Шпильки вместо болтов: Колесные шпильки против колесных болтов: в чем разница?

Опубликовано от Оставить комментарий

Содержание

Колесные шпильки против колесных болтов: в чем разница?

Преимущества и недостатки использования болтов или шпилек на колесах авто

Большинство серийных уличных автомобилей выезжают с завода с колесными дисками, оборудованными либо болтами, либо торчащими из ступицы мощными металлическими штырями – колесными шпильками, на которые уже и одевают колесный диск. Читатели, конечно же, вспомнят третий тип установки колес, правда, он применяется на автомобилях очень редко. Речь идет об установке колес с центральным замком. Но их обычно используют в гоночных дисциплинах для высокопроизводительных гоночных и дорожных спортивных автомобилей.

 

Смотрите также: Как установить запасное колесо

 

Так в чем же именно разница? Эксперт из Team O’Neil Rally School Нокс Уайт наскоро объяснил, что к чему и почему, показав преимущества и недостатки применения болтов или шпилек в тех случаях, если вы используете свой автомобиль в спортивных целях или просто для ежедневной езды за рулем.

 

Стандарт такой: Колеса с болтами

Колесные болты стандартны на многих построенных в Германии автомобилях. Как известно, такие болты выполнены не по совсем обычной схеме. Да, у них присутствует нарезанная резьба стандартного шага, однако шляпка болта получила совершенно нестандартную форму, которая позволяет этим элементам плотнее прилегать к колесному диску при установке крепежа на место и минимально выпирать над поверхностью колеса. Болт продевается через колесный диск, тормозной ротор, заходя прямо в ступицу, фиксируя все элементы вместе.

 

Трудности с использованием болтов обычно возникают у новичков при смене колес. Небольшими болтами труднее попасть в гнездо с резьбой, держа колесо на весу, при этом необходимо держать тяжелое колесо так, чтобы гнезда на колесном диске совпали с гнездами в ступице.

 

Вторая проблема, как отмечается в видео, также связана с несовпадением отверстий. Например, тормозной диск прокрутился на ступице в то время, когда колесный диск был демонтирован, центровать элементы нечему, поэтому произойти такое в теории может. Пример показан на 40-й секунде видеоролика. Это означает, что вам нужно выставить тормозной ротор по отношению к ступице (вместе с колесным) диском, когда вы все собираете воедино. Неудобно.

 

Также болты от каждой марки и в некоторых случаях модели автомобиля могут подходить исключительно для этой марки или модели. На другие автомобили вы их просто не поставите из-за особой формы задней части шляпки болта.

 

При перетягивании, если в ступице срывается резьба, это может вылиться в большой ремонт с затратами средств и времени.

 

Однако есть и неоспоримые плюсы болтовой системы крепления колес. Во-первых, болты невозможно сломать, погнуть. Во-вторых, можно легко купить новые в автомагазине в случае утери, повреждения крепежного элемента. В-третьих, можно устанавливать болты-секретки.

 

Шпильки на колесах вместо болтов

Колесные шпильки, как известно, отличаются методом монтажа. По сути, это длинная часть болта, закрепляющаяся на ступице, выпирающая над центральной частью тормозного диска, который просто насаживается на выступающие элементы.

 

Смотрите также: Как очистить литые диски

 

Основной плюс такой системы крепежа – установка тормозных и колесных дисков. Колеса легко центруются и несложно одеваются на шпильки. Секундное дело! Также для выборки посадки колеса на шпильки можно ставить проставки, а чтоб это колесо не украли, легко подобрать гайки-секретки.

 

Однако есть и минусы:

Шпильки гнутся. Если сорвется резьба на шпильке, ее можно заменить, это плюс, но в некоторых случаях сделать это будет очень непросто.

 

Как видно, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому точно утверждать, какая система лучше, мы не будем, да и незачем это – оба варианта установки колес заслужили доверие и имеют право на жизнь.

Шпильки вместо болтов ваз 2110

На чтение 3 мин. Просмотров 179 Обновлено

Устанавливаем шпильки на ВАЗ

Что мы при этом выигрываем?
•Во-первых, переход на шпильки дает возможность без проблем ставить диски со сверловкой 4х100!! Больше возможностей для экспериментов с различными проставками для увеличения вылета колеса, так же можно поставить красивые гайки разных цветов.

•Во-вторых, гораздо удобнее станет снятие-установка (тот, кто однажды менял под проливным дождем литое колесо, меня хорошо поймет).

•В-третьих, при частой замене резьба в ступице довольно быстро изнашивается, но, так как она находится глубоко, заметить ее износ сложно. А здесь и резьба на виду, и заменить шпильку гораздо проще, быстрее и дешевле, чем ступицу.

Но самое интересное, что при переходе с болтов на шпильки мы не нарушаем глубоко всеми нами уважаемый ГОСТ 51704 «Автотранспортные средства. Требования безопасности , а так-же техническое состояние и методы проверки». В нем просто нет пункта о креплении колес. То есть данная доработка вполне законна.

Итак, как это делается?

Для начала о том, где взять такие шпильки и гайки к ним. Самый простой вариант — купить шпильки от «Шеви-Нивы», гайки тоже от «Нивы» или «Оки».

Далее. Нам нужен герметик-фиксатор резьбовых соединений. Можно отечественный, можно импортный — разница невелика.

Вот теперь в гараж! Вывешиваем колесо, откручиваем штатные болты и снимаем колесо. Наносим на шпильку немного герметика (двух-трех капель достаточно). Слегка распределив его по резьбе, вкручиваем от руки шпильку.
Окончательно затягиваем шпильку при помощи двух гаек. Усилие затяжки — примерно как при закручивании колесных болтов. Надеваем колесо, накручиваем гайки. Окончательно затягиваем гайки, опустив машину с домкрата. Результат — на фото!

Доброго времени суток.

Пришла идея установки колесных шпилек вместо болтов на ВАЗ 2110.
Преимущества вижу в удобстве снятияустановки колес и возможности установки дисков 4х100, а т.ж. при подборе более длинных шпилек установки колесных проставок от 5 до 25мм.

