Схема перестановки колес на газели: «Схема перестановки колес газель некст?» — Яндекс.Кью

Содержание

Уход за колесами и шинами Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-27057

В процессе эксплуатации автомобиля Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221 необходимо производить своевременную подтяжку гаек крепления колес, чтобы избежать разбивания крепежных отверстий. Удалять ржавчину с колес и производить их подкраску.

Уход за колесами и шинами Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221, рекомендуемое давление, балансировка, перестановка шин и замена колеса.

Для обеспечения наибольшего срока службы шин следует руководствоваться следующими правилами:

Поддерживать в шинах требуемое давление.

Давление проверяется на холодных шинах перед выездом. На остановках в пути следует осматривать шины и визуально контролировать в них давление воздуха. Не ездить при пониженном давлении в шинах даже на небольшие расстояния. Не уменьшать давление в нагревшихся шинах, выпуская из них воздух, так как во время движения увеличение давления неизбежно вследствие нагрева в них воздуха.

Рекомендуемое давление воздуха в шинах Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221, кПа (кгс/см2):
Передних колес.

— 290+10 (3,0+0,1)
— 330+10 (3.4+0,1) для ГАЗ-330202 и ГАЗ-330232.
— 240+10 (2.5+0,1) для автомобиля типа 4х4.

Задних колес.

— 290+10 (3,0+0,1)
— 240+10 (2,5+0,1) для автомобиля типа 4х4.
— 270+10 (2,8+0,1) для ГАЗ-32212.

Давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым согласно указанным величинам.

Производить балансировку колес.

На заводе шины в сборе с колесами балансируются динамически с помощью грузиков, устанавливаемых с обеих сторон на закраинах обода. Проверку и балансировку колес с шинами следует производить на специальном стенде.

— На автомобилях Газель Классик типа 4×2 допускаемый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса с шиной не должен превышать 40 г на ободе колеса.
— На автомобилях Газель Классик типа 4×4 – 45 г.

В случае, если не представляется возможным произвести динамическую балансировку колес, можно выполнить статическую. При этом балансировочные грузики следует устанавливать на закраине обода, расположенной ближе к поверхности крепления диска колеса.

При возвращении из поездки и на остановках следует осматривать шины и удалять из них посторонние предметы. Ставить автомобиль следует на чистом и сухом месте. Не допускайте попадания на шины масла, бензина, масляной краски. При стоянке автомобиля более 10 дней следует поставить его на подставки, чтобы разгрузить шины, либо периодически передвигать автомобиль. Не допускайте стоянки автомобиля на спущенных шинах.

Перестановка шин на Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221.

Перестановку шин следует производить по необходимости. Основанием для перестановки шин могут служить необходимость получения равномерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также обеспечение правильного подбора шин по осям. На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ протектора. Причем более надежные шины следует устанавливать на переднюю ось автомобиля.

Схема перестановки шин на Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221.

Предельная степень износа протектора покрышки соответствует остаточной глубине канавок 1,6 мм, что определяется замером или по индикаторам износа. Индикаторы износа, высота которых 1,6 мм в виде сплошных полосок резины, расположены в поясах протектора и отмечены на боковинах покрышки значками TWI. Необходимо избегать наезда колесами на препятствия (бордюры, глубокие ямы и т.п.), т.к. это может повлечь разрыв корда шин.

Замена колеса на Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221 с применением механического домкрата.

Замену колеса на Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221 производить в следующем порядке:

– Установить автомобиль на твердую и ровную горизонтальную площадку. Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
– Поставить клинья под колеса со стороны, противоположной снимаемому колесу.
– Ослабить затяжку шести гаек снимаемого колеса.
– Поставить домкрат под нижний лист рессоры около стремянки вблизи снимаемого колеса и, вращая вороток домкрата, поднять автомобиль настолько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности дороги на 4-5 см. При подъеме колеса на грунте под основание домкрата рекомендуется подкладывать брус или доску.
– Отвернуть шесть гаек крепления колеса. Сменить колесо и завернуть гайки.
– Опустить автомобиль с домкрата. Затянуть шесть гаек крепления колеса моментом 30,0-38,0 даН·м и убрать клинья.
– Довести до нормы давление воздуха в шине.

При пользовании домкратом соблюдать следующие правила:

1. Для устойчивости автомобиля под колеса противоположной стороны следует подкладывать упоры и затормаживать стояночным тормозом.
2. Запрещается производить какие бы то ни было работы под автомобилем, приподнятым на домкрате. Для выполнения регулировочных и монтажно-демонтажных работ следует поднять автомобиль домкратом и опустить его на подставки.
3. Избегать засорения резьбовых поверхностей винтов и периодически смазывать их графитной смазкой.

Замена колеса на Газель Классик ГАЗ-33027, ГАЗ-33023, ГАЗ-27057, ГАЗ-3221 с применением гидравлического домкрата.

Замену колеса производить в следующем порядке:

— Установить автомобиль на твердую и ровную горизонтальную площадку. Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
– Поставить упоры под колеса со стороны, противоположной снимаемому колесу. Ослабить затяжку шести гаек снимаемого колеса.
– Поставить домкрат под нижний лист рессоры около стремянки вблизи снимаемого колеса и вывернуть удлинительный винт рукой до упора. При подъеме колеса на грунте под основание домкрата рекомендуется подкладывать брус или доску.

– Завернуть запорную иглу до отказа вправо (по часовой стрелке), вставить вороток в рычаг и качанием воротка производить подъем автомобиля настолько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности дороги на 4-5 мм. В случае отказа домкрата в подъеме сделать несколько качаний воротком при открытой запорной игле для удаления воздуха, который мог попасть в рабочую полость домкрата. Ограничение подъема плунжеров механическое, при возрастании усилия на рычаге в конце подъема – подъем прекратить.
– Отвернуть шесть гаек крепления колеса. Сменить колесо и завернуть гайки.
– Опустить автомобиль с домкрата, медленно открывая запорную иглу, поворачивая ее влево (против часовой стрелки).
– Затянуть шесть гаек крепления колеса моментом 30,0-38,0 даН·м и убрать клинья.
– Довести до нормы давление воздуха в шинах.

Правила пользования гидравлическим домкратом и его хранение.

1. Для устойчивости автомобиля под колеса противоположной стороны следует подкладывать упоры и затормаживать стояночным тормозом.
2. Запрещается производить какие бы то ни было работы под автомобилем, приподнятым на домкрате. Для выполнения регулировочных и монтажно-демонтажных работ следует поднять автомобиль домкратом и. опустить его на подставки.
3. При хранении домкрата винт должен быть ввернут, рабочий и нагнетательные плунжеры опущены, а запорная игла отвернута на 1-2 оборота.

Заполнять гидравлический домкрат надо чистым профильтрованным маслом ВМГЗ-С или МГЕ-10А до уровня наливного отверстия. При температуре окружающей среды до минус 40°С допускается применять трансформаторное масло. Применять другие масла и жидкости, в том числе тормозную, запрещается.

Устранение неисправностей гидравлического домкрата.

— Просачивание масла в плунжерах и запорной игле устраняется подтягиванием гаек сальников.
— Подтекание масла в соединения частей корпуса устраняется подтягиванием головки корпуса. При износе сальников их следует заменить.

Отказ в работе домкрата происходит из-за наличия воздуха в рабочей полости или из-за западания клапанов. Для устранения неисправности необходимо несколько раз легко постучать по рычагу нагнетательного плунжера и продолжить подъем. Чтобы избежать попадания воздуха в рабочую полость домкрата, не следует поднимать рабочий плунжер рукой при закрытой игле.

Неполный подъем рабочего плунжера домкрата происходит из-за недостатка масла. Необходимо периодически проверять количество масла в домкрате и при его низком уровне добавлять. Уровень масла должен доходить до наливного отверстия, закрытого пробкой.

Отказ в работе, кроме указанных причин, может быть вызван попаданием грязи внутрь домкрата. Для очистки от грязи надо вместо масла залить чистый керосин и произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной игле. После чего удалить керосин и залить масло.

Похожие статьи:

  • Колеса и шины ГАЗель Next А21R22 и А21R32, обозначение шины, индикаторы износа, давление воздуха в шинах, балансировка и перестановка колес, уход за шинами, как замедлить износ шин.
  • Руководство по ремонту на двигатель ЗМЗ-40522.10, конструкция и принцип работы основных систем, эксплуатация, техническое обслуживание.
  • Проверка состояния сцепления с дисками 406.1601090-03, 4063.1601130-03 на двигателе ЗМЗ-40522.10 автомобилей Газель и Соболь.
  • Сцепление двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, нажимной диск 406.1601090-03, ведомый диск 4063.1601130-03, устройство, обслуживание.
  • Подбор поршней к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, размерные группы поршней и цилиндров блока, подбор пальцев к поршням и шатунам.
  • Ремонт масляного насоса 406.1011010-03 системы смазки двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, проверка ослабления пружины редукционного клапана.

Колеса и шины автомобиля Газель-Некст

Общая информация

Автомобиль укомплектован стальными штампованными колесами размерностью 51/2Jxl6 Н2.

Запасное колесо расположено на держателе на раме автомобиля.

 ОПАСНО!

Во избежание ухудшения параметров устойчивости и управляемости автомобиля необходимо использовать комплект колес одного типа и комплект шин одной размерности и модели.

Обозначение шины

Модель и обозначение шины выполнено на её боковине. Завод-изготовитель автомобиля комплектует колеса шинами 185/75R16C 104/102Q.

Обозначение шины включает в себя:

185 — условная ширина профиля шины в миллиметрах;

75 — серия шины — отношение высоты профиля к его ширине, выраженное в процентах;

R — радиальная шина;

16 — посадочный диаметр обода колеса в дюймах;

С — шина для легкого коммерческого автомобиля;

104 — индекс несущей способности, обозначающий максимально допустимую нагрузку на шину (для одинарных колес), в данном случае 900 кг;

102 — индекс несущей способности, обозначающий максимально допустимую нагрузку на шину (для сдвоенных колес), в данном случае 850 кг;

Q — индекс категории скорости, указывающий максимальную скорость для шины — 160 км/ч.

Индикаторы износа

У основания протектора имеются индикаторы износа шин высотой 1,6 мм, расположенные поперек беговой дорожки протектора на одинаковом расстоянии по окружности. Местонахождение индикаторов износа показывает маркировка на боковине шины (например обозначение TWI или пиктограммы). Индикаторы износа проявляются в виде сплошных участков резины и соответствуют предельному износу шины, при глубине рисунка 1,6 мм. В этом случае шина подлежит замене.

Рекомендуется менять изношенные шины целым комплектом новых шин.

 ВНИМАНИЕ!

Чем меньше остаточная высота протектора, тем хуже устойчивость и управляемость автомобиля, сцепление шин с поверхностью дороги, особенно на мокрой и заснеженной дороге. Во избежание аварийных ситуаций своевременно заменяйте шины. Шины подлежат обязательной замене при достижении минимально допустимой глубины протектора шины (протектор изношен до индикаторов износа).

Давление воздуха в шинах

Отклонение давления воздуха в шинах от номинальных значений приводит к быстрому и неравномерному износу протектора, негативно сказывается на управляемости автомобиля, на шумности и вибрациях в салоне. Пониженное давление вызывает повышение расхода топлива.

Регулярно (один раз в неделю и дополнительно перед длительными поездками) проверяйте давление воздуха в шинах. Значения давления воздуха в шинах приведены в разделе Техническая характеристика данного Руководства. Давление воздуха в шинах проверяйте на холодных шинах.

При движении автомобиля шины нагреваются. Это приводит к повышению давления воздуха в них. Не следует корректировать давление сразу после остановки автомобиля.

Поддерживайте давление воздуха и в запасном колесе.

Для движения с повышенной скоростью более 1 часа на загородных шоссе рекомендуем повысить давление воздуха в шинах на 20–30 кПа (0,2–0,3 кгс/см2).

Если в движении вы почувствовали, что автомобиль уводит вправо или влево, то это может указывать на снижение давления в одной из шин или нарушение углов установки передних колес.

В случае постоянного падения давления в шине проверьте с помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. Если утечка воздуха обнаружится, доверните золотник колпачком-ключиком, закрывающим золотник. Если это не поможет, замените золотник. При падении давления воздуха в шине при исправном золотнике требуется ремонт шины.

Рекомендуем, по возможности, выполнить его на предприятии технического обслуживания, имеющем для этого необходимое оборудование.

Балансировка колес

Высокие скорости движения автомобиля требуют хорошей динамической балансировки колёс с шинами в сборе. Повышенный дисбаланс проявляется появлением вибрации, негативно сказывающейся на устойчивости автомобиля и вызывающих ускоренный износ шин, деталей передней и задней подвесок, рулевого управления и кузова. Вибрации, вызванные дисбалансом передних колёс, могут передаваться на рулевое колесо, органы управления и пол кузова.

Если Вы обнаружили признаки нарушения балансировки колёс, или шины демонтировались для ремонта, нужно проверить и, при необходимости, произвести их балансировку. Эту операцию необходимо выполнять на предприятии технического обслуживания, имеющем для этого необходимое оборудование. Перед балансировкой шины и колеса должны быть вымыты и очищены от грязи и посторонних предметов.

Допускаемый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса с шиной не должен превышать 40 г на ободе колеса. В случае, если не представляется возможным произвести динамическую балансировку колёс, можно выполнить статическую. При этом балансировочные грузики следует устанавливать на закраине обода, расположенной ближе к поверхности крепления диска колеса.

Перестановка колес

Перестановку колёс следует производить по необходимости в соответствии с рисунком. Основанием для перестановки колёс могут служить необходимость получения равномерного износа всех шин, в том числе и запасной, а также обеспечение правильного подбора шин по осям. На оси следует устанавливать шины, имеющие одинаковый износ протектора, причем более надёжные шины следует устанавливать на переднюю ось автомобиля.

Делайте перестановку колес не дожидаясь появления явных признаков износа протектора шины, которыми являются износ боковых зон протектора для шин передних колес и износ середины протектора для шин задних колес.

Зимние шины

Применение зимних шин на обледенелых и заснеженных дорогах позволит улучшить управление автомобилем, его устойчивость, динамические и тормозные параметры. Они должны иметь ту же размерность и индекс грузоподъемности и должны быть установлены на все колеса. При этом необходимо учитывать следующее:

  • Новые шины должны пройти обкатку в течение пробега 500–1000 км.
  • Никогда не превышайте максимально допустимую скорость для зимних шин (определяется индексом скорости в маркировке шины). При превышении максимально допустимой скорости возможно разрушение шины.
  • На сухой или сырой дороге применение зимних шипованных шин способствует увеличению тормозного пути и приводит к необходимости снижения скорости, особенно перед поворотами.
  • Эффективность зимних шин намного снижается, если остаточная глубина их рисунка протектора менее 4 мм.
  • Применение зимних шин способствует некоторому увеличению внутреннего и внешнего шума автомобиля.

Зимние шины, особенно ошипованные, имеют неудовлетворительные характеристики сцепления с дорогой при использовании их по окончании зимнего сезона. Поэтому своевременно меняйте зимние шины на дорожные или всесезонные при среднесуточной температуре окружающего воздуха выше 7° С.

Уход за шинами

Периодически осматривайте шины оценивая их состояние, степень и равномерность износа рисунка протектора и своевременно выявляйте наличие видимых дефектов. Заменяйте шину при наличии вздутий, трещин или значительных порезов. При затруднении с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации шины или её ремонта обратитесь на предприятие технического обслуживания.

Удар колесом о препятствие может привести к скрытому повреждению шины. Такая шина представляет собой угрозу безопасности движения автомобиля на высокой скорости. Поэтому, при необходимости, проезжайте препятствие, например бордюр, осторожно, на не большой скорости и, по возможности, перпендикулярно к нему.

Деформированные колеса и неудовлетворительное состояние посадочных поверхностей обода с шиной могут быть причиной нарушения балансировки колес и падения давления воздуха в бескамерных шинах. При монтаже и демонтаже не допускайте повреждения камеры, бортов шин. Выполнение этих операций на предприятии технического обслуживания позволит избежать подобных повреждений.

Храните снятые шины или колеса с шипами в темном, сухом и холодном помещении. Если шины эксплуатировались, то пометьте, например мелом, направление вращения шин для сохранения прежнего направления вращения при повторной установке на автомобиль.

 ОПАСНО!

Регулярно следите за колёсами и шинами. Их неудовлетворительное состояние может быть причиной дорожно-транспортного происшествия.

Как замедлить износ шин

  • Поддерживайте необходимое давление воздуха в шинах.
  • Начинайте движение плавно и снижайте скорость перед крутыми поворотами.
  • Избегайте резких торможений.
  • Помните, что интенсивность износа шин увеличивается с увеличением скорости движения автомобиля.
  • Радиальные шины автомобиля должны иметь одно направление качения в течение всего срока их службы.
  • Значения регулируемых параметров передней подвески автомобиля должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.
  • Избегайте касания боковин шин к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием.
  • Неотбалансированные колеса ускоряют износ шин и ухудшают комфортабельность автомобиля.
  • Не перегружайте автомобиль.
  • Защищайте шины от попадания на них масла, смазок, топлива, химикатов и других веществ, разрушающих резину.

