровой опоре.


Избавляемся от трех гаек на шаровой опоре.


Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.


Откручиваем болт в месте соединения стрелы и подрамника Volkswagen

Откручиваем вертикальный болт крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику.


Вынимаем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.


Volkswagen Polo Рычаг передней подвески свободный

Рассматриваем трещины и расслоения в сайлентблоке Volkswagen во всей красе.


Чистим место соединения сайлентблока с рычагом. И четко и следы лучше видны.


Пресс готов проявить богатырскую силу. Возле пресса висят не плакаты с голыми девушками, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.


Проверить себя на ELSA не помешает.Правильная установка сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Водитель вряд ли заметит неправильную посадку при движении, это скажется только на сроке их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.


Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку, чтобы не сбиться.


Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.


Учитываем повреждение сайлентблоков с одной стороны…


… и с другой стороны. Повреждение разное, влияет направление действия нагрузок.


Вставляем поперечный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник. «Наживка» болтов и гаек

Рычаг подвески также крепим к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидростойки до положения, в котором рычаг находится в состоянии загруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем к сайлентблоку и в месте крепления к шаровой опоре.Если затягивать болты и гайки, не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать некорректно и недолго, как китайские фонарики по пять копеек — гениально, но мало.


Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 Н/м и поворачиваем его на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 Н/м.


Итого: замена сайлентблоков Фольксваген Поло заняла 2 часа … Стоимость работ под ключ составила 3800 руб.

Если конструктивно можно не менять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замена сайлентблоков на Фольксваген Поло должна производиться только в автосервисе. для этого нужен специальный инструмент и пресс. Некоторые люди пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены.При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое касается носилок. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотных кулаков.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в Санкт-Петербурге?Петербург:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера мастерской.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего проверить развал-схождение. После проверки при необходимости выставить на стенде развал или схождение в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Фольксваген Поло при ремонте у нас бесплатно!

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Один из них внутренний — другой внешний. Между ними необходимо разместить полиуретановую вставку. Подвеска Фольксваген Поло достаточно прочная. Оригинальные детали служат долго, на рынке много разных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что такое

Втулка рычага подвески соединяет все ее основные компоненты.Кроме того, они участвуют в работе амортизаторов.

При этом эти детали выполняют сразу список разных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых признаках неисправности необходимо провести замену. В первую очередь это касается различных слез. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. км. Как правило, оригинальные детали этого автомобиля также проходят 60-70 тыс. км. Но важно отметить, что эти компоненты могут выходить из строя чаще.

Состояние детали вы можете оценить, в том числе и сами, дома. Достаточно просто поднять автомобиль на подъемнике или установить на смотровую яму. Основные признаки неисправности сайлентблоков и рычагов:

  • поверхность сайлентблока должна быть гладкой и без трещин;
  • важно отсутствие люфта – при его наличии детали потребуется заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть достаточно серьезными.В первую очередь это снижение управляемости, машину может «кидать» из стороны в сторону.

Также возможен неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за надлежащим состоянием этих деталей, при необходимости как можно быстрее заменять их.

Отдельно следует отметить вопрос выбора запчастей на этот автомобиль. Как и во всех остальных случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые намного дороже, но и качество их гораздо выше.Тем более, что цена на эти комплектующие сравнительно невысока, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно больший срок службы. Это увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, менять не нужно. Повредить их крайне проблематично. При выборе сайлентблоков необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали.Это также относится к стрелкам направления на самой резиновой части. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов на замену VAG лучшее решение, компромисс соотношения цена-качество. Этот производитель поставляет качественные детали, практически неотличимые от оригиналов.

Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

После того, как произведен подбор необходимых деталей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со сменными насадками — «трещотка»;
  • концевые головки следующих номеров: №16; № 18; № 19;
  • накидные ключи: № 16; № 18; № 19;
  • ключ, позволяющий отсоединить крепления колес — на 17;
  • Динамометрический ключ
  • – по возможности, но не обязательно.

Для конкретного примера были выбраны следующие втулки рычагов передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбраны аналоги от фирмы Lemforder, причем достаточного качества. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки.Стоимость полного комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может стать причиной серьезных неприятностей. Отдельно необходимо остановиться на процессе прессования. Потребуется:

  • болт m12 × 150 мм;
  • гайка м12 — 2 шт.;
  • Шайба усиленная м12 — 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • нужно поставить машину на ручник, поднять — можно устанавливать на опоры;

  • Следующим шагом будет откручивание колес;

  • если есть, то надо будет снять защиту двигателя — так как она будет мешать откручиванию болтов — при демонтаже переднего сайлентблока;
  • отсоединяются брызговики передних колес — они тоже будут мешать процессу демонтажа;
  • затем необходимо будет отсоединить гайки крепления шаровой опоры – для этого используется торцевая головка на 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику — головка на 18; затем необходимо открутить болт заднего сайлентблока – головка на 18;
  • после выполнения всех операций необходимо будет вынуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее потребуется снять переднюю часть рычага подвески кронштейна.При необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После этого специальным приспособлением выпрессовывается передний сайлентблок. Это, по сути, самый распространенный порок.

Далее после подготовки необходимо запрессовать сайлентблоки в рычаги. Важно учитывать существенный нюанс – при запрессовке сайлентблока упор должен закладываться только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит так:

Таким же образом запрессовывается задняя втулка.После завершения запрессовки необходимо будет установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены ничем не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло – седан, хэтчбек. Важно своевременно заменять сайлентблоки. Так как исправная подвеска – залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфта и других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы и тонкости. В целом для этого не требуется специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем и трудностей.