Перед началом работ было прочитано множество материала на нашем любимом сайте DRIVE2.RU. Из различных вариантов я остановился на шпильках от полуоси Камаза.

Вот сами шпильки от полуоси Камаза М12х1,25 (общая длина 54мм):

Колесные гайки от Нивы:

И фиксатор резьбы:

Процесс установки особых проблем не занял, кроме устранения колесных направляющих, которые жутко прикипели и не хотели выкручиваться!

Снял барабанытормозные диски, промазал резьбу герметиком, законтрогаил, закрутил и так много раз.

Результатом очень доволен. Колеса одевать теперь в 10 раз проще, особенно те, у которых нет отверстий под направляющие. Таких кстати не мало начинай от китайского литься заканчивая ВСМПО Аврора R15 (почему именно эта модель — потому что у меня такие и там тока так)
Диски 4х100, кстати, встали без проблем. Шпильки немного выгнулись под них и гайки прижались полностью. После этого при установки родного размера 4х98 шпильки вернулись в исходное положение. Если кого такой расклад может напрячь — можете заменить шпильки на новые, их цена на момент установки на 2110 была 12х16=192рубля.

Или войти с помощью одного из сервисов

Опубликовал metrolog , Март 16, 2007

В этой теме 34 сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Колесные шпильки и болты: плюсы и минусы использования.

Большая часть серийных автомобилей, выпускаемых российскими и зарубежными заводами, оснащается колесными дисками на болтах  или шпильках. Существует и еще один тип монтажа колес – с центральным замком. Однако, он применяется исключительно для гоночных и спортивных моделей.

Что же надежнее и проще в установке: шпилька или болт? Рассмотрим достоинства и недостатки каждого типа крепления.

Колесные болты часто применяются при создании немецких марок автомобилей. Они отличаются нестандартной формой шляпки, которая максимально прилегает к диску и практически не выпирает над поверхностью колеса. Болт заходит в ступицу, соединяет и фиксирует диск и тормозной ротор.

Среди недостатков использования этого типа крепежа можно отметить следующие:

  • При замене колеса нужно держать его так, чтобы гнезда диска и ступицы совпадали, что, довольно, нелегко.
  • Болт небольшого размера сложнее попадает в гнездо с резьбой, когда колесо находится на весу.
  • Во время демонтажа колесного диска иногда прокручивается тормозной диск, поэтому отверстия могут сдвинуться относительно друг друга.
  • Некоторые болты подходят только для определенной марки авто, поэтому их нельзя использовать на других автомобилях.
  • Чрезмерное усилие при закручивании может привести к срыву резьбы.

Несмотря на некоторые недостатки, у болтов есть и преимущества. Они не ломаются, не сгибаются, а в случае потери можно приобрести новый крепеж в автомагазине.

Шпильки на колесах вместо болтов

Колесная шпилька отличается не только конструкцией, но и способом крепления. Шпилька представляет собой ось, закрепленную на ступице, на которую насаживается диск.

Недостатком этого типа метизов является большая вероятность сгибания, что приводит к необходимости замены крепежного элемента.

К положительным характеристикам крепления колесных дисков на шпильки можно отнесли простоту и легкость монтажа. Кроме того, существуют гайки-секретки, использующиеся со шпильками. Они позволяют предотвратить кражу колес.

Шпильки вместо болтов на ваз классика

Преимущества и недостатки использования болтов или шпилек на колесах авто

Большинство серийных уличных автомобилей выезжают с завода с колесными дисками, оборудованными либо болтами, либо торчащими из ступицы мощными металлическими штырями – колесными шпильками, на которые уже и одевают колесный диск. Читатели, конечно же, вспомнят третий тип установки колес, правда, он применяется на автомобилях очень редко. Речь идет об установке колес с центральным замком. Но их обычно используют в гоночных дисциплинах для высокопроизводительных гоночных и дорожных спортивных автомобилей.

Так в чем же именно разница? Эксперт из Team O’Neil Rally School Нокс Уайт наскоро объяснил, что к чему и почему, показав преимущества и недостатки применения болтов или шпилек в тех случаях, если вы используете свой автомобиль в спортивных целях или просто для ежедневной езды за рулем.

Стандарт такой: Колеса с болтами

Колесные болты стандартны на многих построенных в Германии автомобилях. Как известно, такие болты выполнены не по совсем обычной схеме. Да, у них присутствует нарезанная резьба стандартного шага, однако шляпка болта получила совершенно нестандартную форму, которая позволяет этим элементам плотнее прилегать к колесному диску при установке крепежа на место и минимально выпирать над поверхностью колеса. Болт продевается через колесный диск, тормозной ротор, заходя прямо в ступицу, фиксируя все элементы вместе.

Трудности с использованием болтов обычно возникают у новичков при смене колес. Небольшими болтами труднее попасть в гнездо с резьбой, держа колесо на весу, при этом необходимо держать тяжелое колесо так, чтобы гнезда на колесном диске совпали с гнездами в ступице.

Вторая проблема, как отмечается в видео, также связана с несовпадением отверстий. Например, тормозной диск прокрутился на ступице в то время, когда колесный диск был демонтирован, центровать элементы нечему, поэтому произойти такое в теории может. Пример показан на 40-й секунде видеоролика. Это означает, что вам нужно выставить тормозной ротор по отношению к ступице (вместе с колесным) диском, когда вы все собираете воедино. Неудобно.

Также болты от каждой марки и в некоторых случаях модели автомобиля могут подходить исключительно для этой марки или модели. На другие автомобили вы их просто не поставите из-за особой формы задней части шляпки болта.

При перетягивании, если в ступице срывается резьба, это может вылиться в большой ремонт с затратами средств и времени.

Однако есть и неоспоримые плюсы болтовой системы крепления колес. Во-первых, болты невозможно сломать, погнуть. Во-вторых, можно легко купить новые в автомагазине в случае утери, повреждения крепежного элемента. В-третьих, можно устанавливать болты-секретки.

Шпильки на колесах вместо болтов

Колесные шпильки, как известно, отличаются методом монтажа. По сути, это длинная часть болта, закрепляющаяся на ступице, выпирающая над центральной частью тормозного диска, который просто насаживается на выступающие элементы.