Перестановка колес | Colesa.ru — шины и диски

Колеса необходимо регулярно переставлять, следуя или инструкции в руководстве по эксплуатации автомобиля, или правилам, разработанным в шинной отрасли. Правильная перестановка колеса помогает сделать более равномерным продольный и поперечный износ шин, а также улучшить комфортность хода и снизить уровень шума. Минимальные отличия в продольном износе протектора шин, которые могут проявиться после периодической перестановки колес каждые 5 000 – 8 000 км, не влияют на устойчивость аквапланированию, и колеса можно переставлять дальше. В этом случае любые отличия в износе на самом деле означают, что перестановку следует осуществлять с меньшими интервалами.

Перестановка колес выгодна по нескольким причинам. Если выполнять ее по рекомендованным правилам, она может улучшить управляемость и тяговое усилие, а также снизить уровень неравномерного износа.

Существуют гарантии, которые действительны только при условии правильной перестановки колес. Эксперты рекомендуют переставлять колеса каждые 5 000 – 8 000 км, даже при отсутствии признаков износа. Часто перестановку можно осуществлять одновременно с заменой масла, когда автомобиль находится на подъемнике. Это удобный момент для того, чтобы проверить шины на наличие повреждений, удалить камни и другие посторонние предметы, определить равномерность износа при помощи измерения глубины протектора и, естественно, проверить уровень давления.

Шины на передней оси автомобиля по выполняемым задачам существенно отличаются от шин на задней оси. При этом шины на переднеприводном автомобиле работают в существенно других условиях, чем на заднеприводном. На каком бы колесе ни была установлена шина, в любом случае могут быть отличающиеся типы и скорость износа. Поэтому предпочтительнее всего, чтобы все четыре шины изнашивались одинаково, поскольку когда износ уменьшает глубину протектора, он позволяет всем четырем шинам быстрее реагировать на повороты руля, сохраняет характеристики управляемости и помогает повысить сцепление в поворотах.

Если все шины изнашиваются одинаково, можно купить новый комплект, а не приобретать шины парами. Если менять весь комплект, сохраняются первоначальные характеристики управляемости. Кром того, производители постоянно выпускают новые, усовершенствованные модели шин, и если поставить новый комплект, можно улучшить управляемость автомобиля, вместо того чтобы искать шины предыдущего поколения

Жители северных регионов могут осуществлять перестановку колес одновременно с сезонной сменой резины. Водители, которые в год в среднем проезжают 19 000 – 24 000 км, две из трех перестановок колес будут проводить во время смены шин до и после зимы. Все, что им остается сделать, это еще раз переставить колеса в июле.

Как именно нужно переставлять колеса? Существует три традиционных способа, подходящих для большинства автомобилей (оснащенных шинами и дисками одинакового размера). Второй способ может использоваться как альтернатива первому и третьему.

Схема перестановки колес:

Существует также два дополнительных способа. Четвертый способ подходит для автомобилей с одинаковыми размерами шин и дисков, а пятый для автомобилей, на передней и задней осях которых стоят разноразмерные шины.

Хотя многие автомобили оснащаются запаской, которая меньше стандартных колес, если запасное колесо по своим размерам не отличается от остальных, его необходимо использовать во время перестановки. Следуйте инструкциям производителя автомобиля, или, если они отсутствуют, всегда ставьте запаску на правое заднее колесо. Одну из других шин, согласно схеме, убирайте в багажник и используйте как запасную до следующей перестановки.

Регулярная перестановка колес позволят обеспечивать равномерный износ всех пяти шин в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, правильная перестановка важна в том случае, когда из-за прокола приходится ставить запасное колесо и использовать его вместе с тремя частично изношенными шинами.

Надо ли ставить зимние шины на грузовики?

Подробности
Категория: Статьи
Опубликовано 22.10.2019

Сегодня мы расскажем, какие требования по установке зимних шин на грузовики действуют в 2019 году.

В сети распространяется множество различных новостей и заметок, касающихся зимних шин для грузовиков. Кто-то пишет, что грузовики обязали «обувать» в зимнюю резину, кто-то наоборот – что владельцев грузовиков официально освободили от этой обязанности.

Для начала, стоит напомнить, что в реальности увидеть в России тяжёлый грузовик на зимней резине практически нереально. Дело в том, что зимние шины для грузовиков – сами по себе довольно редкое изделие (а значит – дорогое). Представьте, сколько стоит купить комплект зимней резины, например, на трёхосный самосвал КАМАЗ – это 10 шин. Учитывая гигантские пробеги грузовиков за год, покупка отдельного комплекта резины экономически нецелесообразна.

Кроме того, грузовики намного тяжелее легковых автомобилей, поэтому сцепление шин с дорогой обеспечивается лучше. Именно поэтому, грузовики летом и зимой ездят на одних и тех же шинах. Самое главное, чтобы шины имели достаточную высоту протектора. Большинство проблем у грузовиков на зимних дорогах возникает из-за «лысой» резины – на таких шинах в гололёд сложно подняться даже в самый небольшой подъём.

Самое интересное, что совсем недавно владельцев грузовиков официально освободили от обязанности ставить зимние шины.

С 11 ноября 2018 года вступили в силу изменения в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно новым поправкам, в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств только категорий M1 и N1 (легковые автомобили и грузовики полной массой до 3,5 тонн), не укомплектованных зимними шинами.

Таким образом, закон освобождает от установки зимних шин владельцев тяжёлых грузовиков. Владельцы грузовиков полной массой до 3,5 т (грузовые ГАЗели и их аналоги) по закону должны устанавливать зимние шины с декабря по февраль.

Руководство и инструкция по эксплуатации газели

Поломки и недостатки машины

Среди самых распространенных проблем этой модели можно выделить следующие:

  1. Длительная эксплуатация приводит к перегреванию двигателя. Причина: пробой прокладок головки цилиндров. Головка коробится, из-за этого ее нужно менять.
  2. Зимой часто вытекает антифриз через патрубки системы охлаждения. Подтяжка и замена патрубков, как правило, к успеху не приводят.
  3. Регулярно ломается диск сцепления и выжимной подшипник. Частый отказ сцепления — особенность грузовых автомобилей ГАЗ, действующих в тяжелых режимах.
  4. Шум при активировании 4 передачи. Особенность первичного вала, у которого при переключении передач всегда слышен шум.
  5. Мотор — наиболее уязвимое место Газели. Цепи ГРН нужно менять раз в 2-3 месяца.
  6. Двигатель модели ЗМЗ 402 имеет проблемы с подачей масла, которое вытекает из заднего коренного сальника. Газель двигатель

12.1. Перестановка сидений на автомобилях ГАЗ-3221, 32217

В салоне автомобилей ГАЗ-3221, 32217 предусмотрена возможность перестановки сидений 1 и 2 (рис. 12.1) купейного расположения и их ремней безопасности в положения А и В.

Для перестановки необходимо:

При установке катушки ремня безопасности необходимо убедиться, что шип стойки вошел в фиксационное отверстие катушки, а при установке верхней направляющей ремня убедиться, что лента ремня легко разматывается с катушки;

Рис. 12.1. Схема перестановки сидений:

1 и 2 — сиденья купейного расположения; 3 — столик; 4 и 5 — сиденья, установленные над арками колес; А — положение сиденья 1 (В — положение сиденья 2) после их перестановки

Момент затяжки болтов крепления элементов ремней безопасности, болтов крепления подставок сидений и кронштейна борта салона должен быть в пределах 2,5–3,0 даН×м (кгс×м).

Кроме указанной перестановки сидений 1 и 2, в салоне автомобиля предусмотрена также возможность замены местами заднего ряда сидений с сиденьями 4 и 5 (в этом случае доступ пассажиров к задним сиденьям осуществляется через задние двери автомобиля).

12.8. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений

(моменты затяжки приведены для контроля при ремонте и техническом обслуживании)

Наименование соединения Моменты даН×м кгс×м)
Двигатель
Гайки крепления головки блока цилиндров 9,0–9,4
Гайки болтов шатунов 6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников 12,5–13,6
Гайки болтов крепления маховика 8,0–9,0
Болт коленчатого вала 35,5–36,0
Гайки крепления стоек оси коромысел 3,5–4,0
Гайки крепления выпускного коллектора 3,5–4,0
Трансмиссия
Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки (для автомобилей типа 4×4) 20–28
Болты крепления картеров коробки передач 1,4–1,8
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки (для Автомобилей типа 4×4) 1,4–1,8
Гайки крепления промежуточной опоры карданной передачи к поперечине рамы 1,2–1,8
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке (для автомобилей типа 4×4), переднему (для автомобилей типа 4×4) и заднему мостам 3,0–3,6
Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста (для автомобилей типа 4×4) 11–12,5
Гайки крепления рычага поворотного кулака (для автомобилей типа 4×4) 11–12,5
Болты крепления цапфы (для автомобилей типа 4×4) 11–12,5
Болты крепления редуктора заднего моста 5,5–7,0
Ходовая часть
Гайки стремянок рессор и болты резинометаллических втулок (сайлентблоков):
— передних рессор 14,3–15,3
— задних рессор 11,2–14,3
Гайки крепления колес 30,0–38,0
Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков
— для автомобилей типа 4×2 3,2–4,4
— для автомобилей типа 4×4 3,2–3,6
Рулевое управление
Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг 7,0–9,0
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам 1) 11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги 2,5–2,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону 4,4–5,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну 16,0–20,0
Гайка крепления рулевого колеса 6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки 32,0–36,0
Гайки крепления вилок карданного вала 2,2–2,5
Тормозное управление
Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам 10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов 5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров 1,4–2,0
Гайки крепления вакуумного усилителя к переходному кронштейну 1,4–2,1
Крышка бачка главного цилиндра гидропривода тормозов и сцепления 0,14, не более
Кузов автомобилей ГАЗ-2705 и мод., ГАЗ-3221 и мод.
Гайки крепления кузова к раме 3,1–3,9

1) Перед затяжкой болтов нанести герметик «Унигерм-6“ или «Стопор-6» на резьбовую часть болтов.

Скачать руководство дизельного ГАЗон Next

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Размещено в разделе Руководства для авто, 9.01.2019 г., 797, 0

Размещено в разделе Руководства для авто, 9.01.2019 г., 797, 0

Еще похожие на «Руководство по ремонту ГАЗон Next с 2014 года выпуска» материалы:

Сейчас посетители сайта читают следующие материалы на ГомельАвто:

Для автовладельцев Беларуси появится сайт СЃ проверкой штрафов РїРѕ камерам Появилась первая информация, что в МВД Беларуси работают над специальным ресурсом, благодаря которому каждый автовладелец получит возможность проверить, имеются ли за ним нарушения, зафиксированные посредством камер автофиксации.

Необходимые навыки, без которых лучше РЅРµ садиться Р·Р° руль Опытным водителям наши советы вряд ли покажутся интересными. А вот для тех, кто только что получил права, полезная информация будет. Без каких навыков нельзя соваться в «железный» поток мегаполиса, и как их приобрести?

Р—Р° что выбирают внедорожник Range Rover Sport? Почему британские внедорожники Land Rover пользуются огромным спросом среди потребителя, несмотря на высокую стоимость большинства автомобилей и довольно дорогостоящее обслуживание? Внятного ответа вам почти никто не даст. Скорее предложат сесть на водительское место, чтобы все стало

к этому материалу:

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, цветное, иллюстрированное.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей ГАЗель своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями УМЗ-4215.10, УМЗ-4216.10, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и ЗМЗ-40522.

Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен ремонту модернизированной ГАЗели, тормозной системы с АБС и двигателя ЗМЗ-40522.

В приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, лампы, а также схемы электрооборудования.

Автомобили семейства ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Автомобили семейства ГАЗель грузовые, грузопассажирские и пассажирские автобусы, двухосные со сдвоенными колесами задней оси, рамной конструкции, с кабиной полукапотного типа. Двигатель расположен в передней части кабины продольно. Привод осуществляется на задние или на все колеса автомобиля.

Автомобили ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 и ГАЗ-33027 имеют трехместную кабину и бортовой кузов. У ГАЗ-33023 и ГАЗ-330273 шестиместная кабина и бортовой укороченный кузов. Базовая модель ГАЗ-3302 выпускаемая с июля 1994 года представляет собой автомобиль с цельнометаллической двухдверной кабиной и металлической бортовой платформой (внутренние размеры 3060x1945x380 мм) с откидными боковыми и задним бортами.

На грузовой платформе можно разместить груз массой до 1500 кг. Высота пола платформы всего 1 метр, что существенно облегчает погрузку. От атмосферных осадков груз защищен тентом. На базе этой модели изготовляют шасси ГАЗ-330202, предназначенное для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования.

Автомобили ГАЗ-2705 и ГАЗ-27057 имеют цельнометаллический закрытый кузов с трех или семиместной кабиной. ГАЗ-2705 выпуска с декабря 1995 года — базовая модель среди фургонов, ее грузоподъемность 1350 кг. Цельнометаллический кузов этой модели четырехдверный. Погрузка еще более облегчена по сравнению с грузовыми моделями, так как высота пола грузового отделения составляет 725 мм, а загружать фургон, помимо распашных, задних, дверей, можно и через сдвижную боковую дверь.

Автобусы на шасси автомобилей ГАЗель имеют 8–13 пассажирских мест в зависимости от модификации. С января 2003 года весь модельный ряд автомобилей комплектуется кузовами (кабинами) с измененной передней частью.

Источник

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Передняя и задняя подвески

Каждая подвеска состоит из рессор, гидравлических амортизаторов и моста. Основные способы крепления: гайки и стремянки, которые могут сдвигаться и ослабляться при определенных обстоятельствах. Руководство по ремонту и обслуживанию предусматривает регулярное затягивание этих деталей. В противном случае мост ослабевает, и вследствие этого ломается центральный болт, скрепляющий рессоры.

Задняя рессора Газели

Последний этап: автомобиль поднимают на достаточную высоту, чтобы рессора вышла из кронштейна передним краем, а задний вышел из серьги. Обратную установку нужно совершать по схожей системе. Руководство по ремонту содержит полное описание этого процесса. Короткий конец рессоры обращают вперед при полном выпрямлении.


Рессора должна войти передним краем в кронштейн, а задним в конец серьги. К переднему концу прикручивают 2 конические шайбы и 1 плоскую. В завершение болты скрепляют гайками у кронштейна и серьги рессоры.
В случае крайней необходимости на Газель можно временно установить рессору от автомобилей Волга и УАЗ. Делают это на максимально короткий срок, пока не будет произведен полноценный ремонт. Поломки ходовых частей Газели происходят, если эксплуатация средства проводится не по правилам. Во избежание повреждений следует соблюдать простые, но важные правила:
  1. Не подвергать автомобиль перегрузкам и соблюдать допустимый вес.
  2. Соблюдать аккуратность в процессе вождения при перевозке грузов.
  3. Надежно прикреплять тяжелый груз веревками и ремнями.

12.7. Манжеты, применяемые на автомобиле

Наименование № детали Кол-во
Двигатель
Манжета коленчатого вала передняя 53–1005034 1
Манжета коленчатого вала, задняя 2108–1005160 1
Сальник водяного насоса 2101–1307013–01 или 2108–1307013–03 1
Маслоотражательный колпачок 417–1007036 8
Трансмиссия
Манжета уплотнительная главного цилиндра сцепления:
наружная 21А-1602548-Б 1
внутренняя 21 А-1602554 1
Манжета уплотнительная цилиндра выключения сцепления 24–1602516 1
Манжета крышки подшипника первичного вала коробки передач 0026–056V01–1 1
Манжета удлинителя коробки передач 24–1701210–07 2
Манжета удлинителя коробки передач 49073380 1
Манжета крышки первичного вала и вала привода переднего моста раздаточной коробки (для автомобилей типа 4×4) 24–10–2402052 2
Манжета вала привода заднего моста раздаточной коробки (для автомобилей типа 4×4) 3105–2402052 1
Манжета шарнира поворотного кулака (для автомобилей типа 4×4) 2531312195 4
Манжета цапфы переднего моста (для автомобилей типа 4×4) 53–3401022 2
Манжета ведущей шестерни переднего моста (для автомобилей типа 4×4) 3105–2402052 1
Кольцо уплотнительное фланца переднего моста (для автомобилей типа 4×4) 33027–2304072 2
Манжета ведущей шестерни заднего моста 0041.055V01–1 1
Манжета ступицы переднего колеса 3302–3103038 2
Манжета ступицы переднего колеса (для автомобилей типа 4×4) 2531311–511 2
Уплотнитель подшипников шкворней поворотных кулаков 3302–3001017 или 3302–3001017–01 2
Кольцо уплотнительное шкворня поворотного кулака (для автомобилей типа 4×2) 3302–3001023 2
Кольцо уплотнительное шкворня переднего моста (для автомобилей типа 4×4) 33027–2304109 6
Манжета ступицы заднего колеса 2531311–511 2
Кольцо уплотнительное (для автомобилей типа 4×4) 49–3226184 или 49–3226184–01 4
Тормозное управление
Кольцо уплотнительное цилиндра переднего дискового тормоза 3105–3501194 2
Кольцо уплотнительное колесных цилиндров задних тормозов 24–10–3501051 8

Схема перестановки колес на грузовом автомобиле. Как выполнять перестановку шин на автомобиле

Новенький комплект шин моет прожить от 80 тысяч километров пробега и более, правда, это касается идеальных рабочих и дорожных условий. Но некоторые из этих условий мы можем создавать сами. Всего пара простых правил, и срок службы покрышек может быть легко продлён на 30-40 тысяч километров пробега.