Уретановая жидкость, ремонт сайлентблоков, ремонт опор двигателя, ремонт опор двигателя (рекомендуется)

Это наиболее гибкая из предложенных формул и увеличит производительность автомобиля по сравнению с вашей неисправной опорой.чтобы вернуть исходный номер

80A — Компромисс между производительностью и вибрацией.

Эта формула является наиболее популярной из-за ее способности значительно повышать производительность автомобиля, позволяя, конечно, некоторым автомобилям поддерживать некоторую вибрацию и шум на приемлемом уровне.

94A — Качество цепи не рекомендуется для повседневной езды.

Эта формула является самой жесткой из предлагаемых возможностей, лучшее уменьшение движений двигателя — эта версия предлагает довольно большое количество вибраций двигателя в автомобиле.

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для металла, доступную здесь  

(в зависимости от твердости)

Это описание служит руководством пользователя для Франции, поскольку то, которое прилагается к техническому листу в комплекте, на английском языке!

Прост в использовании, метод ниже или в нашем блоге

1 — Разрезание опоры для подачи жидкого уретана.
 NСоветуем оставить немного материала, что
позволит лучше повесить как на фото, даже лучше! положить наш специальный жидкий уретан первичный доступен здесь в 2 версиях (металл или каучук)

На кровати из мелкого песка или похожих

4 — смешивание компонентов

5 — настройка смеси

6 — после сушки 48 часов



Примечание:
Пожалуйста, примите обычные меры предосторожности при использовании этого продукта, наденьте перчатки и очки эта смесь для ваших опор

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для подвески ava можно найти здесь  

Hazet 4925-2506/16 Набор инструментов для сайлентблоков

Hazet 4925-2506/16 Набор инструментов для сайлентблоков
Замена сайлентблоков с установленного рычага оси/продольного рычага, корпуса ступичного подшипника и нижнего/внутреннего поперечного рычага, а также с верхней рулевой тяги и верхнего поперечного рычага рычаг, при снятии с автомобиля
Для сайлентблоков задней оси в:
VW : Golf 5 Plus / Variant / 4Motion, модельные годы 2005+2012, Jetta / Syncro, модельные годы 2006+2012, Scirocco, модельные годы 2009+ 2012, Beetle, 2012+ года выпуска, Eos, 2006+2012 года выпуска, Golf 6, Touran, Tiguan, Passat
SEAT : Altea, годы выпуска 2004+2012, Altea XL, Leon, годы выпуска 2006+2012, Толедо , Годы выпуска 2005+2009
ŠKODA: Octavia, Superb, Yeti 2004 +
AUDI : A3 / S3 Годы выпуска 2004+2012, TT / TTS Coupe/Roadster, Годы выпуска 2007+2012, Q3
Механическая работа с набор шпинделей 4929-1/3 (опционально)
Сделано в Германии
Набор инструментов для сайлентблоков, ко Количество:
4925-26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4930-721
Вес нетто: 3.33 кг
Количество инструментов: 16 Stück
Шестигранная гайка TR 12 x 1,5 38 — 4925-39 — 4925-40 — 4925-41 — 4925-42 — 4925-43 — 4925-44
Корпус 4930-721
4925-2506/16

Гарантия HAZET
Вся продукция HAZET производится на сложных, узкоспециализированных фабриках из лучших доступных материалов в соответствии с высочайшими стандартами качества, и на нее распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления.

KC Tool по своему усмотрению отремонтирует или заменит инструменты HAZET при наличии надлежащего подтверждения покупки, соответствующего условиям гарантии.

ГАЗИТА ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ:

  • BITS
  • Адаптеры
  • Части, предназначенные для износа (например, Драшительные внутренние)
  • Инструменты с деформированной формой от нагрузки или изменения
  • Инструменты, показывающие признаки «удаления» урона
  • Чрезмерный износ сверх разумного срока службы
  • Повреждение от нагревания или сварки
  • Повреждение от режущих кромок или захватных зубов в результате использования на закаленных материалах
  • Повреждение от дугового разряда горячей проволокой неправильное использование или применение
  • Индийский набор:
    Наборы инструментов
    Страна происхождения:
    Сделано в Германии
    Статус на складе:
    Нет в наличии
    СКП/EAN:
    4000896175246

    Шасси — Сайлентблоки | Специальные инструменты | Продукты | HAZET-ВЕРК

    • Артикул №: 4925-2506/16
    • EAN: 4000896175246

    Информация о товаре

    • Замена сайлентблока с установленного рычага оси/продольного рычага, корпуса ступичного подшипника и нижнего/внутреннего поперечного рычага, а также с верхней рулевой тяги и верхнего поперечного рычага при снятии с автомобиля
    • Инструмент Набор за бесшумные блоки, содержимое:
      4925-26 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44
      4930-721
    • для задней оси безмолвная блоки в:
      VW : Golf 5 Plus / Variant / 4Motion 2005 модельного года → 2012 ∙ Jetta / Syncro 2006 модельного года → 2012 ∙ Scirocco 2009 модельного года → 2012 ∙ Beetle 2012 модельного года → ∙ Eos 2002 модельного года → ∙ Golf 2002 ∙ Eos 2006 модельного года 6 ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ Passat
      Seass : Altea Model 2004 → 2012 ∙ Altea XL ∙ León Model 2006 → 2012 ∙ Toledo модель 2005 → 2009
      Škoda: Octavia ∙ Superb ∙ Yeti 2004 →
      Audi 2004 →
      Audi : A3 / S3 2004 модельного года → 2012 ∙ TT / TTS купе/родстер 2007 модельного года → 2012 ∙ Q3
    • Механическое управление с набором шпинделей 4929-1/3 (опция)
    • Сделано в Германии
    • Вес нетто: 3.33 кг
    • Количество инструментов: 16

    Вы знакомы с нашим магазином запчастей HAZET?