Основной плюс такой системы крепежа – установка тормозных и колесных дисков. Колеса легко центруются и несложно одеваются на шпильки. Секундное дело! Также для выборки посадки колеса на шпильки можно ставить проставки, а чтоб это колесо не украли, легко подобрать гайки-секретки.

Однако есть и минусы:

Шпильки гнутся. Если сорвется резьба на шпильке, ее можно заменить, это плюс, но в некоторых случаях сделать это будет очень непросто.

Как видно, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому точно утверждать, какая система лучше, мы не будем, да и незачем это – оба варианта установки колес заслужили доверие и имеют право на жизнь.

болты крепления колес на ВАЗ 110

для ВАЗ 110 подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ 111

для ВАЗ 111 подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ 1111 Oka

для ВАЗ 1111 Oka подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ 112

для ВАЗ 112 подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ 2107

для ВАЗ 2107 подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

гайки крепления колес на ВАЗ 4X4

для ВАЗ 4X4 подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Classics

для ВАЗ >Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Granta

для ВАЗ Granta подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Kalina

для ВАЗ Kalina подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Kalina Cross

для ВАЗ Kalina Cross подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ Largus

для ВАЗ Largus подходят болты колесные 12×1.5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1.5

болты крепления колес на ВАЗ Largus Van

для ВАЗ Largus Van подходят болты колесные 12×1,5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,5

гайки крепления колес на ВАЗ Niva

для ВАЗ Niva подходят гайки колесные 12×1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

гайки крепления колес на ВАЗ Niva II

для ВАЗ Niva II подходят гайки колесные 12×1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ Priora

для ВАЗ Priora подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Riva

для ВАЗ Riva подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ Samara

для ВАЗ Samara подходят болты колесные М12х1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

болты крепления колес на ВАЗ Samara Forma

для ВАЗ Samara Forma подходят болты колесные 12×1,25. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1,25

болты крепления колес на ВАЗ Vesta

для ВАЗ Vesta подходят болты колесные 12×1.5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1.5

болты крепления колес на ВАЗ XRay

для ВАЗ XRay подходят болты колесные 12×1.5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12×1.5

болты крепления колес на ВАЗ Ларгус

для ВАЗ Ларгус подходят болты колесные М12х1,50. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,50

Товар добавлен в корзину

© 2012—2019 «Автовектор».
Все права защищены.
Продажа колёсного крепежа и инструмента, колёсные проставки, секретки, болты, гайки, шпильки, центровочные кольца, дисковые тормоза — большой выбор низкие цены.

Данный сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решил замутить себе шпильки на 7-ку.Сразу скажу что: это не для понтов и для удобства одевания, а для острой необходимости!А подробней:мои 14-е слики, шириной 6д. и с вылетом 38,задевали немного об рычаги, да чтобы вылет(колею) исправить с 38 на 28.
Итак берём шпильки с полуоси камаза 4310.Есть по короче и подлиннее.Берём подлиннее, кстати они на 20% примерно прочнее родных болтов.и закручиваем на фиксатор(сильный) резьбы.

как думаешь стоит мне ставить проставки без центрующего на ступице (не правильно сделали)?

Ты мне конкретно модель и параметры дисков скинь, а то у тебя не написано там. тогда подскажу.

Народ, просьба!Почитайте все комменты, а то я уже на одни и те же вопросы по 5 раз отвечаю!

Какая длинна резьбы на шпильке, которая закручивается в ступицу?

где то 10-12мм, а поточней лучше взять старую ступицу и по ней ровнять.

Так то маловато кажется… Если быстро ездить по городу (повороты, ускорение -торможение интенсивное) колеса на переднем приводе не оторвет на таких шпильках?

Что маловато 10-12мм?болт на столько же заворачивается.
Тут люди мне писали что на гонках машину использовали и не фиксировали фиксатором!и всё нормально!Если правильные проставки накинешь, всё будет нормально!

Проставок пока нету. Пока просто шпильки хочу поставить. Потом наверно поставлю 10-15 мм. Или что то похожее

Вот всё одно не понял, что а проставки и зачем их ставить, если и так на ступице всё стоит нормально.

Вылет на классике ET29 ширина дисков обычно 5дюймов, а на 14-х дисках которых я сейчас ездию 38,а это значит что диск ушёл 9мм во внутрь(колея сузилась)!плюс ещё и ширина диска 6 дюймов на 2.5см шире 13-х!Я накинул 10мм проставки:и сразу убил 2 зайцев( зайцы живы:) )вернул родной вылет 28мм и теперь не чего не задевает!
Можно обойтись и без проставок и шпилек, для этого надо брать диски сразу с правильным вылетом:например ET25-32.

Проще говоря, толщина проставки зависит от диска. А на заводские штампы проставка не нужна. Правильно понимаю?

Да, чем вылет диска ближе к родному, тем тоньше проставка.Для заводских штампах не нужно, если вылет такой же!Например 13-е с 40-м вылетом от переднеприводных, не поставить на классику, так как садится будет глубже.Надеть в принципе можно, но взаде он сильно будет упираться в барабан.
Короче 13-е от классики на перед.-е надеть можно, а наоборот нет.
Допустимое отклонение по вылету +/-5.

Очень полезная информация

Постарался), может кому пригодится…

первое нормальное решение по шпилькам.

Да, я уже у многих видел, но я как то по подробней описал)

и самое главное шпильки уже готовые ничего не нужно резать и мудрить. вот это меня радует.

сзади(для полуоси) только пильнуть придётся, или можно не до упора закручивать, тогда да.

респект)
вопрос такой: цена шпилек, их ведь только в спец магазине по камазам продают?

Цену не помню уже, недорогие.Где-то до 300-400р. за всё.В основном в камазаских и по грузовым авто магазинам смотри.

они и без фиксатора держатся отлично.

А начнёшь колесо откручивать, по любому и шпильки за собой потянешь.