Износ шин

Разумеется, на продолжительность эксплуатации автомобильных шин влияет множество факторов. Это и стиль вождения, и класс автомобиля, его техническое состояние, тип самих покрышек. И, конечно же, срок службы шин у аккуратного дачника, пару раз в год выезжающего на машине, и у агрессивного стритрейсера, постоянно пускающего дым на старте, будет совершенно разный. Немаловажный фактор, влияющий на продолжительность жизни резины, степень изношенности её элементов, будь то , шаровые опоры, втулки и прочее. Также необходимо выставлять правильный сход-развал, поддерживать оптимальное давление в шинах.

Для чего нужно менять шины местами

Ещё одним способом продления жизни автопокрышек является перестановка колёс местами. Раньше опытные водители частенько использовали такой приём, для многих это было правилом, сегодня же о нём практически забыли. Чем же поможет смена шин местами? Всё просто, разные колёса в машине подвергаются разным нагрузкам, что, в свою очередь, приводит к явным различиям в структуре и степени износа шин. К примеру, передние покрышки держат большую часть массы автомобиля, поскольку в подавляющем большинстве автомобилей тяжёлый двигатель расположен именно впереди. Нагрузка ещё больше усиливается при , до 80 процентов веса ложится на них при резком торможении. Потом, передние колёса постоянно поворачиваются, что не может не сказываться на их ускоренном изнашивании.

Период ротации

Структура износа у передних и задних шин разная, на передних стачиваются края протектора, задние же шины теряют среднюю часть. Своевременная ротация колёс даст возможность этот износ сделать более равномерным: задние шины начнут стираться на боковинках, передние же – по плоскости. Разумеется, можно просто менять на новые передние шины, если у вас достаточно лишних денег, однако проще просто поменять шины местами, продлевая им жизнь раза в полтора. Причём сами производители авторезины советуют переставлять покрышки каждые полгода или через каждые десять тысяч километров пробега. И чтобы это делать, не придётся предпринимать отдельных дополнительных действий, ведь каждые полгода мы и так переобуваем свои машины с летней на зимнюю резину и обратно. Просто надо будет менять их местами.

Порядок перестановки

Схема перестановки может быть разной, но правильно это делать следующим образом: задние шины ставим вперёд в том же порядке, что и был, то есть левую на левую, а правую на правую. Передние же шины следует ставить на заднюю ось в перекрёст, то есть левую спереди ставим на правую заднюю сторону, так же поступаем и правой передней.

Но здесь имеется один существенный нюанс – ассиметричный рисунок на протекторе. Если шины у вас такие, то перестановка делается без смены бортов. На мощных машинах или на подспортивненных частенько устанавливают колёса разного размера, в этом случае перекидка шин происходит только по бортам, справа налево. И перед каждой сменой внимательно изучайте маркировку ваших покрышек.

Схема перестановки шин

ОБМЕН ОПЫТОМ

В статье «Рубли и километры» («За рулем», 1987, № 10) вскользь было сказано, что ресурс покрышек можно повысить, если не пускать в работу согласно рекомендации инструкции по эксплуатации автомобиля запасное коле- со. Многие просят рассказать об этом подробнее.

Рекомендация переставлять колеса, чтобы шины изнашивались равномерно, появилась, пожалуй, одновременно с автомобильным колесом и с тех пор кочует из одной, заводской инструкции в другую. Она довольно проста: периодически менять колеса местами так, чтобы каждое, включая запаску, поработало на всех позициях — и спереди, и сзади, и слева, и справа. Правда, в последнее время в технической литературе стала появляться оговорка: перестановка нужна лишь при появлении неравномерного износа шин. Давайте же разберемся, в чем тут дело.

Одна покрышка может изнашиваться быстрее, чем другие, из-за неправильного положения на автомобиле, люфта в подшипниках ступицы или в шарнирах рулевого привода и т. п. Это относится к передним колесам, хотя у «запорожцев» бывают случаи ускоренного изнашивания покрышек только одного заднего колеса из-за деформации рычага. Две передние покрышки на автомобилях классической компоновки изнашиваются быстрее, чем задние, потому что во время движения не всегда занимают оптимальное положение относительно дороги и к тому же проходят больший путь, преодолевая повороты. У «запорожцев» картина иная: здесь быстрее изнашиваются задние покрышки, во-первых, из-за большей нагрузки, во вторых, вследствие более частого нарушения углов установки задних колес. У переднеприводных автомобилей шины передних колес изнашиваются быстрее, чем задних, поскольку у ведущего колеса в месте контакта шины с доро- гой происходит дополнительное проскальзывание в результате перехода резины из сжатого состояния в растянутое. Да и нагрузка на передние колеса у этих машин больше, чем на задние.

Итак, от неравномерного изнашивания покрышек избавиться не удается. Почему же тогда постепенно отходят от традиционной рекомендации периодически переставлять колеса? Основная причина в том, что на новом месте вначале повышается интенсивность износа покрышки по сравнению с той, что была до перестановки. Ведь каждая шина на своем месте как бы приработалась к дороге, а после перестановки увеличивается удельное давление на часть выступов протектора, то есть процесс приработки начинается заново. Плохо также, когда в результате перестановки изменяется направление вращения колеса — в этом случае ускоряется накопление усталостных явлений в нитях корда покрышки.-

Но если колеса вообще не переставлять, то к финишу шины придут неодновременно, а это тоже плохо, так как ресурс двух покрышек не будет полностью использован. Как же быть? Опираясь на свой опыт, предлагаю следующую, на мой взгляд, наиболее рациональную схему эксплуатации покрышек.

Автомобили классической компоновки.

На новом автомобиле (обозначим покрышки, как показано на рис. 1, а) целесообразно сразу измерить начальную глубину канавок протектора — обычно она составляет 9 мм. Эксплуатация покрышек допускается до глубины 1,5 — 1 мм, поэтому новая шина имеет «запас износа» 7,5-8 мм. Так вот, если шины переставить, как показано на рис. 1, б, в момент, когда износ передних будет на 1-1,5 мм больше, чем задних, то все четыре покрышки придут к финишу одновременно. Заметим, что износ передних в момент перестановки будет больше половины запаса износа новой. (При эксплуатации сначала «Москвича-408», а теперь ИЖ-21251 я переставлял шины после пробега около 30 тысяч километров.)

Когда покрышки износятся окончательно, в работу нужно пустить запаску и три новые покрышки, как показано на рис. 1, в. Если есть возможность, старые нужно отдать в наварку или обменять на восстановленные (на рис. 1 они затушеваны), а запасной комплект из пяти шин пристроить где-нибудь в помещении (балкон с его колебаниями температуры и влажности — не лучшее место для хранения).

Четвертая перестановка показана на рис. 1, г, а пятая — на рис. 1, д, Теперь новые покрышки целесообразно оставить на передних колесах до полного износа (рис. 1, е). Дело в том, что наваренные покрышки часто имеют большой дисбаланс, и колеса с ними даже не берут балансировать на СТО. А на задних колесах дисбаланс не столь страшен, так как усилие от него воспринимается широко разнесенными опорами полуоси.

Из последнего рисунка видно, что в запасе осталось три наварных колеса. Это — теоретически. Практически, наверняка, придется преждевременно расстаться с одной или несколькими покрышками из-за несчастных случаев (порезов, пробоев) или из-за внутренних дефектов (трещин, расслоения корда и т. п.).

Сказанное выше справедливо и для «запорожцев», только у этого автомобиля все будет «наоборот» — быстрее изнашиваются шины задних колес.

Переднеприводные автомобили (рис. 2). В принципе здесь применима та же схема перестановки колес. Но, учитывая, что задние покрышки здесь изнашиваются чуть ли не вдвое медленнее, чем передние, можно упростить дело и не переставлять колеса местами, если, разумеется, вовремя удастся получить новый комплект шин или приобрести хотя бы две новые (рис. 2, б).

Предложенные схемы в сравнении с классической схемой перестановки колес позволяют повысить ресурс каждой покрышки на 15-20%. Но их целесообразно применять, если вы не собираетесь менять тип покрышек, например, универсальные — на зимние, диагональные — на радиальные и т. д. При намечающейся замене подобного рода нужно применить классическую схему перестановки, чтобы не создать себе проблему запасного колеса, отличного от остальных. Ведь использование разнотипных шин на автомобиле сильно ухудшает его устойчивость и управляемость и потому не разрешается ГАИ.

Все шины делятся на несколько видов и типов. На шины при изготовлении наносят маркировку, в которой указаны её основные параметры и характеристики. Вникать в маркировку мы не будем, но рассмотрим основные отличия. Шины делятся на две большие группы по способу укладки корда внутри шины при ее изготовлении.

Это радиальные шины и диагональные шины. Шины этих двух видов могут быть зимними, летними и всесезонными. Каждая из этих трех шин может иметь обычный или направленный рисунок протектора.
Шину с обычным рисунком можно устанавливать любой стороной на авто, шину с направленным рисунком устанавливают строго по направлению вращения. Обычный и направленный рисунок протектора может быть симметричным и несимметричным. Шину с таким рисунком ставят по правилу шины с обычным или направленным рисунком.

Возможно купить 4 одинаковые шины и собрать их с колесными дисками в соответствии с правым и левым бортами авто. Получится два левых колеса и два правых. Очень редко попадаются направленные шины с несимметричным рисунком и с указанием внутренней и наружней стороны. Такие шины нужно покупать по две на каждую сторону. Две правые и две левые, но лучше от таких шин вообще отказаться. Они не удобны в эксплуатации.

Какие шины лучше

По конструкции корда предпочтительнее радиальные шины. Такие шины более надежны, они выдерживают большие нагрузки при движении, более стабильны при деформации. Радиальные шины дольше изнашиваются, чем диагональные. Поэтому шины с диагональным кордом в настоящее время практически не выпускаются. Почти все автовладельцы имеют по два комплекта шин. Для эксплуатации авто зимой — это зимние шины, для летнего периода — летние.

Всесезонные шины могут использоваться и летом и зимой. могут быть шипованными. Такие шины разрешены только в нескольких странах, где зимой часто и обильно выпадает снег, образуется наледь на поверхности дороги. В этом списке есть и Россия. Всесезонные, летние и зимние шины имеют свои особенности рисунка, которые повышают управляемость автомобиля.

На переднеприводные или заднеприводные автомобили возможна установка шин с разным рисунком. Такие шины устанавливают попарно на одну ось, например впереди шины с одним рисунком, сзади — с другим. Запрещено устанавливать диагональные шины на одну ось и радиальные на другую. Размерность должна быть одинаковая. На полноприводные автомобили устанавливают обязательно одинаковые шины.

Шины с разным протектором и с разной размерностью устанавливать категорически запрещено. Это обусловлено конструкцией трансмиссии. Если эксплуатировать авто с разными шинами, то трансмиссия авто быстро выйдет из строя. Кроме того, движение на разных шинах становится опасным, автомобиль на скользкой дороге будет вести себя непредсказуемо.

Правило перестановки шин

Все автопроизводители и производители шин рекомендуют в процессе эксплуатации менять шины местами на автомобиле. Для чего же это нужно? Во время эксплуатации автомобиля все шины изнашиваются неравномерно. Это обусловлено несколькими факторами. Неоднородность дорожного покрытия, условия эксплуатации и устройство трансмиссии автомобиля. Поэтому, чтобы продлить срок службы шин и трансмиссии авто, шины нужно периодически менять местами.

На полноприводных автомобилях равномерный износ шин более актуален. Производители автомобилей рекомендуют несколько схем перестановки шин. Но на практике, как это часто бывает, невозможно или нецелесообразно применять такие схемы перестановок шин. Многие автовладельцы никогда не меняют шины местами. Что конечно же неправильно.

Как же переставлять шины и с какой периодичностью нужно это делать? Периодичность составляет примерно 8 — 12 тысяч километров пробега. Поэтому перестановку шин можно приурочить к замене шин с летних на зимние и наоборот. Зимние шины могут быть шипованными. При эксплуатации таких шин шипы наклоняются в одну сторону. Это происходит из-за частой пробуксовки колес.

Поэтому такие шины нужно ставить по направлению вращения так, как они стояли раньше. При этом шины с передней оси нужно поставить на заднюю, а шины с задней оси поставить на переднюю ось. Чтобы не запутаться, где какое колесо стояло, в шиномонтажной мастерской мастер обычно ставит метку на колесе. Если же применить одну из рекомендованных схем и при установке шин поменять их направление вращения на противоположное, шипы начнут наклоняться в другую сторону, их крепление в протекторе ослабнет и они начнут вылетать.

Что конечно же не оправдывает целесообразность перестановки шин строго по схеме. Смысла в этом нет, шины будут изнашиваться равномерно, но шипы почти все выпадут. Если же шины нешипованные, но имеют направленный рисунок, шины нужно переставлять также, с передней оси на зад, с задней оси на перед не меняя стороны установки на автомобиле. Если же шины не имеют направление вращения, то возможно применить более сложную схему.

При этом задние шины переставляют на переднюю ось в соответствии со сторонами. А передние шины ставят на заднюю ось, но при этом правое колесо ставят на лево, а левое колесо ставят направо. Существует еще одна схема перестановки колес. В этой схеме задействована еще и запаска. Запаска конечно же должна быть идентичной. При использовании такой схемы шины во время эксплуатации изнашиваются несколько дольше. При этом задние шины переставляют на переднюю ось не меняя сторон, запаска ставится на заднюю ось справа, а правое переднее колесо ставится назад слева. Переднее левое колесо становится запаской. Но такая схема может быть применена если на автомобиле установлены не шипованные шины и шины с не направленным рисунком.

Если на автомобиле используются всесезонные шины, перестановку лучше производить в середине сезона. То есть летом и зимой, а не в периоды смены сезонов. А то получится, что одни колеса постоянно «ездят» по снегу спереди, а другая пара — летом по асфальту на задней оси. Износ опять же будет не равномерным. При использовании схемы перестановки без участия запаски, последнее не изнашивается. Бывает ситуация, когда приходится ставить запаску на автомобиль и ехать на ней.

Разность высоты протектора изношенных колес и запасного колеса негативно сказывается на трансмиссии автомобиля. Но все же можно проехать несколько десятков километров. Желательно проезжать как можно меньшее расстояние с использованием запасного колеса.

Бывает, что у автовладельца два комплекта полностью собранных колес. То есть при замене не нужно постоянно бортировать покрышки. Нужно всего то поменять колеса, например, с зимних на летние. Перед заменой колес их нужно обязательно отбалансировать. Что так же увеличит их срок службы, а также срок службы подвески автомобиля. Многие автовладельцы балансируют колеса только при замене шин на новые и потом ездят весь их срок службы. Это не правильно. Во время износа шины меняют точку дисбаланса. Во время пробуксовки колеса, например в глубоком снегу, возможно перемещение грузика на диске. Поэтому балансировать колеса периодически нужно обязательно.

Стоимость комплекта покрышек для престижных авто достаточно велика, поэтому владельцы машин премиум-класса стремятся продлить срок эксплуатации авторезины. Одним из проверенных способов продления жизни покрышек за счет равномерного износа является перестановка колес. Для того, чтобы сделать все правильно, важно учесть несколько важных моментов.

Сроки перестановки

Главным ориентиром при проведении различных профилактических операций является руководство по эксплуатации автомобиля. В нем указано, когда следует выполнить перестановку колес. Чем чаще выполняется эта операция, тем равномернее изнашиваются покрышки.

Но здравый смысл подсказывает, что еженедельно выполнять подобную профилактику нет смысла. Большинство производителей рекомендует менять колеса местами через 10-20 тысяч километров пробега. Нижняя граница этого интервала актуальна для тех, кто постоянно совершает поездки по плохим дорогам или придерживается агрессивного, спортивного стиля вождения.