Стоят на боевом д3 без фиксатора, колеса меняются по 2 раза за гонку, ни одна не открутилась, ни в ручную, ни гайковертом, не надо рассказывать)

Я рассказываю, по тому что пробовал.Хоть одна, да выкручивается после 3 снятий-закручиваний.Не хочешь, не фиксируй…дело твоё…

Я использовал данный фиксатор для подшипников первичного/вторичного валов в КПП. О чем потом сильно пожалел, так как если подшипник заклинит в лучшем случае разорвет коробку. Пришлось опять все разобрать, феном коробас нагреть до 200-300 по Цельсию и хе***ить молотком, вот это было приключение.

Так что могу сказать, данный герметик очень хорош и выполняет свою функцию на 5+. Но если потребуется его удаление, то, возможно, деталь/агрегат будет проще выкинуть и купить новую. Так что лучше подумать десять раз перед тем как его использовать, вещь Апасная))

Выкрутить его все равно можно!, не нагревая.Он закручен то всего где то на 10-12мм.Так что две гайки накинул и жми до усера)выкрутится!А вот если такую шпильку полностью(или хотя бы на половину) закрутить с фиксатором куда нибудь, то её точно хрен открутишь)Для разных целей разные фиксаторы!Есть:сильные, средние и слабые.

Я тоже думал насчет слабой фиксации, но в магазинах поблизости есть только сильный / средней фиксации…

Ну тогда, среднем(синим) просто витки не все маж., а частично.

Я тоже думал насчет слабой фиксации, но в магазинах поблизости есть только сильный / средней фиксации…

газовым ключем все откручивается ))

ага, особенно подшипник вторичного вала xD

я про шпильки, если их откручивать потом понадобится

Да ну, я бы очканул с проставкой ездить и шпильками вкрученными так мало. Вырвет резьбу как нехрен петь и лови потом колесо на трассе)))

У меня проставки правильные, с выступом.Они и 2 болтами сами прикручиваются и диск плотно на ней сидит.Как писал выше, фиксатор держит надёжно!
Хочу сказать что у меня откручивались колёса как раз на болтах, а на шпильках все видно как затянуто, сорваться сама она не сможет, ей усилие нужно больше в 2-3 раза.А вырвать может в том случае, если поставить проставку без выступа!Это будет так же не безопасно как езда с диском- у которого центр-е отверстие(DIA) больше ступицы!то есть диск сидит лишь на болтах!а должен в первую очередь, плотно на ступице, и затянут болтами.
И ещё: на дорогих ино. типа бумера, тоже продают специальные (такие же) шпильки резьбовые, чтобы перейти с болтов на шпильки, также садят на фиксатор резьбы.Так что это нормально, самое главное чтоб и проставки были тоже правильные!

Шпильки вместо колёсных болтов — 6 — Шины и диски

Сообщение от Noodles Две страницы, а по существу ничего Абсолютно согласен….

Теперь по теме: шпильки вместо болтов есть гуд! Если кто-то хочет поставить ступицы от опеля — ставьте. На Опеле шпилька просто вставляется с обратной стороны и фиксируется с помощью аля шлицов, как на москвиче. Если хотите поставить шпильки на стоковую ступицу, то покупаете шпильки М12*1,5 и гайки к ним (желательно закрытого типа), а так же не забываем про фиксатор резьбы синего цвета (средний который). Снимаем колесо, обезжириваем нужные нам отверстия, намазываем шпильку фиксатором резьбы и вкручиваем. Затягивать шпильку надо аккуратно: во-первых не надо портить резьбу на самой шпильке, во-вторых не надо срывать резьбу в ступице. Затяжки в 8кг вполне хватит — именно это усилие и является пределом для штатных болтов на подавляющем кол-ве автомобилей, если затягивать сильнее, то идет срыв резьбы в ступице. Никаких перекуров типа: «пусть фиксатор резьбы засохнет» не надо. Так что сразу ставим колесо на свое место. Затягиваем гайки с усилием не более 10кг, хотя многие тянут 12 — но это смысла не имеет (хотя как проверка качества шпильки можно разок и попробовать)…
Что в итоге дают нам шпильки вместо болтов:
1) Мы перестаем постоянно теребить слабое место на ступице авто, а именно резьбу крепежных отверстий.
2) Проще ставить колесо на свое место, особенно когда заводом изготовителем не предусмотрены направляющие колеса или мы пользуемся не штампованным диском — даже если направляющие и есть, то при использовании литья или ковки от этих направляющих толку, как от козла молока…
3) Шпильки дают нам возможность использовать проставку (спейсер) под колесо если в этом есть необходимость. К примеру купили мы какое-нибудь ВСМПО, а оно, падло, упирается в суппорт — кинули проставки в 5мм и спокойно пользуемся приобретенными колесами. Тут кстати есть еще один побочный эффект: у Нексии писец какая избыточная поворачиваемость, а кидая проставки на переднюю ось (увеличивая переднюю колею) мы нивелируем этот косяк автомобиля в сторону нейтральной поворачиваемости, что тоже есть гуд.
4) При наличии шпилек мы можем смело выкинуть и забыть всевозможные «центровочные кольца» и прочую бессмысленную дребедень, так как на шпильки и так все ровно сядет. Нужно быть уж совсем криворуким эбланом, чтобы на шпильки криво посадить колесо.
5) У серьезных дисков, такие как например кованный «Zepp» производства до 2007 года, колодцы крепежный отверстий имеют более внушительную глубину из-за чего необходимы более длинные болты, а мы уже и так поняли, что болты и затягивать можно с меньшим усилием и центруют колесо они плохо, да еще и из-за глубокого колодца и отсутствующих направляющих мы и так запаримся болтом в дырку попадать… А колесные шпильки продают с длинной 80мм и более, что дает нам хороший запас по этому вопросу. «Лишнее» от шпильки можно всегда отрезать кстати, например если та же закрытая гайка не притягивает колесо…

По поводу смазки….. Смазывать болты или шпильки более чем желательно, но только не литором или моторным маслом. Смазывать надо графиткой или медной смазкой, на худой конец ШРУС-смазка тоже подойдет. Смысл в следующем: смазка так и так быстро улетучится, а графит останется! И именно он не даст заржаветь-прикипеть или как-нибудь еще засраться сопрягаемому соединению.

Болты и шпильки — ПРАВИЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ МАШИН

Есть обстоятельство, причины которого не могу себе толком объяснить. Все чаще в узлах крепления, где традиционно применялись шпильки, ставятся болты (точнее – винты), заворачиваемые, как и шпильки, в резьбовые гнезда, выполненные в теле одной из скрепляемых деталей.

Действительно, бывают случаи, когда шпилька является единственно возможным решением по условию сборки. Но зачем их ставят в местах, где вполне можно завернуть более простой и дешевый винт? Видимо, не я один задаюсь этим вопросом. И, не находя ясного ответа, заменяют шпильки винтами. Так, например, делается в последнее время с креплением головки блока цилиндров некоторых автомобильных ДВС. Но ведь, наши предшественники почему-то ставили на двигателях именно шпильки. Неужели не могли додуматься до применения винтов?

Попытаюсь дать свое объяснение основного преимущества шпилек перед винтами. Основная посылка – общеизвестный факт, что шпильки ставятся, в основном, там, где одна из скрепляемых деталей с резьбовым гнездом выполнена из хрупкого или низкопрочного материала. Вторая посылка менее очевидна – часто производители серийных машин рекомендуют момент затяжки шпильки в резьбовом гнезде примерно в три раза меньший, чем момент затяжки гайки на той же шпильке.

Понятно, что момент затяжки гайки и должен быть больше чем для шпильки, поскольку у последней есть только силовое взаимодействие на резьбе, а у гайки есть еще момент трения ее опорной поверхности о скрепляемую деталь или шайбу. Но не в три же раза!  Если еще учесть, что обычно шаг резьбы на ввертном конце шпильки больше чем на ее гаечном конце, то получается, что при установке шпильки в гнездо к ней достаточно приложить существенно меньшую нагрузку, чем та, которая появится при последующей затяжке гайки.

Отсюда вывод, что основной целью применения шпилек изначально было обеспечение надежности винтового сопряжения пары сталь – чугун, легкий сплав и т.п.

Видимо, опасность разрушения витков резьбы определяется одновременным действием двух факторов: большой нагрузкой и наличием относительного скольжения в момент затяжки.

Одно дело, когда нагрузка прикладывается к неподвижной шпильке, у которой все рабочие витки резьбы в гнезде уже «готовы» к восприятию этой нагрузки. И совсем другое – когда приложение нагрузки сопровождается вращением винта в том же резьбовом гнезде. При затяжке шпильки в гнезде есть скольжение, но нагрузка существенно меньше рабочей. А когда прикладывается рабочая нагрузка (затяжка гайки на шпильке) в гнезде нет скольжения. В случае винта, при его затяжке в резьбовом гнезде есть и максимальная рабочая нагрузка и скольжение. При этом сочетание большой нагрузки и скольжения имеет место на большом угле поворота винта, потребном для осадки прокладки. Тогда как у шпильки это угол меньше. Поэтому, при прочих равных условиях, опасность срыва резьбы в гнезде для винта гораздо выше.

Интересна рекомендация по ремонту двигателя с винтовым креплением головки блока цилиндров. Пишут примерно так: «Винты крепления ГБЦ можно использовать повторно, если длина их подголовочной части не превышает столько-то целых и столько-то десятых миллиметра». По-моему, это очень странная рекомендация. Если уж дело дошло до того, что тело винта из высокопрочной стали «потянуто», то что же сказать о состоянии витков резьбы в гнезде из заведомо менее прочного материала? Скорее всего, они тоже «потянуты» и их фактический шаг отличается от номинала. Мне кажется, в такое гнездо лучше вворачивать тот же винт, а не новый, который будет «править» деформированную резьбу.

Есть еще одно соображение в пользу шпилечного крепления. Оно, видимо, предпочтительнее винтового в местах, где предполагается многократная разборка или подтяжка креплений. Слышал от стариков, что на довоенных автомобилях ГБЦ приходилось подтягивать довольно часто, а на тракторах так и каждый день. В чем уж там было дело – в неоптимальном качестве прокладок или в повышенной вибрации двигателей, не знаю. Но, видимо, именно в подобных условиях установка винтов вместо шпилек, очень быстро привела бы к разрушению резьбы в гнездах чугунного блока цилиндров.

В наше время крепление ГБЦ в такой частой перетяжке не нуждается. Но даже если считать, что головку приходится крепить всего один-два раза за всю жизнь двигателя, то потребуется два – четыре цикла нагрузка-скольжение винта в резьбовом гнезде чугунного или легкосплавного блока цилиндров. Ведь обычно есть предварительная затяжка винтов (осадка прокладки), затем их ослабление и окончательная затяжка. Поэтому рискну предположить, что описанная «рационализация» с применением винтов закончится возвратом к шпилечному креплению.

Есть еще одно практическое соображение в пользу применения шпилек даже в случаях, когда резьбовое гнездо выполняется не в слабом материале, а в таком же, что и материал гайки. Из-за совмещения большой нагрузки и скольжения опасность срыва резьбы в гнезде примерно такая же, как для гайки. Но последствия срыва резьбы в гнезде, в плане восстановления соединения, гораздо тяжелее, чем при срыве резьбы в гайке.

 

Д.Д.

Как правильно заменить колесные болты на шпильки? [Архив]

Просмотр полной версии : Как правильно заменить колесные болты на шпильки?


Переделываю ступицы с 4*108 на 5*112. Уже все готово под новые тормоза.Хочу сразу по возможности перейти на шпильки крепления колеса вместо болтов.
Есть мнение что правильные шпильки запрессовываются изнутри в ступицу, а не просто вкручиваются на стоп пасту.

Может кто-нибудь уже делал такое? Подскажите как правильно сделать и от чего искать шпильки и гайки ?
Насколько я знаю резьба у нас М14. Можно ли шпильку запрессовать в резьбовое отверстие в ступице?

BlindHorse

06.09.2011, 09:37

Шпилька М12х1,5х74, под запрессовку, посадочный диаметр 14,6 мм. от Хундаев, оригинальный номер и применяемость смотри в Экзисте:
5175207000

http://prostavka.ru/img/nuts/CRP_3_MED.jpg

Гайки сферические или конусные (смотря какие диски у тебя оригинал или нет) от чего подходят смотри тут:
http://prostavka.ru/nuts.html

Ступицы меняю а не пересверливаю. Юр все так, но надо остаться на М14 резбе-шпильке.