Износ увеличивают и другие факторы: состояние подвески и рулевого управления, пониженное давление в шинах, регулярный перегруз машины. Верхний предел допустим для любителей осторожной езды и владельцев качественной брендовой авторезины.
Она дольше сопротивляется истиранию и реже получает повреждения.Очень удобно выполнять перестановку во время сезонной смены резины. Снимая летний или зимний комплект, перед отправкой на хранение поставьте пометки, по которым вы сможете определить, на какой оси и с какой стороны стояли колеса — ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ.

Обязательно ли менять колеса местами?

Некоторым может показаться, что перестановка авторезины — лишняя операция. Однако опытные сотрудники автосервиса советуют не пренебрегать этой профилактической мерой, ведь от нее зависят не только сроки износа покрышек, но и безопасность на дороге.

Дело в том, что протектор на задних и передних колесах стирается не одинаково. При поворотах, торможении и сложных маневрах задействуются одни и те же зоны, и в итоге покрышка теряет свою форму. Если вы не хотите выбросить резину из-за появления потертостей на отдельных участках, стоит воспользоваться возможностью продлить срок службы колес.

Схемы перестановки

Несмотря на то, что производители не выпускают отдельно правые или левые шины, при ротации важно соблюдать определенные схемы. Если вы решили переставить шины самостоятельно, перед началом работы пометьте их, чтобы не спутать.

Существует несколько распространенных способов перестановки авторезины. Выбор зависит от ведущей оси и типа резины. Для переднеприводных авто используется два варианта. В первом случае задние колеса переставляют на переднюю ось (левое — слева, правое — справа), а передние — на заднюю. При этом левая и правая покрышки меняются местами. Вторая схема чуть более простая: левое заднее колесо становится правым передним, правое заднее — левым передним, и наоборот.

Так что покрышки заменяются по диагонали. Если у вашего авто полный или задний привод, может использоваться вторая из описанных выше схем. Еще один вариант — установка передних колес без смены стороны назад. Правое заднее станет левым передним, левое заднее — правым передним. Резину, у которой имеется направленный рисунок протектора, меняют только по осям, без смены стороны. А если у вас разноширокий комплект, сменить можно только сторону: левую и правую покрышку на каждой оси меняем местами.

Когда вы заметите, что покрышки слишком сильно износились и перестановка шин не поможет, подберите им подходящую замену на сайте https://megawheel.ru/ . В каталоге собрана резина от лучших европейских, азиатских и американских производителей, а широкий выбор типоразмеров позволит подобрать комплект для любого легкового или грузового авто.


Выбираем авторезину правильно
Правильно следим за светом в машине
Советы при замене колес у автомобиля
Как сделать ремонт Renault качественно и с экономией?
Как правильно снять сиденья на Рено Дастер
Как правильно говорить Renault Duster по-русски: Дастер или Дустер?
Как недорого сделать предпродажную подготовку автомобиля
Рено Дастер: что нужно сделать сразу после покупки
Рено Дастер: фото какие секретки для колес выбрать

Перестановка шин имеет важнейшее значение, для длительного срока их службы, а так же уверенности в безопасном вождении автомобиля.

Причинами неравномерного износа могут быть как дисбаланс колес, так и отсутствие правильно выставленного схождения и развала колес. Это факторы, которые можно исправить, подъехав в технический центр. Но, есть и другие причины неравномерного износа колес. Так, например, при торможении истирание происходит как на колесах обеих осей, а вот при разгоне больше истирается ведущая ось. При управлении рулевым колесом, подвержена стиранию передняя ось, так же играют роль неравномерного износа такие факторы как вес автомобиля, накачка колес, температура и прочие.

Делать перестановку рекомендует каждый производитель по-разному. Bridgestone рекомендует через 5000 — 8000 км, Continental через 10000 — 12000 км, Dunlop рекомендует перестановку через каждые 6000 миль, а на полноприводных автомобилях через каждые 4000 миль, GoodYear через 8000 — 10000 миль, Michelin настоятельно рекомендует первую замену делать через 5000 и вторую по истечении 50% износа шин.

Мы рекомендуем приурочить ротацию колес к периодическому, обязательному техническому осмотру, либо, к сезонной смене летних шин на зимние и наоборот, в этом случае, чтобы не забыть места расположения снятых колес с автомобиля, рекомендуем пометить каждое колесо мелом.

Порядок перестановки шин на автомобиле можно увидеть на схемах ниже.


Перестановка 4 шин

Альтернативная схема перестановки колес подходящая для всех типов автомобилей (рекомендуется на полный привод)

Прямая перестановка
упрощенный и уже устаревший метод перестановки, применявшийся на начальном этапе развития шинной индустрии.

Перестановка для автомобилей, имеющих разноразмерные шины на передней и задней осях

Перестановка 5 шин
Если у Вас имеется пятое запасное колесо той же марки и модели, что и 4 остальных, тогда его также следует включить в ротацию. Включение пятого колеса в процесс перестановки, позволит более равномерно распределить износ протекторов, а также в случае прокола одного из колес, запасная шина будет с более изношенным, а, следовательно, более подходящим по глубине рисунком протектора к остальным шинам.

С уважением, администрация магазина Shina-onLine .

Обзоры авто. Электрооборудование. Ремонт авто. Устройство. Салон. Шины и диски

  • Оказывается, пивом можно допиться до появления признаков другого пола Тема пивного алкоголизма муссируется в СМИ и среди представителей власти, однако в официальной наркологии это нечто вроде Фантомаса: все слышали, но никто не видел….

  • Человеку не прожить свою жизнь безмятежно, не испытывая грусть, разочарование, горе. Сложно избежать ситуаций, служащих источником личных страданий, разочарований, трагедий, действительных или надуманных. События, вызывающие отрицательные…

  • Представитель интернет-сервиса юридических консультаций «Правовед.ru » Евгений Шляхов рассказал сайт, какие проблемы могут возникнуть при увольнении сотрудников и как их предотвратить или решить. Если в 2014 году российские суды разобрали…

  • admin – неподвластное сознанию явление, предугадать результат которого не представляется возможным. Приятельское общение или исключительно деловой союз может разрушиться в одночасье, положив начало вражде. Неудивительно, что боссы…

  • Салат с картофелем фри – оригинальное сытное блюдо, которое при правильной подаче может стать украшением любого стола. Мы рассмотрим рецепт, где жареные хрустящие ломтики картошки прекрасно дополняют вкус курицы с овощами и тертым сыром….

  • На российских улицах все чаще можно увидеть людей кавказкой национальности. Русские относятся к ним по-разному: кто-то безразлично, кто-то — презрительно, кто-то их ненавидит, а кому-то они нравятся. У каждого человека есть свое личное…

  • рено дастер полный привод или нет. Обойдемся без грязи. Нужен ли Рено Дастер полный привод? Факты и аргументы

    Когда речь заходит о кроссовере (модная тема!), непременно говорят, что он должен быть не только универсальным и с большим (на фоне обычных автомобилей) дорожным просветом, но и полноприводным. Даже если машина самая городская, а ее владелец никогда не съезжает с асфальта. Моноприводные версии обычно поставляются только в самых недорогих комплектациях, и в пресс-парках их держат редко.Может зря? Ведь если отбросить бесспорные «плюсы» четырех ведущих колес — проходимость (преимущественно по рыхлому снегу) и приемистость (в тех же условиях), что еще можно записать в плюсы? Тем более, может быть, на асфальте разница в массе и потерях на трение позволит экономичнее ездить? Может безопаснее?

    ИНТЕРЕСНАЯ МАТЕМАТИКА

    Мы взяли «Мазду СХ-5» и «Рено-Дастер», самые горячие новинки в классе. У полноприводного «Дастера» даже задняя подвеска другая, чем у его моноприводного собрата — независимая.Коробки передач для автомобилей с 2-литровым мотором тоже привязаны к количеству ведущих колес: автомат (и только он) — в версии 4×2, тогда как 4×4 идет исключительно с шестиступенчатой ​​механикой. В Mazda CX-5, напротив, тип привода почти не влияет на все остальное. Вплоть до уровня оснащения — благодаря пакетам Touring и Sport. Самые большие различия заключаются в шинах и дисках. Автомобиль 4×4 обут в 19-дюймовые покрышки, модификация 4×2 довольствуется 17-дюймовыми шинами.

    Начинаем измерения. Загнав машины на весы, обнаруживаем: полный привод добавляет «Дастеру» 70 кг, а «Мазде» — больше сотни. Хотя на фоне полной снаряженной массы 1400-1500 кг это мелочь. Невелика и разница в геометрической проходимости, у переднеприводного «Дастера» последний даже немного лучше.

    Из двух Рено полноприводная быстрее разгоняется, но это в основном заслуга механической коробки… С Маздой ситуация интереснее. Монопривод более энергичен в разгоне, что чувствуется даже без измерительного оборудования. Передний привод имеет лишь небольшой проигрыш в максимальной скорости, но он обусловлен подбором передаточных чисел и большими колесами версии 4×4. Обе машины разгонялись до максимальной скорости на четвертой передаче, но 4х2 на 17-дюймовых шинах раньше уперся в ограничитель оборотов, не желая разгоняться на следующей, пятой скорости.

    Кстати, тормозной путь у обеих чисто переднеприводных машин оказался заметно короче.

    ЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ

    Ну как тут не вспомнить стереотипы об управлении! На переключении (имитация объезда препятствия) оказывается, что Duster 2WD быстрее и, главное, легче в управлении. Он, в отличие от 4×4, совершенно не стремится совершить маневр резко. Наоборот: поначалу монопривод удивляет большими кренами и слишком спокойными реакциями на руль. Полный привод с его более активной независимой задней подвеской ведет себя более напористо, а временами даже яростно, как бы призывая водителя к ответной реакции.Едет такая машина очень уверенно, особенно учитывая отсутствие системы стабилизации. Однако на нем легко ошибиться, а в пределе занос задней оси заставит выскользнуть из коридора. Renault же с передним приводом требует от души крутить руль в борьбе с задержками и недостаточной поворачиваемостью, но, в отличие от своего собрата, мягче уходит в скольжение.

    Обе «Мазды» — с чувствительной системой стабилизации, вмешивающейся в процесс управления довольно рано.А вот передний привод снова оказывается понятнее. Так что и здесь скоростное преимущество перестановки за передним приводом и 17-дюймовыми колесами.

    Дороги общего пользования помогли окончательно расставить приоритеты. Они показали лучшую комфортабельность моноприводной «Мазды» и ее более правильное поведение на поворотах. Полный привод на 19-дюймовых шинах совершенно не любит неровностей: есть вертикальная раскачка и даже легкое рысканье. Это не критично, но насколько комфортнее и проще переднеприводная машина.К тому же такой кроссовер гораздо лучше слушается педали газа. Никакой задумчивости, томных пауз, даже когда машина переходит на повышенные передачи. Версия 4×4 часто страдает провалами, особенно при резком нажатии на акселератор.

    А «пыльник»? Здесь переднеприводная машина тоже оказалась комфортнее. И даже более заметно, чем в случае с Mazda. Обе машины Renault отлично борются с неровностями дорожного полотна, этого фамильного достоинства у них не отнять.Но если полноприводный Рено еще дает ощутить глубину и размеры выбоин, порой довольно резко, то под колесами переднеприводной машины большинство из них как бы растворяются, вызывая лишь легкое покачивание кузова. Самое интересное, что колеса на «Дастере» одинаковые, отличия кроются в подвесках.

    ФАКТЫ И АРГУМЕНТЫ

    Так что, полный привод на асфальте — ненужный придаток? Не стоит делать однозначных выводов.Речь о другом: что ставить во главу угла при выборе автомобиля? В России легально популярны кроссоверы: универсальный кузов, большой дорожный просвет и возможности подвески лучше. Словом, их актуальность – это не только дань моде. Именно поэтому так важно отделять «нужное» от «не очень». Наш тест — попытка выяснить это. Особенно стоит задуматься о тех, кто, меняя обычную машину на «паркетник», все же не планирует менять асфальт.

    Не забываем про повышенный расход топлива в полноприводных версиях при прочих равных условиях. Кроме того, в дополнение к полному приводу часто навязываются дорогие комплектации: вспомните хотя бы 19-дюймовые шины «Мазда СХ-5». Подозреваю, что этот кроссовер выполнялся на шинах гораздо более скромной размерности. «Но это красиво!» — возразят маркетологи. И по-своему они будут правы.

    Переднеприводный «Дастер» демонстрирует отличный дорожный просвет, отличную плавность хода, надежное поведение на дороге, а его багажник на целых 70 литров больше, чем у его полноприводного собрата.Поэтому в поисках оптимума вовсе не обязательно ориентироваться на количество ведущих осей, иногда есть более важные аргументы.

    КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин)

    Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода Renault Duster и Mazda CX-5 аналогичны. Оба автомобиля имеют электронную муфту, расположенную в картере редуктора заднего моста. Она, руководствуясь информацией о разнице скоростей вращения переднего (основного ведущего) и заднего колеса, поступающей через датчики антиблокировочной системы тормозов на блок управления, при необходимости блокируется путем подключения второй оси .Алгоритм управления сцеплением достаточно сложен и зависит от ряда внешних факторов.

    Диаграмма открывается в полном размере по щелчку мыши.

    Схема работы полного привода «Мазда СХ-5» следующая. При равномерном движении, когда скорости вращения колес одинаковы, крутящий момент подается на картер сцепления (4) … Диски (5) муфты управления разомкнуты. Раб (1) и ведущий (7) диски неподвижны относительно друг друга и вращаются вместе с ведомым валом сцепления (9) соединен с главным приводным валом задних колес.На задние колеса крутящий момент не передается.

    Как только колеса передней оси начинают буксовать (угловая разница 15-20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на катушку соленоида (2) … Якорь магнитного поля (8) притягивается к нему и сжимает диски муфты управления (5) , которые соединяют ведущий диск с картером сцепления (6) … Из-за разницы их скоростей проворачивается приводной диск, шарики (3) переместите по наклонной направляющей канавке и сместите ведомый диск, который сжимает главные диски сцепления — сцепление включено.

    Для выключения сцепления блок управления снимает сигнал с катушки, управляющие диски сцепления размыкаются, ведущий диск поворачивается, шарики возвращаются в исходное положение — главные диски сцепления размыкаются. Это произойдет не только при устойчивом установившемся движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации.

    Защита предназначена для защиты сцепления от повреждений в суровых условиях. Когда масло в коробке передач нагревается до 100 градусов, блок управления выключает сцепление и не включает его, пока температура не упадет до 60 градусов.

    Кроссоверы

    – относительно новый класс, который стал невероятно популярным во многих странах за последние 10 лет. Не пощадил этот успех и Россию – по статистике, наши кроссоверы стали популярнее седанов С-класса, хотя еще 5 лет назад такое было даже сложно представить. Собственно, успех закономерен: за относительно небольшие деньги можно купить комфортный и функциональный автомобиль с большим клиренсом, на котором удобно передвигаться как по городу («высоко сижу, далеко гляжу»), так и за городом, особенно если у вас есть дача или загородный дом.

    Первые кроссоверы были в основном полноприводными. И только американцам предлагались одноосные кроссоверы. В нашей стране поначалу такие машины почти не предлагались — ну и зачем нашему человеку «джип» без полного привода? Сегодня все изменилось и подавляющее большинство внедорожников продается только с одним приводом на ось, так как он дешевле, а полный привод редко требуется для езды по городу.

    Рено Дастер

    нам предлагают с двумя типами привода: только на переднюю ось и на все четыре колеса.Стоит ли покупать полноприводную версию решать вам. Но если у вас жилье за ​​городом, где нет асфальтированных дорог, то, скорее всего, вам стоит выбирать полноприводную версию.

    Как работает полный привод?

    В Renault Duster используется полноприводная трансмиссия, аналогичная той, что используется в таких автомобилях, как Nissan X-trail и Qashqai (обе компании входят в состав одного концерна).

    Для управления режимами передачи используется специальный переключатель, который находится на передней панели.Всего есть три режима:

    Режим

    2WD подразумевает движение только на переднем приводе, при этом карданный вал, который должен передавать крутящий момент на задний редуктор, вращается без нагрузки. Это самый оптимальный режим для передвижения по дорогам.

    В режиме AUTO передние колеса по-прежнему ведущие, но в этом случае электроника сама решает, когда можно подключить задний мост. Например, электромагнитная муфта может сработать, если ведущие колеса начнут буксовать. Крутящий момент может распределяться от переднего моста к заднему в соотношении от 100:0 до 50:50.Этот режим часто используется, например, на заснеженных проселочных дорогах.

    Переведя переключатель омывателя в режим LOCK, водитель полностью выключает сцепление и теперь всегда подключается полный привод. Правда, работает он только на скорости до 40 км в час, после чего автоматически переходит в режим AUTO. Это сделано не просто так, а чтобы трансмиссия не перегревалась, так как перегрев может привести к ее поломке. Режим обычно используется для движения по песку, грязи или снегу на малых скоростях.