BlindHorse

06.09.2011, 09:48

М14 только вот такие:

http://prostavka.ru/img/nuts/PRA80.jpg

От чего искать там же по ссылке 🙂

М14 только вот такие:

http://prostavka.ru/img/nuts/PRA80.jpg

От чего искать там же по ссылке 🙂

Вот такого типа токаря говорят нельзя ставить, т.е не очень надежно получается.

BlindHorse

06.09.2011, 09:51

Вот такого типа токаря говорят нельзя ставить, т.е не очень надежно получается.
Ты не у токаря заказывай, а готовые бери шпильки. Вкручиваешь и сваркой с обратной стороны прихватываешь.

BlindHorse

06.09.2011, 09:54

Да, ещё: У М14 шпильки под запрессовку будет посадочное место диаметром минимум 15 а то и 16 мм. — тебе не хватит отверстия, а рассверливать будет очень плохо — там до края ступицы очень мало.

Болты может от дизельных блоков поискать с ГБЦ ?

вот есть оригинальные болты крепления переднего суппорта N 91095101 М14х1,5х65. должно хватить. но вот не знаю, там резьба на всю длину? можно плашкой дорезать 🙂

Да там резьба до шляпки нарезана. Дома лежат такие, надо померить.

_ShurikeN

06.09.2011, 14:12

Sechan, ты хочешь шлицевые шпильки запрессовывать в ступичную резьбу?
лично я за шпильку типа PRD80+прихватить сваркой. Фиксатор резьбы не справляется.
…еще видел, что шпильки делают из колесных болтов.

насчет донарезки резьбы — не должна ли там быть какая-нибудь накатная резьба или что-то в этом роде?

P.S. погуглил PRD80, в питере якобы стоят от 80руб/штука

Самая качественная резьба- катанная.
Как вариант можно вкрутить шпильку и прихватить сваркой изнутри.

Сейчас вот задумался как сделано у меня… На ступицах заказные шпильки, как сказал Леша где-то заказывал на заводе их. ДЛина огромная, если ставить диск с вылетом 35 то шпилька еще на 1-1.5см торчит за гайки

Da Phazz

06.09.2011, 18:20

Сейчас вот задумался как сделано у меня… На ступицах заказные шпильки, как сказал Леша где-то заказывал на заводе их. ДЛина огромная, если ставить диск с вылетом 35 то шпилька еще на 1-1.5см торчит за гайки

а при чем тут вылет диска?

а при чем тут вылет диска?

Я немного не верно выразился. У меня диски с вылетом 50 17″ момо и проставка от оллроуда 25мм итого получается вылет 25мм вместо штатного 35 (или сколько он там точно). Поэтому когда ставишь диск с 35 вылетом само собой без проставки получается, что шпилька еще на 1см торчит за гайку.

А по какой причине хочешь перейти на шпильки?Чем болты не устраивают?

шпилько удобней имхо… как то уже тут обсуждали)))
сошлись на том что ауди сила…..

по теме- сварка круто конечно,а если шпильку убьешь гайкой колесной?гимор ппц будет. фиксаторы резьбы уг-это понятно. вариант намутить вкручивающиюся шпильку,и чтоб еще можно было контрящейся гайкой с обратной стороны притянуть.либо сделать подобие шплинта для шпильки,чтоб выркутиться никак сама не могла.

Da Phazz

07.09.2011, 01:37

интересно, подписался.

Есть специальные шпильки у нас на авторынке продают у них снаружи внутренний шестигранник для закручивания и думаю какой нибудь анаэробный герметик вместо сварки.

А по какой причине хочешь перейти на шпильки?Чем болты не устраивают?

Просто хочу шпильки. Тем более пока все в разобранном виде лежит, почему бы не сделать.

И еще вопрос попутный. Гайки из легкого сплава стоит юзать?

_ShurikeN

21.04.2014, 21:53

PRD80, в питере якобы стоят от 80руб/штука

Кстати, купил. Как-то так и стоят.
25192

Andreit4

23.04.2014, 00:20

сваркой прихватывал или как???

сваркой прихватывал или как???
А зачем,они и так держаться.

Vetal_36

23.04.2014, 01:17

по идее их на фиксатор резьбы и докрутить до конца, как упрутся в ступицу буртом так и отлично, фиксатор для того чтобы откручивались гайки, а не целиком шпилька. по надёжности не уступят болтам, а колесо прикручивать удобнее гораздо. А уж если ещё и проставки стоят (у меня например) то совсем всё удобнее со шпильками.

_ShurikeN

23.04.2014, 02:21

себе не поставил еще. товарищ поставил на какой-то лютый дорогущий Loctite, всё агонь.

у меня на локтайте стоит,все ок,ралисты так же ставят

Кстати, купил. Как-то так и стоят.
25192

Круть! А к нам интересно как-то можно посылкой такие вкусняшки отправить ?

Кстати, купил. Как-то так и стоят.
25192где покупал? цена какая? и длина?

BlindHorse

03.05.2014, 12:07

Почему гайки конус, а не сфера? Диски неоригинал?

Круть! А к нам интересно как-то можно посылкой такие вкусняшки отправить ?

Можно:)

_ShurikeN

04.05.2014, 02:33

Круть! А к нам интересно как-то можно посылкой такие вкусняшки отправить ?

Если подскажешь какой-нибудь не слишком адовый способ, можно. Автотрейдинг в Казахстан — это только для юриков, как написано на сайте.

_ShurikeN

04.05.2014, 02:37

Почему гайки конус, а не сфера? Диски неоригинал?

Да, неоригинал.

BlindHorse

04.05.2014, 11:03

Если подскажешь какой-нибудь не слишком адовый способ, можно. Автотрейдинг в Казахстан — это только для юриков, как написано на сайте.

ТК «Энергия»

А какая сфера на ориг дисках ауди? R13? А то на некоторых сайтах разный диаметр сферы указан

А какая сфера на ориг дисках ауди? R13? А то на некоторых сайтах разный диаметр сферы указанR13

Ясно, а то продавцы не знают, впаривают , что есть

Шпильки двигателя: преимущества использования шпилек по сравнению с болтами и советы по достижению надлежащей зажимной нагрузки | 20.12.2011

Текст и фото автора.

В слишком многих случаях внимание изготовителя двигателя сосредотачивается только на выборе подходящих компонентов для конкретной сборки двигателя, определении надлежащих зазоров, объема и расхода впускных и выпускных клапанов, отделки поверхности и точной сборки. Резьбовые застежки, жизненно важное звено, скрепляющее все вместе, часто воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.Здесь мы обсудим множество вопросов и проблем, непосредственно связанных с наиболее важными компонентами любого двигателя — шпильками и болтами и обращением с ними.

Основные шпильки

Для высокопроизводительных или тяжелых условий эксплуатации предпочтительнее использовать шпильки, когда это возможно, вместо основных болтов крышки в тех случаях, когда имеется выбор. Шпильки позволяют получить гораздо более точные значения крутящего момента, потому что шпильки не перекручиваются во время затяжки, как болты.Поскольку шпильки остаются неподвижными во время затяжки гаек, они растягиваются только по одной оси, обеспечивая более равномерное и точное усилие зажима. Кроме того, поскольку использование шпилек приводит к меньшему износу резьбы блока, это продлевает срок службы резьбовых отверстий в блоке в течение периодов обслуживания/восстановления. Это особенно важно при работе с блоками из сплавов. Использование шпилек также облегчает установку основной крышки и способствует выравниванию основной крышки. Меньше вероятность смещения основного колпачка, потому что шпильки остаются неподвижными во время зажима колпачка.

Советы по установке шпилек основной крышки

Перед началом установки тщательно очистите блок, колпачки и шпильки. Любой мусор на резьбе может легко повлиять на качество зацепления резьбы и привести к неверным показаниям динамометрического ключа.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Чтобы убедиться, что отверстия с внутренней резьбой блока чистые и однородные, их следует проточить. Никогда не используйте метчик для выполнения этой задачи, так как он обрежет, срежет и удалит материал резьбы, что может снизить прочность резьбы.Вместо этого используйте только специальные метчики для нарезки резьбы, которые будут восстанавливать резьбу путем «формирования», а не обрезки. Также убедитесь, что ваш динамометрический ключ правильно откалиброван. Все динамометрические ключи следует проверять на предмет калибровки не реже одного раза в год (чаще при интенсивном использовании). Следует проверять даже новые динамометрические ключи, поскольку нередко даже некоторые новые ключи не калибруются на целых 10 футо-фунтов.

Используйте последовательные методы затяжки. Другими словами, не стоит быстро глотать одни орехи и медленно — другие.Лучший способ — медленно «ползти» к заданному значению. Быстрые удары для достижения «щелчка» на динамометрическом ключе с храповым механизмом могут привести к неравномерным и неточным значениям.

В большинстве случаев вкручивайте шпильки в блок ТОЛЬКО ЗАТЯГИВАЯ РУКАМИ или с очень небольшим предварительным натягом (конкретные производители могут рекомендовать предварительный натяг от 8 до 10 футо-фунтов). . Не накручивайте шпильку на две гайки и сильно не затягивайте. Помните — значение крутящего момента, указанное для установки, относится только к затяжке гайки, а не к самой шпильке!

Если вам нужна «фиксированная» установка (фиксация шпилек на месте для облегчения обслуживания в будущем), шпильки могут быть химически приклеены к резьбе блока.Если в будущем потребуется удаление шпилек, применение тепла разрушит компаунд. Если используется фиксирующий герметик, обязательно сразу же установите основной колпачок до того, как герметик схватится, чтобы избежать любого возможного смещения шпилек по отношению к колпачку. Это означает установку колпачка и затягивание гаек в соответствии со спецификацией до того, как резьбовая смазка затвердеет. Это позволяет приложить необходимую предварительную нагрузку к резьбовому зацеплению шпильки с блоком до того, как компаунд затвердеет.

Помните: использование фиксирующего химиката на самом деле не обязательно, если только вы не хотите обеспечить правильное положение шпильки во время повторяющихся и поспешных замен основной крышки.

При установке шпилек просто убедитесь, что достигнуто полное зацепление с резьбой. Другими словами, убедитесь, что шпильки вывернуты «снизу наружу» со всей резьбой.

После установки шпилек установите основные колпачки и проверьте совмещение шпилек с колпачками (проверьте на заедание — колпачки должны плавно скользить по шпилькам).

Смажьте открытые (тонкие) резьбы шпилек и обязательно смажьте шайбы и гайки. ПРИМЕЧАНИЕ. Характеристики крутящего момента будут различаться в зависимости от используемого смазочного материала.Moly lube предлагает более стабильные показания крутящего момента, чем различные масла. Если используется молибден, обязательно соблюдайте характеристики крутящего момента для молибдена. Если используется масло, следуйте спецификациям масла. Характеристики будут другими! Если вы смазываете маслом, но затягиваете в соответствии со спецификациями, указанными для молибдена, вы будете недостаточно затянуты. Если вы используете молибден, но следуете спецификациям масла, вы перетянете.

С установленными колпачками гайки необходимо трижды затянуть до указанного значения крутящего момента. Как отмечалось ранее, если на резьбу шпильки к блоку наносится фиксирующий герметик, гайки необходимо затянуть до того, как герметик затвердеет.

Если блок необходимо отшлифовать, для достижения наилучших общих (и оптимальных долгосрочных) результатов блок следует отшлифовать после установки шпильки и основной крышки. Другими словами, если вы переходите на шпильки, не используйте болты для процесса выравнивания. Основные крышки должны быть закреплены тем же крепежом, который будет установлен при окончательной сборке.