    В принципе ничего сложного — подобная система в работе имеется на многих полноприводных автомобилях. Renault Duster AWD (4×4) предлагается как с АКПП, так и с механической, причем последняя исключительно шестиступенчатая (для версии 4×2 предлагается и 5-ступенчатая коробка передач).

    И далее. При использовании полного привода она увеличивается. Более того,

    С выходом автомобилей Рено Дастер на отечественный рынок он стал очень популярен.Это связано с тем, что за сравнительно небольшие деньги потребитель получает качественный кроссовер с полным приводом. Для многих автолюбителей функция 4х4 просто необходима, так как им приходится довольно часто ездить по бездорожью. Особенно это касается сельскохозяйственных и лесных угодий. Но, каков принцип работы полного привода на Рено Дастер?

    Как работает полный привод Рено Дастер рассказано в видео:

    Сначала рассмотрим не техническую сторону вопроса, а функциональную.Так как современная автомобильная тенденция направлена ​​на снижение расхода топлива, автомобили часто устанавливают на переключатели с полного привода на обычный. Рено Дастер не лишился и этого полезного функционала. Итак, в машине есть омыватель-переключатель, который позволяет включать разные режимы. Рассмотрим вопрос подробнее:


    Таким образом, видно, что и блок управления, и сам водитель могут выбирать, в каком режиме ехать.

    Принцип работы полного привода на Рено Дастер

    Если говорить о принципе работы заднего привода, необходимо разобраться в некоторых технических и конструктивных особенностях Рено Дастер.В случае переднего привода все крутящие моменты идут через ШРУСы на передние колеса. Но как работает задний?

    В этом случае на автомобиль устанавливается раздаточная коробка, которая перенаправляет крутящий момент на задние колеса. Система была придумана давно, еще в далеких 50-х годах, но принцип остался и по сей день, хотя эти устройства все время совершенствуются.

    Классическая схема подключаемого полного привода

    В заднем редукторе Рено Дастер установлена ​​муфта, и при ее блокировке не работает задний привод.

    Может включаться как принудительно водителем, так и с помощью ЭБУ. Рассмотрим все проще и понятнее: двигатель подает крутящий момент на коробку передач, а оттуда он поступает в распределительную коробку.

    Подробная схема полного привода на Дастер

    Через карданный вал попадает на заднюю передачу, в которой находится муфта-регулятор включения заднего привода. Если он горит, то работает полный привод, если выключен, то только передний.В .

    Еще раз напомним, что не стоит принудительно использовать муфту-выключатель в течение длительного времени, так как она может выйти из строя под силовой нагрузкой. Поэтому режим АВТО считается наиболее оптимальным для использования.

    При необходимости стоит ненадолго включить ручной режим, а когда он станет ненужным, снова переключиться в режим АВТО.

    выводы

    Управление полным приводом было простым и понятным. Конечно, при выходе из строя сцепления придется заменить весь узел, а это дорого, поэтому следует соблюдать правила использования режима 4х4.

    Канал для автомобилистов. Много интересной и полезной информации об автомобилях, подборе и ремонте автомобилей, тест-драйвах, диагностике и тестировании автомобилей.
    Подписывайтесь на наш канал и новые видео: https://www.youtube.com/channel/UCFZuyWe6wCdx_0D_pfhgM3w

    Тест-драйв: Дачия Дастер, 2.0АТ, 4WD, ESP 2014мг 4000км

    Тестдрайв Дастер!

    О радиаторе: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=544798&postcount=983

    Комплектация Full Luxe (кожа, 7″ Media Nav)
    Автомобиль 2014 года выпуска, F4R 2.Двигатель 0л 16v, коробка DP8 (он же DP2, DP0, AL4), полный привод, ЭСП.
    Новый цвет «темно-каштановый».
    Автомобиль только что обкатан, пробег на момент теста 4000 км.

    Подробнее в блоге: http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry140611-211657

    Моя партнерская программа — Группа ВСП. Соединять! https://youpartnerwsp.com/ru/join?9882

    Renault Duster 1.6 MT 4WD «11: измерение эластичности двигателя

    Рено Дастер, 1.6 л, 16 клапанов, 102 л.с., 145 Нм, 6 МКПП, полный привод, заявленная снаряженная масса 1318 кг, удельная мощность 77 л.с./т, выпускается с 2011 г., полностью заводская, в тесте участвовал автомобиль 2014 года выпуска с пробегом 3000 км, водитель и оператор находились в кабине, топливо в баке было полным, температура воздуха +27.
    Авторское измерение

    Быстрый переход к разгону:
    80 — 120 км/ч (6-я передача) — 00:38
    80 — 120 км/ч (5-я передача) — 01:43
    60 — 100 км/ч (5-я передача) ) — 02:36
    60 — 100 км/ч (4-я передача) — 03:19
    30 — 70 км/ч (4-я передача) — 03:58
    30 — 70 км/ч (3-я передача) — 04:38

    Измерение проводилось с помощью GPS-измерителя Racelogic Performancebox:
    Установленный в нем GPS-модуль 10 Гц измеряет скорость, положение, ускорение и направление движения автомобиля 10 раз в секунду.Погрешность определения времени разгона — 0,1 секунды.

    11.01.15 Тест по пересеченной местности Рено Дастер без ESP полный привод зима снег Кострома Авто

    После снегопада мы нашли небольшой участок с приличным слоем снега. Покатались несколько минут, потом решили снять видео. Во время движения — Дастер пару раз заглох, потому что забыл включить газ в труднопроходимых местах, несколько раз, останавливаясь, приходилось давать задний ход. Но в целом Дастер не застрял ни в одном месте.Хотя слой был приличный. На машине включил полный привод и отключил ESP, но пробовал и на автомате с подключаемым приводом, и с включенным ESP — в принципе Дастер тоже ездил без проблем.
    Сцепление не перегревалось и не отключалось, но некоторое время появлялся характерный запах «дрейфа».
    Из-за ограниченного времени найти более заснеженное место в Костроме не удалось.

    Рено Дастер — 2.0 л., Полный привод и «автомат»! Обзор долгожданной комплектации.

    Самая долгожданная комплектация кроссовера Рено Дастер 2,0 литра, полный привод с автоматической коробкой передач. Или — последняя, ​​недостающая модификация. Французский производитель надолго отложил выпуск полноприводного автомата, чтобы максимально адаптировать АКПП к большим нагрузкам.
    Съемочная группа Петровского Автоцентра провела тест-драйв новинки. Более того, мы протестировали модель на профессиональных трассах, где было все — и крутой подъем, и скосы, и уступы.И все это Рено Дастер выдержал!

    Подписывайтесь на наш канал — http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=PetrovskiyTV

    Полноприводный Рено Дастер!

    Видео о полноприводном Рено Дастер. Подробнее на — http://pro-duster.ru/novosti/polnyj-privod-reno-daster.html

    Новый 2018 Dacia Duster 4×4 | Жесткое бездорожье 4WD

    Видео жесткого вождения по бездорожью с полигона для бездорожья на новой Dacia Duster 4×4 2018. Новое поколение Dacia Duster в родном городе.Новая Dacia Duster второго поколения в труднопроходимой местности. Новое поколение Dacia Duster deuxième в труднопроходимой местности. Новое поколение Dacia Duster zweite в анспрухсволлеме Геланде. Новое поколение Dacia Duster второго поколения в труднопроходимой местности.

    16.01.15


    общая информация

    В целом система привода данной модели автомобиля достаточно проста и разобраться в ней не составит труда даже непрофессионалу. Распределение крутящего момента между колесами осуществляется от коробки передач.На наружных концах валов установлены ШРУСы, получающие равные угловые скорости, а на внутренних концах — треноги. Этот механизм работы не представляет собой ничего нового с точки зрения развития; схема позаимствована у знаменитого Nissan Quashkai.


    Режимы работы

    Самый базовый режим называется 2WD, который включает работу только передних колес и рекомендуется для движения по качественному и сухому дорожному покрытию.Этот режим обеспечивает экономичную езду по расходу топлива и комфортную скорость движения.

    Автоматический режим определяет лучшее сцепление с землей. В основном используется на шоссе и городских дорогах. В неблагоприятных погодных условиях, например, во время дождя, муфта самостоятельно определяет, в какой момент необходимо подключить задний привод.


    В режиме под названием LOCK муфта блокируется и крутящий момент подается на задние колеса, поэтому автомобиль становится полноприводным и готовым к преодолению бездорожья.Однако эту функцию рекомендуется использовать при сниженной скорости движения до 80 километров в час.

    Исход

    Владельцам автомобилей Рено Дастер необходимо самостоятельно, в зависимости от ситуации, выбрать оптимальный режим движения и помнить, что наиболее экономичное вождение получается в режиме 2WD, а в режиме LOCK желательно не находиться слишком долго, так как не перегревать сцепление, что может привести к поломке механизма, тем более, что ремонт при нынешней цене Рено Дастер 2014 может обойтись очень дорого!

    Все записи
    Расход

    газель камминс.Двигатель Cummins Газель: технические характеристики

    Турбодизель

    Cummins ISF2.8 широко применяется на коммерческих автомобилях ГАЗель и Соболь, в том числе на полноприводной версии Соболь 4х4. Помимо отечественных автомобилей, двигатель Cummins используется в автомобилях Foton, начиная от легковых и заканчивая грузовыми автомобилями.

    Двигатель

    Cummins ISF2.8 разработан в США и производится в Китае на заводе BFCEC (Beijing Foton Cummins Engine Company), совместном предприятии Cummins и Foton.Это не китайский двигатель, а двигатель китайского производства для некоторых рынков, в основном Китая и России.

    Есть версия, что двигатель Cummins ISF2.8 изначально был американским 5,6-литровым V8, от которого отпилили половину. Официального подтверждения этой версии нет. Бренд Cummins также производит двигатели V8 с рабочим объемом для рынка США, например, для североамериканского пикапа Nissan Titan.

    Двигатели Cummins

    Larger также производятся на китайском рынке для грузовых автомобилей, но мы их пока касаться не будем и сосредоточимся только на двигателях для легких коммерческих автомобилей и внедорожников.

    Однако в России есть нюансы. Например, на ГАЗелях первых лет выпуска с Евро-3 крутящий момент на 1-2 передачах ограничивали до 255Нм, чтобы спасти не очень выносливую коробку передач.

    На свежих ГАЗелях с двигателями Евро-4 мощность действительно 148 л.с., но максимальный крутящий момент ограничен 330Нм (вместо 360Нм), что также сделано для сохранности новой коробки передач, которая выдерживает длительную езду с крутящий момент 330 Нм.

    Более наглядно на графиках ниже:


    Черная пунктирная линия — 310Нм @ 129л.с.
    Синяя линия — [email protected] — версия на современных автомобилях Газель.

    Красная черта — прошивка, установленная на редакционный Соболь 4х4 и.о. пресс-бригады Михаила Рябинина команды ГАЗ Рейд Спорт, партнером которой является сайт журнала и внедорожный бренд РИФ. В цифрах это 180 л.с. и 535 Нм крутящего момента.

    В абсолютном выражении разница 148 и 180л.с. не очень, а все дело в переходных режимах, где очень чувствуется разница между 360 и 500+ крутящим моментом. Изменение крутящего момента чувствительно к ускорению, обгону на высших передачах и т. д., однако при высоком крутящем моменте необходимо быть предельно осторожным и беречь редуктор.

    Так же есть прошивка от Foton Tunland — там 163 л.с. и все те же 360Нм крутящего момента, но там двигатель уже крутится до 4400 об/мин (для легкой эксплуатации). См. график ниже.


    Вот собственно и отличие от 148 л.с. чувствуется только после 2700 об/мин.

    Если говорить о топливной аппаратуре, то это Bosch Common Rail с давлением впрыска 1600 бар.Поддерживает до 5 (2 пилотных, основных и 2 постинъекционных) впрыска за цикл. Но в калибровках реализованы только 2: пилотная и основная.

    На автомобиле Николая Маркова «Соболь 4х4» (второй пресс-бригад, участвовавший в ралли «Шелковый путь 2016») характеристика в виде красной линии (но максимум там около 174 л.с.):


    Без замены турбокомпрессора намного больше выжать не получится. Соответственно тюнинг двигателя Cummins ISF2.8 может быть выше, но это можно сделать не только сменой прошивки, а комплексным подходом к вопросу.Включая наддув, охлаждение и т.п.

    Ради опыта постоянно играемся с прошивками машин и наблюдаем за изменением их поведения. Последние изменения на редакционном Соболе 4х4 сделали чуть меньше чувствительность педали газа, но при этом обогатили смесь (это видно по черному выхлопу).


    В результате двигатель стал очень эластичным, но расход увеличился до 14 литров. Предыдущая прошивка давала расход около 11 литров на сотню.Теперь задача настроить так, чтобы не было «богатой» смеси, а показатели оказались близкими к текущему поведению Соболя. Это будет если не идеал, то оптимальная прошивка точно.

    Подготовлено с использованием данных инженера Cummins Олега Яковлева. Вопросы и уточнения можно задать по электронной почте: [email protected]

    Мы начинаем серию публикаций о самых распространенных проблемах двигателей Cummins isf2,8, с которыми вам постоянно приходится сталкиваться. Объем информации большой, поэтому готовим несколько частей.

    Первая часть посвящена самой распространенной проблеме этого двигателя. Все детали посвящены двигателю Cummins isf2,8, а название «китайский» потому, что этот двигатель производится в Китае и по сравнению с его качеством, с его американским «папой», никакой конкуренции он не выдерживает. Уже каждый, кто сталкивался с ремонтом этого двигателя, убеждается в «качественности» мотора.

    Удивительно, как можно сделать такой ужасный двигатель, имея за спиной более 100 лет автомобилестроения.Я не могу оперировать непроверенными данными, но мысль до боли похожа на правду. На одном из форумов прочитал, что этот двигатель в принципе никогда не производился в США, а был спроектирован и полностью произведен в Китае, но под маркой CUMMINS.

    Иначе как объяснить такие явные ошибки в конструкции двигателя? Или эти неисправности вносятся заранее, чтобы двигатель сломался и клиент был вынужден купить другой двигатель? На фоне неправильно спроектированного мотора присутствует еще и качество китайских запчастей.


    Ситуация, прямо скажем, удручающая. Я уже писал несколько статей, ранее посвященных ремонту этого двигателя, но теперь напишу более подробно и с новыми выводами. Данных для анализа у нас более чем достаточно, так как мы ремонтируем эти моторы уже более 5 лет, и наконец можно сказать, что проблемы мы преодолели.

    В Интернете можно найти списки неприятностей, которые случаются с этим двигателем, но выводы, которые там приводятся, далеки от истины и почти всегда звучат как приговор в невнимательности самого водителя.В лучшем случае предлагается ремонт этого двигателя, но никто не может гарантировать, что проблема не повторится.

    Можем.

    Список проблем

    1. Самое распространенное — задиры цилиндров и, как следствие, расход масла в огромных объемах. Визуально определяется как выдыхаемый дым.
    2. Проворот шатунных вкладышей и надрыв коленчатого вала. Определяется на слух при постоянном звонким стуке в двигателе
    3. Перегрев двигателя. Рабочая температура постоянно в «красной зоне»
    4. Попадание антифриза в цилиндр двигателя, ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРО4.
    5. Сушка клапанов. На слух определяется по дребезжащему звуку, если клапан не успел попасть в цилиндр, а если клапан полностью попал в цилиндр, то с сильным ударом двигатель останавливается.

    Немного теории

    Масло находится в поддоне и откачивается оттуда масляным насосом, который затем подает его к масляному фильтру. Далее уже очищенное масло поступает в маслопровод к потребителям. В первую очередь масло попадает на коленчатый вал, турбокомпрессор и масляные форсунки, затем на смазку распредвала и гидрокомпенсаторы, если они есть.

    Масляная система устроена так, что масло равномерно подается ко всем потребителям. Как видно из схемы, масло давит на все коренные подшипники и от них на шатун и в самом конце этого масляного канала уже поступает в головку двигателя. Одни считают, что есть так называемое высокое давление, т.е. сразу после масляного насоса и низкое давление, т.е. на самом последнем потребителе в ГБЦ, это бред.

    Вообще-то, кто помнит физику в школе, должен понимать, что это замкнутая система и гидравлика — это не воздух, жидкость не сжимается, поэтому где бы ни измерялось давление, оно везде будет одинаковым.Соответственно, если где-то масло слито, через повреждения или течи, то масляное голодание будет везде. Конечно, если в блоке есть трещина, ну допустим между 2 и 3 подшипниками коленвала и все масло будет стекать в эту трещину, то конечно масло будет подаваться к 1 и 2 подшипникам, но нет дольше на 2 и 3, причем первые 2 будут нормально смазываться а последние 2 уже останутся без смазки.

    Но правда в том, что по показаниям манометра сразу будет видна полная потеря давления в системе в любом случае.

    Я давно пришел к выводу, что давление масла является залогом правильной работы двигателя. Конечно, исключая заводской брак, когда деталь ломается из-за дефектов внутри, но такие случаи крайне редки, так как на этапе производства проходит несколько этапов контроля качества, включая рентгеноскопию готовой детали.

    Поэтому для меня главное давление масла в системе. Неважно, где находится датчик давления масла, вы всегда можете узнать о состоянии двигателя, посмотрев показания манометра.Мы давно и успешно ремонтируем дизельный двигатель ЛДВ Максус и выявив заводской дефект маслосистемы, научились его устранять. В итоге мы смогли выйти на уровень, когда мы смело даем гарантию на двигатель в течение года после нашего капитального ремонта, хотя даже официальные дилеры дают гарантию не более полугода. И, наконец, мы выявили ряд дефектов двигателя Cummins ISF2.8.

    Крупная поломка Cummins isf 2.8


    Наиболее частая неисправность этого двигателя — задиры цилиндров.Все происходит как обычно, верхнее поршневое кольцо истончается с 3 до 1,2 миллиметра и со временем распадается на несколько частей, а осколки этого кольца уже разрывают цилиндр.


    Приходит в негодность и сам поршень, так как канавка верхнего компрессионного кольца увеличивается с 3 мм до 5 мм. И при этом износа цилиндра как такового нет.

    Возвращаясь к ремонту двигателя LDV Maxus, могу напомнить, что у этого мотора была ошибка в конструкции маслосистемы, следствием которой были потери давления и, как следствие, быстрый износ и заклинивание коленчатого вала…Но поломки двигателя Cummins и двигателя Maxus конечно отличаются, как я писал выше, у Cummins износа практически нет, но цилиндры рвутся, у Maxus износ 12-16 соток, при этом максимально допустимые 8 соток, но баллоны никогда не рвутся.

    Идеи официального дилера

    Было много предположений. Конечно, официальные дилеры предпочитают просто во всем обвинить покупателя. Среди этих глупостей чаще всего встречается либо топливо низкого качества, в результате чего, якобы, начинают лить форсунки и происходит перегрев поршня из-за неправильного смесеобразования, либо через воздушный фильтр прошел песок, из-за чего цилиндры забились. быть забит.

    Почему-то на официальном сервисе никто не хочет напрячь голову и подумать, иначе бы хотя бы причины этой поломки выдумывались ближе к реальности. Ну действительно, как песок может пройти через фильтр и попасть в цилиндр, разорвав его, если после фильтра он попадает на лопатки турбины и повреждает их в первую очередь. Турбина вращается со скоростью 70-120 тыс. об/мин и любое пятнышко приводит к деформации лопаток турбины с последующим ее разбалансированием и выходом из строя.После турбины воздух проходит через радиатор интеркулера, воздуховоды и только потом попадает в цилиндр. Чтобы из-за песка разодрать цилиндры, необходимо буквально «горстями» засыпать его в воздушный фильтр.

    Логично предположить, что перегревается только верхняя часть поршня, что приводит к расширению материала поршня и защемлению верхнего компрессионного кольца. Двигаясь вверх, нижний край канавки бьется о зажатое компрессионное кольцо, а двигаясь вниз, ударяется о верхний край и таким образом канавка компрессионного кольца увеличивается в размерах.

    Идея с неисправными форсунками конечно хороша, если происходит неправильное смесеобразование, рабочая смесь сгорает с повышенной температурой, что часто приводит к прогоранию кромок поршня и клапана.

    Но форсунки всегда исправны. У нас есть свой топливный стенд и при ремонте двигателя, конечно же, проверяются все форсунки, чтобы не было проблем с топливной аппаратурой. Была еще одна идея. Недостаточное охлаждение. Эта проблема имеет место быть и она указана выше в списке проблем, но я осветю ее позже и сразу скажу, что она не имеет никакого отношения к издевательствам над цилиндром.

    Идея неплохая, но безумная. Ну не могут же наши водители быть настолько небрежными, чтобы с упорством идиота управлять кипящей машиной, ожидая, пока двигатель «умрет».

    Проблема очевидна

    Посмотрим на сам поршень Cummins ISF 2.8 и сравним его с другим. Учитывая мою специализацию по ремонту Maxus, мне было проще найти негодные поршни от Maxus и Cummins, которые я бы не прочь порезать.



    Как видите, дизайн принципиально не отличается.Изначально у меня была мысль, что поршни Камминз сделали более массивными, в результате чего недостаточно охлаждалась камера сгорания в поршне

    Масляная форсунка выпускает струю масла прямо в поршень и попадает в специальную полость под камерой сгорания. Эта полость действует как «охладитель» для поршня. Температура в камере сгорания 800-900 градусов Цельсия. Разумеется, рабочая поверхность поршня должна охлаждаться изнутри, для этого и служит эта полость.Теперь посмотрим отверстия для входа масла в «холодильник»



    Как видите отверстия для попадания масла внутрь поршня (я их выделил маркером) точно другие и на максус поршне отверстие такое большое что масло туда попадет почти всегда, к тому же сам поршень выполнена изнутри в виде воронки и постоянно подает масло на вход в отверстие…

    К сожалению, отверстие на Cummins действительно маленькое для попадания масла в полость, а для правильного охлаждения масло должно попасть туда под достаточным давлением.Хотя понятно, исходя из конструкции поршня, что масло поступает в поршень только тогда, когда он находится в положении НМТ (нижней мертвой точки), логично предположить, что чем больше масла попадет внутрь, тем лучше будет охлаждаться поршень . Значит, проблема действительно в неправильной конструкции поршня? Конструкция поршня Cummins не уникальна.



    Это разный поршень от разных моторов и разных производителей, есть и от мерседеса с 651 2.2cdi и двигатель Volkswagen 2.5 tdi r5, который устанавливался на Туарег и Мультивен, и Volkswagen 2.5 T4. Но подобных проблем на этих двигателях нет. Почему они существуют на Cummins? Логично предположить, что внутрь поршня попадает недостаточно масла.

    И вот мы плавно вернулись к началу статьи и теории. Итак, давление масла. Это достаточно? Как я писал выше, самое главное для меня это показатель манометра. При измерении давления масла я использую только высокоточный манометр, потому что для меня имеет значение даже десятая доля килограмма.Сейчас открою секрет. Главное не то, насколько сильно «давит» масляный насос при запуске автомобиля, а показания, которые выдает манометр на холостом ходу в рабочем температурном режиме, т.е. 85-90 градусов Цельсия.

    Итак, давление в двигателе после капремонта 1,8 кг, хорошее рабочее давление б.у двигателя 1,6 кг, нормальное рабочее давление 1,4 кг, когда уже надо думать о ремонте 1,2 кг, давление при мотор уже подлежит ремонту 1.0 кг, если давление меньше 1 кг мотор уже дрянь. Если давление низкое, а двигатель еще работает, то долго он не протянет и соответственно дальнейшая эксплуатация этого автомобиля только на усмотрение владельца. Я видел немало клиентов, которые думали по принципу, а может и рванет, кстати были и такие, которые мне откровенно не верили, и тем хуже было их разочарование, когда двигатель все-таки сломался.

    Каково же было мое удивление, когда я измерил давление масла на Cummins isf 2.8 двигатель после первого ремонта такого двигателя в нашем сервисе. После запуска двигателя на холодном двигателе обнаружилось давление 4,7 кг, что само по себе было мало, я надеялся увидеть давление хотя бы 6 кг. Далее в процессе прогрева давление как и положено упало и в итоге при 80 градусах давление стало 1,4 кг.

    Честно говоря, я впал в ступор, так как знал, что в моторе все новое и, тем не менее, данные, которые я видел, просто не позволяли его эксплуатировать.К сожалению, тот случай я не снимал, но, например, у меня есть другой, где я снимал давление на холодном и прогретом двигателе на Газели Некст с новым двигателем, который заменили в официальном сервисе по гарантии.

    Так. Имеется официальная документация производителя Cummins Quickserve. И получив эту документацию, я ознакомился с заложенными техническими данными из которых стало ясно, что максимальное давление на этом двигателе должно быть 4,5 кг, а давление по рабочей температуре и 0.85 кг считается нормальным.


    На фото видно, что давление должно быть до 10psi, то есть 0,7кг.см. То есть это встроенные данные и при таком давлении мотор должен нормально работать. Но он не работает нормально, и в результате я ремонтирую его. Как будет охлаждаться поршень при таком давлении масла?

    В этом случае стоит поднять обороты двигателя до 1500 и давление будет уже 2,5 кг и этого будет более чем достаточно. В итоге получается, что чем больше машина едет, тем лучше для нее, а если машина время от времени эксплуатируется и больше работает на холостом ходу, то двигатель изнашивается.И как показывает практика, именно так и происходит, кто-то доволен двигателем и на форуме довольный пишет, что машина уже прошла 800 тыс. км, а на ремонт к нам почти всегда приезжают с пробегом до 100 тыс. км. Я считаю, что на самом деле мы имеем дело с откровенной лотереей, кому как повезет. Если двигатель в прогретом состоянии имеет давление 1,5 и выше, то он будет работать нормально, а если меньше, то его ресурс составит 60-80 тыс. км.

    Давление масла должно быть соответственно увеличено.Но как? Я тоже справился с этой задачей. Я, конечно, не буду раскрывать своих секретов, как я этого добился, но факт остается фактом. После моего ремонта давление масла на холодном двигателе около 7,5 кг (точно не могу сказать, так как у меня манометр до 6 кг) и давление 2,05 кг при температуре прогретой до 80 градусов, что на порядок превышает установленные параметры. Думаю, теперь мои клиенты будут водить машину долго и счастливо. Именно так, полагаю, так как мы ремонтируем Cummins всего 4 года и пробеги у наших клиентов не настолько велики, чтобы подтверждать мои теоретические и практические решения.

    В конце этого раздела хотелось бы добавить еще кое-что по поводу основной поломки двигателя Cummins isf2.8. Перед публикацией этой статьи мне позвонил еще один «счастливый» владелец, Газель Некст, с вопросом о стоимости ремонта двигателя с порванными цилиндрами.

    В его случае двигатель уже ремонтировался на официальном сервисе и после «капиталки» машина проехала 70 тыс.км и теперь до конца гарантии осталось 10 тыс.км и двигатель расходует литр масла на 100км .Результат очевиден. Без устранения дефекта любой ремонт будет бесполезен.

    И дело не в руках мастеров, а в отсутствии у них метода решения этой проблемы.

    Добрался до столицы, удачи доблестным инженерам, конструкторам или кому там еще автогаз.
    Самым сложным для самостоятельного ремонта оказалось найти кран для двигателя. Честно говоря, я уже хотел купить за 11500 рублей, потому что то за арендную плату бьют, то уже оговоренные договоры по непонятным причинам развалились, в итоге загнал машинку в одну контору на халяву с ручным управлением цепной тальк, а когда то был тельфер с пуговицами…все дела… К тому времени блок из гильзы только и ждал. Блок дал «Механике», прямо скажем, непонятную контору. По телефону сказали, что для моего двигателя есть разные вкладыши. По факту оказались только оригинальные Cummins (их, кстати, особо не хвалят), если бы я давно знал, что они будут делать, то привез бы им Goetze. Делал блок ровно неделю. Блок выдали грязным, в стружке и грязи. На просьбу помыть, слышал какие-то нелепые ответы, мол все равно помоешь перед сборкой и т.д.В общем бред… Съездил на мойку, помыл, продул воздухом, натер маслом… Механика не понравилась из-за неадекватных менеджеров.
    Ну да ладно, блок готов, пора собирать.
    В первую очередь необходимо убедиться в чистоте рабочего места, агрегата, деталей. Я взял стальной стол, накрыл его плотной тканью, и к нему бросился блок. Детали при сборке мыл в солярке, места трения, скручивания… смазывал чистым моторным маслом.
    Первое, что нужно прикрутить к блоку, чтобы не забыть, это промежуточная задняя шестерня! Момент затяжки 11,5 кг! Просто после установки коленвала его уже не вернуть на место!
    Поршни собираются достаточно просто. Ничего греть не нужно, главное собрать при плюсовых температурах и смазать посадочные места пальцем маслом и легко встать на место. Стопорные кольца также вставляются вручную, усиками вперед и нажимаются на заднюю часть:


    На поршнях имеется стрелочный указатель на передней части двигателя.Шатуны имеют отлив от передней части двигателя посередине, такой же отлив есть и на крышке шатуна. Кстати, крышка шатуна должна быть именно от его шатуна, так как они отлиты за одно целое, заготовка фрезеруется и только потом отламывается, чтобы точно соблюсти зазоры в дальнейшем! При подключении даже следов неисправности нет.
    Кольца подходят легко. Компрессия пронумерована и подписана вверху:
    Масло состоит из двух частей, не имеет направления вверх-вниз.Единственное, замки этих колец нужно располагать на 180 градусов. Расположение на поршне двух компрессионных колец и маслосъемного кольца со смещением замков на 120 градусов.
    Кстати, для сравнения, вот почему кольца ломаются, вроде бы без намека на перегрев:
    При установке вала с буртиком сначала устанавливаются коренные подшипники, посадочное место и задняя часть должны быть обезжирены, а после установки , смажьте тонким слоем моторного масла, чтобы масло не попало на заднюю часть.Это желательно сделать для того, чтобы уменьшить риск проворота вкладышей при первом пуске. 4-й коренной подшипник имеет особую форму и место для установки. То же самое необходимо сделать с крышками коренных подшипников и их втулками. Напомню, что крышки коренных подшипников пронумерованы, нумерация начинается с передней части двигателя, расположение изменить нельзя, на крышках также есть указатель на переднюю часть двигателя:
    После установки промежуточной шестерни коренной подшипники, укладка коленчатого вала, установка крышек со вкладышами, нужно постучать по крышкам, чтобы убедиться, что они хорошо встают на место.Затем этап протяжки. Cummins славится своим методом скручивания.
    Коленчатый вал протягивается в три приема от центра и по диагонали:
    Резьба болтов смазывается маслом!
    1 Растяжка до 5 кг;
    2 Стрейч до 8 кг;
    3 Поверните на 90 градусов.
    Затем поршни… С помощью кольцевой стяжки заправляем поршни в цилиндры. Не забывайте соблюдать ориентацию поршневой группы на переднюю часть двигателя. Крайне важно, чтобы крышка соответствовала вашему шатуну и его ориентации! Резьба болтов должна быть смазана маслом.
    Затяжка по следующему алгоритму:
    1 Скрутка до 3,5 кг;
    2 Поверните его на 60 градусов.
    Разумеется, при сборке проворачиваем коленвал и проверяем, чтобы он нигде не клинил.
    Далее идет головка блока. С ним обязательно использовать новую прокладку, предварительно очистить контактные поверхности головки и блока! Его легко установить, но прошивальщик заставит вас попотеть!
    1 Момент до 6 кг;
    Дайте головке повиснуть на 5 минут
    2 Затяните на 90 градусов;
    Оставьте головку висеть на 15–20 минут.
    3 Затяните на 90 градусов.
    Потом понемногу собирал двигатель…

    При разборке открученные детали отложил в сторону вместе со своими болтами, при этом процесс поиска болтов был минимизирован! На передней крышке и затыльнике есть манжеты, их обычно надо менять, к сожалению от них на коленвале требуется сместить манжету на пару мм от изношенного положения.


    2 Ставлю вал ГРМ в то положение которое заметил в ВМТ первого цилиндра, если нет метки как у меня можно нарисовать маркером или еще чем:
    3 Наживив звезду с диском на вал ГРМ, подправляем, если надо, положение диска ГРМ впрыска, с зубом на датчике!

    4 Когда все позиции совмещены, затягиваем диск звездой в два этапа:
    1 Тянем до 3 кг;
    2 Тянем до 16 кг.
    Потом двигатель потихоньку собирал:

    Полный размер

    Это два датчика температуры o/f, один на блок управления двигателем, другой на стрелку на приборке, если двигатель не заводится! И датчики для разъемов одинаковые. Правый за стрелку, левый, что ближе к блоку, за блок управления двигателем


    В итоге собрал ёмкость 14 часов точно, может и больше, установку отложили на следующий день.
    В целом все нормально.Машинка завелась с грохотом, кроме того, что перепутали датчики температуры! 🙂 Муторное это дело, но в итоге вроде все обошлось… Пока перекладывал детали туда-сюда, немного перепутал форсунки. Переставлять не стал, быстрее переписать в блоке.
    Уже немного побегал на х.х., проехал по легкому до Воскресенска, по МСК несколько кругов… Замерил расход по принципу от полного до полного, вместо последних 14-14.5 литров стало 11,3 литра. Сейчас собираюсь на днях в Ростов Великий, а после майских праздников на Шахты Ростовской области… Думаю потихоньку прокатит.
    В порядке прошивальщика и мгновениями позже я настрою запись в блоге.
    Кто собирается делать переборку, обязательно запастись ключами и головками! Потому что на двигателе есть болты и гайки 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22! Шестиугольники и звезды!
    Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ пользоваться услугами «МЕХАНИКА» для втулки блока! Качество, отношение и результаты очень плохие!

    Ценник: 43 000 ₽ Пробег: 148 000 км

    За свою историю производства Газель оснащалась множеством вариантов силовых агрегатов.Итак, были ЗМЗ, УМЗ и другие варианты моторов. Безусловно, одним из самых мощных вариантов был двигатель Cummins Gazelle, которым оснащались автомобили, в основном, бизнес-класса.

    Технические характеристики

    Для Газели Бизнес был предоставлен дизельный двигатель производства Cummins, который неплохо зарекомендовал себя и полюбился водителям за простоту и надежность. Но, установка двигателя внутреннего сгорания Cummins на этом не остановилась, и с выходом Газели NEXT в 2013 году традиция продолжилась.

    Основные технические характеристики силового агрегата Газель с двигателем Cummins:

    Устройство и принцип работы мотора

    Начать необходимо с того, что двигатель Cummins очень неприхотлив в плане топлива. Это стало доступно благодаря новой, модернизированной системе очистки топлива. На силовой агрегат установлена ​​новая система подачи топлива Common Rail. В этом случае топливо подается непосредственно в камеру сгорания под высоким давлением.

    Что касается газораспределительного механизма, то тут все очень просто и надежно.Прокладка ГБЦ состоит из нескольких стальных листов, что не позволяет ей быстро прогорать, в отличие от других дизелей.

    Мотор, который устанавливается на Газель, оснащен 4-х клапанной системой газораспределения, что обеспечивает максимальные технические характеристики и требуемую мощность. ГРМ имеет цепь с натяжителем, что обеспечивает надежность механизма и достаточную прочность. Распределительный вал расположен по классической схеме.


    Проверка зазора клапанного механизма должна проводиться каждые 80 000 км, а регулировка клапанов необходима каждые 250 000 км.Норма зазора клапанов составляет: 0,38 мм – для впуска, и 0,76 – для выпуска.

    Топливный насос имеет достаточно сложную конструкцию, что практически сводит на нет возможность его ремонта в домашних условиях. Но, благодаря своей надежности, он постоянно обеспечивает высокое давление, которое составляет 1800 бар.

    Также установлен электронный контроллер, обеспечивающий контроль качества подаваемого топлива на форсунки.

    Что касается системы охлаждения, то она закрытая и может быть отрегулирована для работы в различных погодных условиях.Это становится достаточно удобным, так как есть существенная разница в работе двигателя в теплых и холодных регионах.

    Ремонт силового агрегата

    Ремонтировать двигатель Газель Камминз рекомендуется на сервисных технических станциях. Хоть конструкция и проста, но у мотора есть ряд нюансов, о которых моется владелец транспортного средства и не знает. Итак, масляный насос требует определенного оборудования, чтобы ремонт был качественным. Та же участь постигла топливный насос, при ремонте которого необходимо четко выставлять зазоры.

    Силовой агрегат обслуживается каждые 15 000 км. В этот процесс входят операции по замене моторного масла, масляного фильтра, а также топливных фильтров тонкой и грубой очистки. Также Техническое обслуживание диагностирует топливный насос и форсунки.


    Чистка инжекторных элементов проводится по мере их засорения, но производитель рекомендует делать процедуру каждые 50 000 км. Это продлит работу форсунок.

    Капитальный ремонт тоже требует некоторого оборудования, поэтому в данном случае принцип не работает — ремонтируем сами.Хотя некоторые автолюбители проводят восстановительные работы своими руками.

    Как и в любом случае, разобрать силовой агрегат можно своими руками, а вот расточить блок и коленчатый вал без наличия специальных станков невозможно. Поэтому большинство владельцев моторов Cummins обращаются в автосервисы. Хоть двигатель и имеет ресурс в 500 000 км, но они не вечны.

    Расточка коленвала выполняется до ремонтных размеров 0,25 мм, 0,50 мм и 0,75 мм. Дальнейшая проточка детали ослабляет твердость, что в свою очередь увеличивает риск разрыва коленчатого вала при больших нагрузках.Поршневая группа, как правило, расточена до размера не более 95,5 мм, а далее предусмотрена втулка блока, что достаточно удобно.

    Головка блока полностью поддается переборке. При этом изменяются клапаны, направляющие втулки и седла. Следуя американскому опыту, старые направляющие втулки лучше всего не выбивать, а ставить бронзовые втулки K-line, которые размещаются внутри изделий. Это позволяет не проводить постоянную расточку направляющих втулок и при последующем ремонте просто заменять бронзовые втулки.


    Заключение

    Двигатель Камминз Газель зарекомендовал себя как надежный и легко ремонтируемый силовой агрегат. Объем двигателя позволяет не только получить необходимую мощность, но и быть достаточно экономичным при среднем расходе 10 литров на каждые 100 км пробега.

    Конструкция двигателя достаточно проста, что позволяет без проблем проводить ремонтно-восстановительные работы своими силами. Что касается масляного насоса, турбины и ТНВД, то их рекомендуется ремонтировать на специализированных СТО, так как конструкция достаточно сложная.

    Газель бизнес не работает тормоз. Проблемы с тормозами: Тугай или мягкая педаль

    Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже возникла какая-то проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие узлы тормозной системы своевременному осмотру не подвергались.

    Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

    Низкий уровень тормозной жидкости

    Обычно указывает на течь в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Нельзя ездить на машине, пока не будет произведен ремонт, так как течь может привести к полному выходу из строя тормозов.

    Педаль тормоза в самом низу

    Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заедают, компенсируя нормальный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема вернется по мере дальнейшего износа обуви.Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза может быть износ тормозных шлангов или утечка тормозной жидкости.

    Мягкая или «Часовая» педаль тормоза

    Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильной подаче тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

    Большая свободная педаль

    Возможные причины: Изношены тормозные шланги, неправильно отрегулированы барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

    Педаль проваливается в пол

    Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или негерметичностью гидравлической системы, не позволяющей тормозам удерживать давление.

    Биение педали Torke

    Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или пропитать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм за пределы) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они обслуживаются, их необходимо чистить, проверять и сбрасывать смазку. Вам также понадобятся новые корабли из подшипников колес.

    Царапающий шум

    Обычно указывает на то, что металл бежит по металлу и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

    Скрининг или выбор

    Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или обтеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специального противосетевого состава на заднюю поверхность блока.

    Погремушка

    Обычно возникает из-за неправильной установки дисков.

    Маркировочные тормоза

    Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски Helling с глубокими царапинами также могут быть необходимы или заменены.

    Двойные тормоза

    Может привести к увеличению автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или выходом из строя пружин в барабанных тормозах, ржавой сдвоенной или изношенной направляющей в суппорте, цилиндром под суппортом в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).

    Отведение автомобиля в сторону при торможении

    Это может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозом, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или износом ступицы. подшипники.

    Жесткая («Дуб») педаль тормоза

    Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда веломба обратного клапана приводит к утечке вакуума из тормозного усилителя и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите вакуум с системы на заглушенном двигателе, запустите двигатель с педалью тормоза — если педаль «ушла» значит усилитель в порядке. Если в момент запуска двигателя педаль остается тугой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

    На автомобилях, оборудованных системой усиления «Гидробуст», может возникнуть ригидность педали в результате растяжения гидроремня, низкого уровня жидкости, негерметичности патрубков гидросистемы или обрыва клапанов в самом устройстве Гидробуст.

    Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не могут противостоять проникновению влаги или образованию коррозии.

    Тормозная жидкость

    Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает воду (влагу). При поглощении влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она значительно раньше разгоняется и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

    Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортные средства со сломанными тормозами законодательно запрещено выдавать на дороги — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как проявляется неисправность на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли автомобиль в сторону торможения или из шланга становится тормозной жидкостью. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.

    Как работают тормоза

    Чтобы понять, что может произойти с тормозной системой, я пойму, как она работает. Во всех современных автомобилях к этому узлу относятся тормозные диски или барабаны и колодки, механически замедляющие транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистрали, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить.Также в систему входят вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

    10 наиболее распространенных проблем

    1. Износ тормозных колодок

    Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки блокируются в среднем до 40 тыс. км, после чего комплект меняют на новые.Это связано с дизайнерским решением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

    2. Износ тормозных дисков и барабанов

    То же самое относится к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое дольше обуви. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярный сервис тормозных дисков можно отнести к сбросу относительно честного отжима денег с автомобилистов — как правило, это медвежий сервис. Другие признаки необходимости замены дисков – вибрации на руле при торможении и цвет руля, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

    3. Утечки в гидравлической магистрали

    Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это произошло на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом, соблюдая максимальную осторожность.Устранить протечку и заменить поврежденную трубку или шланг, после чего систему прокачать. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

    4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

    Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислились и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подтормаживание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения. Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать внезапный разворот вашего автомобиля.


    5. Деформация тормозных дисков

    Тормозные диски обычно отливают из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы идете по горным змеям или буксируете тяжелый прицеп.Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

    6. Слабое замедление


    Слабое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подпора главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

    7. Дым и запах Гэри из тормозов


    Дым или сильный запах, исходящие от тормозов, являются верным признаком перегрева и ускорения тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания в тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

    8. Лампа неисправности на приборной панели


    Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке опустился до критической отметки.Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма в случае срабатывания стояночного тормоза.

    9. Открытый или тормозной шланг


    Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются.Это приводит к течи, разгерметизации и неработоспособности гидросистемы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно меняйте их при любом из признаков, описанных выше.

    10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза

    Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля.Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе до отрыва накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки – это означает, что сломался механизм автоматической подачи амортизаторных колодок или колодок. Замедление на такой машине будет посредственным — ведь всю работу возьмут на себя передние тормоза.

    В сегодняшней статье хочу рассказать о педалях torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

    В целом педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

    Состояние первое — которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза Провалов, рывков нет, особых усилий прилагать не надо. Есть еще две неприятные для водительского пропуска неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

    Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или наоборот, сильно мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправности и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Тугая педаль тормоза Это может стать по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем моделям тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать советы по их устранению.

    2. Опаливание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решается заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

    5. Поющий или обратный клапан в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо поступает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление штуцера крепления шланга.Лечится заменой шланга, или если есть возможность — притяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили пучков — уменьшится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Заметались уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, не редко возникает в результате попадания на поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

    Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    В первую очередь для того, чтобы в системе разряжалась система.После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоза.

    Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно завести двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда такое явление еще называют отказом педали тормоза.

    Тормозная система автомобильных бензопроводов двухконтурная с гидравлическим приводом.В первый контур входят передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и нерегулярных действий водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

    Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов со второй качки. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах.Они из-за низкого качества изготовления в процессе эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра. При этом увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза хватает, чтобы колодки прижимались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

    Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то дело будет не в герметичности гидропривода, а в месте возникающей из-за этого тормозной жидкости захвата воздуха.Перед началом прокачки гидропривода нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы необходимо с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.

    Если вы не первый автовладелец Газели, и при попадании воздуха в гидропривод вы его никак не прокачаете. Вот обратите внимание на суппорта передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменялись местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого.В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при подкачке удалить воздух из суппорта будет невозможно. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставлять суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

    Виновником отказа тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не упирается ли она в педаль тормоза.Если это так, то главный тормозной цилиндр придется заменить.

    Газель бизнес отказала спидометр что делать. Почему не работает спидометр на газели

    В настоящее время автомобилей «Газель» эксплуатируются как со старой панельной техникой, так и с современной, новой панелью. Старые приборные панели имеют механический спидометр с тросовым приводом от редукторов вторичного вала. Новые приборные панели уже имеют электромеханический привод, а электронные датчики, устанавливаемые на КПП, могут быть шести- или десятиимпульсными.Их маркировка, соответственно, 342,3843 для 6-импульсного датчика и 344,3843 для 10-импульсного. Это на тот случай, если их ищут в качестве запчастей.

    На механических спидометрах основные неисправности будут связаны с гибким тросом в оплетке. Сделаем вид, что спидометр не работает . Первоначально необходимо проверить, не ослабли ли под воздействием вибраций накидные гайки, которыми оболочка троса крепится к спидометру и к коробке передач.Если это происходит, то трос выскакивает из зацепления и прекращается передача крутящего момента. Обрыв или заклинивание троса в его оплетке также приводит к выходу из строя спидометра.

    Еще одним дефектом является большая колеблющаяся стрелка спидометра , в результате чего водитель по этим показаниям не может точно определить, с какой скоростью движется его автомобиль. Причинами данной неисправности может быть отсутствие смазки внутри оболочки, что приводит к торможению троса и, как следствие, к его неравномерному вращению.То же самое может произойти, если гайки крепления корпуса не откручивать, а только ослаблять. Если трос привода спидометра по каким-либо причинам был снят, а затем установлен самим водителем и допустил его изгиб с радиусом менее 150 мм, то это также затруднит вращение троса, что вызовет стрелка спидометра качается.

    Бывают случаи, в результате которых стрелка спидометра в начале движения автомобиля сразу падает на показания максимальной скорости, равной 180 км/ч.Причиной данной неисправности будет поломка пружины, которая при остановке движения возвращает стрелку спидометра в 0. В этом случае придется заменить всю панель приборов.

    В случае выхода из строя ведущих шестерен, расположенных в коробке передач, необходимо знать, что автомобили Газель могут комплектоваться разными моделями двигателей (например: 402, 405, 406), тогда ведущие шестерни будут иметь разное количество зубьев, чтобы трос привода всегда давал 624 оборота на 1 км пробега.Если установлены неправильные передачи, показания спидометра не будут соответствовать реальной скорости автомобиля и его пробегу.

    Выпускаемые в настоящее время Газели имеют спидометр с электронным табло, показывающим пройденное расстояние, причем указатель скорости также работает от сигнала, подаваемого 10-импульсным датчиком, установленным на КПП в том месте, где на старых автомобилях находился гибкий трос. Выяснить причину неработающего спидометра можно только заменой датчика или самой панели приборов, но предварительно нужно проверить состояние соединительных колодок.

    Показания спидометра часто являются одним из критериев, по которым оценивают качество и сроки обслуживания автомобиля. Точнее, имеется в виду одометр, являющийся составной частью устройства, измеряющего пройденное расстояние. Чтобы не нарушать общепринятое название устройства, оно и дальше будет называться именно так. Часто по ряду причин, иногда субъективных, приходится перематывать спидометр, изменяя пройденный автомобилем путь.

    О типах спидометров

    Прежде чем разобраться, как можно изменить показания такого прибора своими руками, необходимо рассмотреть его возможные варианты. Различают несколько принципиально разных типов спидометров:

    • механический;
    • электромеханический;
    • электронный.

    механический спидометр

    Обороты коробки передач передаются по кабелю непосредственно на устройство. Там измеряется количество оборотов и пересчитывается в пройденное расстояние.Для этого используется редуктор с заранее выбранным коэффициентом преобразования. Как это делается, поможет понять фото.

    На самом деле получается, что один оборот на выходе редуктора соответствует определенному количеству метров пройденного пути. Это вращение выходного вала воспринимается специальными дисками (устройством индикации) с напечатанными цифрами, показывающими измеренное расстояние.

    Электромеханический спидометр

    Этот тип устройства является дальнейшим развитием ранее описанного устройства.Во многих случаях кабель был источником повышенной ошибки и был заменен. В устройство внедрили датчик скорости, установленный на КПП. Импульсы от него поступали на мотор с соответствующим управлением, вращающий редуктор. В остальном работа такого спидометра ничем не отличалась от механического, внешне напоминающего его.

    Электронный спидометр

    Этот тип устанавливается на современные автомобили. В этом случае измеряется количество оборотов колеса.Зная длину его окружности, легко перевести количество оборотов в пройденное расстояние. Результат отображается на ЖК-дисплее.

    Почему меняются показания спидометра?

    Как уже отмечалось, водителям иногда приходится менять спидометр. При этом пробег делается как меньше, так и больше. И если в первом случае все понятно – уменьшение пробега при продаже автомобиля увеличивает его цену, то по поводу второго необходимо сделать несколько пояснений.

    Накрутка спидометра возможна по нескольким причинам, например:

    1. Чтобы увеличить расходы на топливо. Больший пробег позволяет списать больше топлива. И это не обязательно из-за мошенничества и приписок. Дело в том, что на старой изношенной машине расход топлива иногда превышает установленные нормы. Так вы компенсируете увеличившиеся расходы.
    2. При замене двигателя или панели приборов. В этом случае необходимо привести показания спидометра в соответствие с новыми условиями.
    3. При использовании дисков, отличных от рекомендованных производителем. Их диаметр может быть как больше, так и меньше указанного для стандартного колеса, соответственно при расчете пройденного пути будет возникать постоянная ошибка. Вот обмотка спидометра и позволяет ее устранить, в том числе и сделанную своими руками.

    Как сделана обмотка спидометра?

    Довольно сложный и неоднозначный вопрос. Все зависит от типа спидометра (каждый может использовать свою методику), а также от даты выпуска автомобиля.Некоторые возможные подходы к решению этой задачи будут рассмотрены ниже.

    Как перемотать механический спидометр?

    Подобные устройства встречаются на старых автомобилях, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. В этом случае можно действовать несколькими способами. Самое простое — отсоединить трос от датчика скорости, подключить к нему дрель, и перевести в режим реверса, изменить показания. Другой подход — разобрать панель приборов, снять счетчик и с помощью нужных инструментов изменить его показания.

    Эту работу можно выполнить своими руками. Однако это имеется только на машинах более старых годов выпуска (до 2005 года), и особого значения это не имеет его марка ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель. Тип спидометра будет решающим.

    Как откорректировать электромеханический спидометр

    Несмотря на то, что устройства такого типа остались только на старых машинах, работать с ними намного сложнее, чем с чисто механическими.Здесь, как и в других рассмотренных ниже ситуациях, необходимо разделить две задачи:

    • намотка спидометра ̶ увеличение его показаний;
    • скручивание спидометра ̶ уменьшение показаний прибора.

    В принципе и то, и другое можно сделать своими руками, только подход в каждом из рассматриваемых случаев должен быть разным. Уменьшение показаний возможно только при разборке панели, снятии счетчика и ручной перестановке его значений.А вот задача — как перемотать спидометр такого типа, решается с помощью генератора. Он формирует импульсы, поступающие на управляющий вход, и в соответствии с их количеством изменяются показания прибора. Как и в предыдущем случае, это также не зависит от марки автомобиля – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель.

    Как перемотать электронный спидометр


    Такие устройства устанавливаются на современные машины и часто являются составной частью других бортовых электронных систем.Конкретные способы корректировки показаний спидометра определяются в первую очередь периодом выпуска автомобиля. Дело в том, что электронный спидометр может быть реализован по-разному и взаимодействовать с несколькими независимыми устройствами.

    Поэтому для изменения его показаний может потребоваться не только подача дополнительных импульсов от датчиков скорости, но и перепрограммирование некоторых блоков. И опять же, в зависимости от характеристик автомобиля, для разных моделей УАЗ, ВАЗ, Газель и т.д., а также год выпуска, будет определяться способ доступа к спидометру.

    Поэтому сделать такую ​​работу своими руками достаточно сложно, хотя никто и не говорит, что это невозможно. Но для этого потребуется использование специальных электронных устройств.

    Какие устройства используются для заводки электронных спидометров?

    Учитывая существующее разнообразие машин и способов обработки данных со спидометра, несколько различных вариантов, позволяющих корректировать показания пройденного пути.Схема такого устройства может быть выполнена как на дискретных элементах, так и на микропроцессорных системах, но все готовые изделия делятся на следующие виды:

    CAN твист

    Это устройство предназначено для использования на современных машинах. Здесь нужно знать, что CAN – это специальная шина, по которой происходит обмен данными между электроникой автомобиля. А его схема подразумевает наличие диагностического разъема, через который, зная протокол обмена, можно получить доступ к отдельным устройствам.

    Соответственно, благодаря этому можно корректировать содержимое нужных ячеек памяти, добиваясь нужного результата. Обнаружить диагностическим оборудованием, что произошло изменение ячеек памяти, невозможно.

    Купить качественный твистер можно на сайте https://can-podmotka.ru

    Импульсный твист к OBDII

    Данное устройство предназначено для использования с автомобилями иностранного производства, не имеющими CAN-шины. Это устройство подключается через специальный диагностический разъем OBDII.При этом на спидометр поступает последовательность импульсов, имитирующих сигналы датчика скорости, в результате чего меняются показания пройденного пути.

    Генератор скорости

    Эта схема имитирует датчик скорости. Вместо этого включается генератор и выдает последовательность импульсов, которые поступают на спидометр и вызывают изменение его показаний. Больше подходит для электромеханических устройств и отечественных автомобилей- ВАЗ, УАЗ и др. выпуска до 2006 года.

    Подходит для автомобилей с АБС. Его работа основана на контроле скорости движения и вращения колеса. Спиннер, подключенный к соответствующему разъему, имитирует работу колес, а контроллер, получив эту информацию, начинает изменять показания спидометра.

    Кроме того, стоит отметить, что модель автомобиля и дата его выпуска являются определяющими при выборе устройства для намотки спидометра. В некоторых случаях изменения показаний спидометра на ВАЗе или УАЗе будут происходить совершенно иначе, чем на КАМАЗе или МАЗе.

    Намоточное устройство можно сделать самому или купить готовое, но самое главное определить можно ли его использовать на данном станке. При неправильном применении можно просто спалить электронику.

    Как ни странно, но иногда более актуальным становится не скручивание спидометра, а, наоборот, его подмотка. Существует целый ряд причин, как объективных, так и субъективных, заставляющих их это делать. Создано не одно устройство, позволяющее решить проблему, и можно выбрать устройство, учитывающее дату выпуска конкретного автомобиля и позволяющее провести эту процедуру без последствий.

    Необходимость скручивания показаний одометра может возникнуть по разным причинам, в частности, если речь идет об автомобилях Газель. О принципе работы, неисправностях, а также о том, как заводится Газель, пойдет речь в статье.

    [Скрыть]

    Принцип работы спидометра

    Прежде чем мы расскажем, как скрутить или накрутить показания одометра, давайте разберемся, каков принцип работы спидометра на Газели.Принцип действия механизма заключается в измерении скорости автомобиля за счет механической связи его стрелки с выходным шкивом коробки передач. Последний получает полный привод.

    Вал может дать верный показатель скорости движения, более точные показания дадут колеса автомобиля. Это связано с тем, что зубчатый шкив расположен дальше от коробки передач и ближе к колесам, а скорость, с которой он вращается, устанавливается в соответствии с конечной скоростью после коробки передач.Скорость шкива может быть одинаковой как на первой, так и на четвертой передаче, но разница в скорости машины может быть огромной.

    В коробке передач выходной шкив содержит шестерню, которая вращается вместе со шкивом. Шестерня соединена с тросом привода спидометра. В схеме кабель представляет собой прочный провод, расположенный внутри защитного прорезиненного кожуха. Один конец троса устанавливается в специальное отверстие и закрепляется на ведущей шестерне. Когда шестерня вращается, трос вращается вместе с ней.

    Другой конец кабеля подключается к устройству на панели управления.На конце находится магнит в виде вала, который крепится вплотную к стальному барабану, но не соприкасается с ним. Барабан закрепляется на игле и передает показания на соответствующую шкалу. Когда автомобиль стоит, игла троса удерживается на нулевом уровне благодаря небольшой спиральной пружине.


    Схема изготовления скруток

    Возможные неисправности устройства

    Почему не работает спидометр?

    Причин много, рассмотрим основные:

    1. Устройство не работает.Проблема заключается в откручивании гаек, которые соединяют гибкий шкив с устройством и трансмиссией, если да, то их нужно просто подтянуть. Сломанное устройство может быть следствием обрыва кабеля, если это так, то его придется заменить. В некоторых случаях на Газели заедает ролик устройства, тогда ничего не остается, кроме как заменить устройство целиком.
    2. Стрелка на шкале начала колебаться, могут появиться посторонние звуки. Изначально устанавливают вал устройства, при этом радиус изгиба троса должен быть не менее 1.5 см. Если на тросе нет смазки, ее необходимо добавить. Если в месте установки троса на трансмиссии есть грязь, это может вызвать колебания стрелки, поэтому грязь следует удалить.
    3. Нарушена регулировка стрелки прибора — еще один тип ошибки. При неправильной установке троса в оболочке гибкого вала его необходимо смонтировать заново. Обратите внимание, что упорная втулка должна располагаться сбоку от трансмиссии.
    4. Стрелка прибора уперлась в ограничитель и не поднимается выше, это может быть из-за обрыва винтовой пружины, единственным вариантом будет полная замена.

    Намотка прибора

    Так как самому крутить спидометр на Газели? Отматывать и перематывать показания можно по нескольким схемам, каждую из них мы рассмотрим отдельно.

    Самодельные способы

    Если не умеете, то можно воспользоваться простым методом, заключающимся во вмешательстве в работу одометра. Перед намоткой одометра подготовьте шило с пинцетом. Требуется демонтировать приборную панель и частично разобрать ее, открыв стекло и сняв одометр.С помощью шила и пинцета выкручивается пробег в машине. Свернутый одометр устанавливается на место в панели управления и приборка подключается к бортовой сети.

    Есть еще один способ, который именуется «колхозным». Как накручивать показания таким образом? Очень легко – схема намотки предполагает отсоединение кабеля от устройства и подключение через него строительной дрели с функцией реверса. Дрель включается и показания отматываются, тут все просто.

    Готовые варианты

    Если вы владелец новой модели, то готовый твистер спидометра Газель Бизнес оснащен электронным одометром. Как накрутить спидометр с таким устройством? В этом нет ничего сложного.

    Перед намоткой индикаторов необходимо найти на автомобиле разъем ОБД-2, к которому нужно подключить крутилку:

    1. Сначала подключите прибор к разъему, зажигание должно быть выключено.
    2. После активации необходимого режима включите зажигание, на ручке должна загореться контрольная лампочка, благодаря которой можно регулировать скорость намотки показаний.Если скорость низкая или отсутствует, нужно использовать подрежимы.
    3. После завершения работ по перемотке сделанный спидометр можно оставить, для этого выключите зажигание и отсоедините скрутку. Нюансы эксплуатации устройства могут отличаться в зависимости от производителя и устройства, поэтому при его использовании следуйте инструкции.

    И купи себе новый. Это одно из основных преимуществ газелей по сравнению с импортными моделями. Иногда бывают ситуации, когда необходимо скрутить пробег в меньшую сторону.Чаще всего это делается при перепродаже, чтобы получить за это больше денег.
    Скрутить спидометр газель , снять его коробку, добраться до электродвигателя и начать крутить его тросиком.

    Это очень кропотливая и длительная процедура. Так что наберитесь терпения и сделайте столько миль, сколько вам нужно. Затем снимите стеклянный щиток, защищающий спидометр от механических воздействий, разберите его и аккуратно подкрутите ролики, показывающие пробег, до нужной вам величины.

    Если у вашего спидометр , то описанный выше способ обмана вряд ли будет осуществлен. Для этого умельцы изобрели специальное приспособление, которое поможет вам решить эту проблему. Подключите плюс к электрической цепи, проведите сигнальный провод напрямую к спидометру у. Таким образом можно ускорять и замедлять скорость накрутки. При этом электронный спидометр на газели никак не пострадает и при должном уходе прослужит вам еще много лет.Будьте осторожны, так как использование такого бустконтроллера пробега противоречит уставу некоторых транспортных компаний. Так что вас могут не только уволить, но и посадить в тюрьму.

    Подавляющее большинство современных оснащены электронным спидометром ами, так что еще придется раскошелиться на покупку устройства, контролирующего намотку пробега. Обычно накрутка спидометра и проводится с целью увеличения или наоборот, уменьшения пробега, который прошел автомобиль с момента его покупки/продажи.

    Исходники:

    • Электронный спидометр газель
    • Намотка спидометра на ВАЗ 2115

    Часто продавцы подержанных автомобилей предлагают автомобили с небольшим пробегом и по относительно низкой цене. Впрочем, поводов для радости здесь мало, на самом деле проблем у автомобиля может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И зачастую скрученный пробег можно определить по внешним признакам автомобиля.

    Инструкция

    В первую очередь обратите внимание на косвенные, которые помогут определить, действительно ли вы проехали километры.Посмотрите очень внимательно на место водителя. Если руль достаточно изношен, сиденья или чехлы уже изношены, а педали износились, то это свидетельствует о том, что автомобиль находится в эксплуатации достаточно давно. Если указан подозрительно малый пробег, то что точно был скручен.

    Считай. В среднем, которым управляет обычный водитель, не занимающийся пассажирскими перевозками, проезжает около 15 тонн в год. Умножьте этот пробег на количество лет, и вы получите приблизительную цифру, более близкую к реальности, чем показания одометра.

    Чаще всего скрученный пробег, которые были привезены из Европы, Японии и США. Если автомобиль ввозится из Европы, то на таможне показатели увеличиваются в большую сторону, чтобы снизить таможенные расходы, так как до недавнего времени учитывали как внешний вид авто, так и его пробег.

    Определить степень износа автомобиля не по одометру, а по степени износа двигателя, состоянию кузова и других узлов. Давление в масляной системе, износ шкива двигателя, цвет выхлопа скажут гораздо больше, чем пробег.

    Под иномарками часто бывают наклейки, которые автовладелец мог забыть снять, на которых указана дата проведения той или иной операции технического обслуживания (прохождение технического осмотра или замена масла). Открой капот и найди эту метку. Также если автомобиль достаточно нового модельного ряда, то ищите этикетку производителя.

    Видео по теме

    Полезные советы

    Если у вас остались сомнения, то обратитесь к специалистам автосервиса, которые смогут на глаз определить пройденный автомобилем путь с точностью до 10 000 км.

    Увеличение грузоподъемности Газели, помимо прочего, поможет снизить стоимость ее эксплуатации. После того, как производитель оснастил его новым двигателем повышенной мощности и гидроусилителем руля, появилась возможность увеличить массу перевозимого груза без ущерба для маневренности и скорости.

    Вам потребуется

    • Наборы ключей разных типов и размеров, швеллер выбранной длины и размера, сварочный аппарат, уголок, арматура, навыки и допуск к работе со сваркой, дополнительные «корневые» рессорные листы, домкраты или другие подъемные устройства, противооткатные упоры, предохранительные «козлы».

    Инструкция

    Работа состоит из двух основных этапов: несущая рама и грузовая платформа, установка дополнительных листов рессор. Начните с усиления рамы длинным швеллером соответствующего размера. Вварите швеллер во внутреннюю часть несущей рамы или прикрутите болтами через имеющиеся отверстия в раме. Вместо швеллера можно приварить вдоль каркаса — снаружи или изнутри — полосы листового металла. Увеличьте боковую жесткость уголками или усилением за счет стягивания противоположных продольных частей рамы.После этого можно переходить ко второму этапу.

    Как скрутить/отмотать спидометр на Газель

    Газель по праву считается одним из самых популярных автомобилей на отечественном автомобильном рынке. Чаще всего его используют для грузовых перевозок мелких предметов и сыпучих смесей типа песка, цемента, щебня и глины. Газель является продуктом Горьковского автозавода и выпускалась с 1994 по 2010 год. Теперь разберемся, как крутить/перематывать/наматывать/наматывать спидометр в Газели.Народ придумал для этого много названий — спидометр крутить, моталка, мотать, мотать, крутить, т.е. наш русский народ очень находчивый.

    Скрутить/отмотать спидометр на Газель

    Польза и практичность автомобиля Газель в том, что купить запчасти на него можно практически на каждом автомобильном рынке или в магазине запчастей. Например, если у вас сломался спидометр, вы можете пойти на рынок и купить себе новый. Это одно из главных преимуществ «Газели» по сравнению с импортными моделями грузовиков.Иногда бывают ситуации, когда необходимо скрутить пробег в меньшую сторону. Чаще всего это делается при перепродаже газели, чтобы получить за нее больше денег. Чтобы скрутить/размотать спидометр Газели, снимите его коробку, доберитесь до электродвигателя и начинайте скручивать его тросиком.

    Это очень кропотливая и длительная процедура. Так что наберитесь терпения и сделайте столько миль, сколько вам нужно. Затем снимите стеклянный щиток, предохраняющий спидометр от механических воздействий, разберите его и вручную аккуратно подкрутите ролики пробега до нужной вам величины.

    Если на вашей газели электронный спидометр, то описанный выше способ обмана вряд ли будет осуществлен. Для этого умельцы изобрели специальное приспособление, которое поможет вам решить эту проблему. Подключите плюс и минус к электрической цепи, проведите сигнальный провод прямо к спидометру. Таким образом можно ускорять и замедлять скорость накрутки. При этом электронный спидометр на Газели никак не пострадает и при должном уходе прослужит вам еще много лет.Будьте осторожны, так как использование такого счетчика пробега противоречит уставу некоторых транспортных компаний. Так что вас могут не только уволить, но и посадить в тюрьму.

    Подавляющее большинство современных газелей оснащены электронными спидометрами, так что вам все равно придется раскошелиться на покупку устройства, контролирующего намотку пробега. Обычно обманывают спидометр, чтобы увеличить или наоборот уменьшить пробег, который проехал автомобиль с момента его покупки/продажи.


    Хендай Соната 6 обзор и цена автомобиля Как купить красивую комнату на машине

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.