Шпильки головки блока цилиндров

Опять же, как и в случае с основными шпильками, всегда предпочтительнее использовать шпильки, а не болты.Однако это может варьироваться в зависимости от приложения. При использовании уличного двигателя или в ситуации, когда головки трудно или невозможно снять при установленном двигателе, шпильки могут быть не лучшим выбором с точки зрения обслуживания головки цилиндров. Например, если главный цилиндр или другой компонент препятствует снятию или установке головки блока цилиндров с двигателем, установленным на транспортном средстве, болты могут быть лучшим выбором просто с точки зрения практичности. Однако, если ситуация позволяет, использование шпилек теоретически обеспечивает лучшую сборку.

Использование шпилек облегчает установку головки блока цилиндров просто с точки зрения прокладки и выравнивания головки. Это особенно полезно в тех случаях, когда требуется частое снятие головки.

С точки зрения функциональности использование шпилек обеспечивает гораздо более точную и постоянную нагрузку крутящего момента. Когда болт установлен, затяжка приводит как к скручиванию (крутящая нагрузка), так и к растяжению (вертикальная или осевая нагрузка). Это приводит к тому, что болт подвергается воздействию двух сил одновременно, а также испытывает фрикционные нагрузки в резьбовом зацеплении.При затягивании гайки на шпильке шпилька растягивается только по своей вертикальной оси. Открытый конец (верхняя часть) шпильки имеет «тонкую» резьбу, которая позволяет более точно и, следовательно, точно определять крутящий момент, когда гайка затянута (или затянута крутящим моментом/угол) в соответствии со спецификацией.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Советы по установке шпилек

Убедитесь, что резьба в блоке и на шпильках чистая, чтобы обеспечить точные показания крутящего момента. Это критично!

Поскольку во многих случаях цилиндрические резьбовые отверстия открыты для водяных рубашек, очень важно покрыть нижнюю часть (конец блока) резьбы шпилек качественным резьбовым герметиком.Если вы уверены, что отверстия не открыты для воды, вы можете пропустить этот шаг, но если сомневаетесь, нанесите герметик. Это не может повредить. Как и в случае со шпильками основной крышки, если вы предпочитаете, чтобы шпильки были установлены более «постоянно», вы можете нанести на резьбу фиксирующий герметик. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если вы планируете химически «зафиксировать» шпильки на месте, не используйте анаэробный фиксирующий состав, поскольку этот тип фиксирующего состава может расширяться при отверждении. В зависимости от толщины стенки цилиндра это может привести к растрескиванию стенки цилиндра (поскольку компаунд расширяется и оказывает давление на заднюю часть стенки).Если вы планируете зафиксировать шпильки на месте, лучшим выбором будет нерасширяющийся материал, такой как JB Weld или аналогичный. Если в будущем вам нужно будет удалить шпильки, приложите к шпильке концентрированный нагрев, который разрушит компаунд настолько, чтобы можно было удалить шпильку.

Всякий раз, когда наносится фиксирующий герметик, головка блока цилиндров должна быть установлена ​​сразу же после установки шпилек, чтобы гайки можно было затянуть до требуемого момента до того, как герметик схватится (шпильки должны быть предварительно нагружены, чтобы установка происходила в надлежащем натянутом состоянии, для обеспечения совмещения шпилек).Установите шпильки в блок только вручную (или с небольшим предварительным натяжением, если это рекомендуется). ЗАПРЕЩАЕТСЯ накручивать шпильки и сильно затягивать их. Пока происходит полное зацепление с резьбой (ходовой конец шпильки полностью ввинчен в отверстие), при затяжке гайки будет достигаться зажимная нагрузка. Если шпильки слишком туго затянуты в блоке, они могут разойтись и привести к смещению прокладки головки и головки, что, по крайней мере, затруднит снятие или повторную установку головки в дальнейшем.

Перед установкой гаек смажьте верхнюю «мелкую» резьбу на шпильках, шайбах и гайках и затяните гайки в правильной последовательности и с указанными значениями. Как указывалось ранее, значение крутящего момента будет варьироваться в зависимости от используемой смазки (масло или молибденовая смазка), поэтому всегда внимательно читайте инструкции по затяжке, предоставленные производителем шпилек. Гайки следует затянуть три раза.

с.

Всегда читайте инструкции по установке от производителя шипов и строго следуйте им.Даже если шпилька головки определенного типа предназначена для установки с небольшим предварительным натяжением, НИКОГДА не затягивайте двойную гайку и сильно не затягивайте какую-либо шпильку, независимо от ее конструкции. В большинстве случаев шпильки следует устанавливать вручную, но, как уже отмечалось, некоторые специальные шпильки и/или определенные приложения требуют небольшого предварительного натяга. Качественные шпильки послепродажного обслуживания будут иметь внутренний шестигранник на верхнем конце, чтобы можно было использовать шестигранный ключ для установки/предварительного натягивания/снятия. Прочитайте инструкции!

Шпильки

, в отличие от болтов, также обеспечивают преимущества при установке компонентов.Шпильки действуют как направляющие штифты при выравнивании таких элементов, как прокладки, кожухи двигателя и т. д. Доступны шпильки (например, ARP) с «пулевидными» наконечниками, у которых оголенный кончик слегка уменьшен в диаметре. Это значительно упрощает установку гайки, позволяя установить гайку до того, как начнется зацепление резьбы. Хорошими примерами этого являются шпильки карбюратора, шпильки распределителя, шпильки выпускного коллектора и шпильки масляного поддона. Вместо того, чтобы пытаться удерживать прокладку или деталь на месте, возясь с болтами, пытаясь совместить болты с их отверстиями, прокладку или деталь можно надеть на шпильки (чтобы выравнивание не создавало дополнительных проблем).Когда деталь выровнена на месте, шайбы и гайки можно устанавливать, не беспокоясь о смещении детали и/или прокладки.

Еще одним преимуществом использования шпилек является то, что вам не нужно беспокоиться о недостаточной прижимной нагрузке из-за того, что слишком длинный болт застрял в своем отверстии. Шпилька неподвижна, а прижимная сила достигается затяжкой гайки.

Конечно, шпильки нельзя использовать во всех ситуациях из-за конструкции компонентов. Например, на впускном коллекторе V-образного двигателя (в зависимости от конструкции) места крепления могут располагаться под противоположными углами (где отверстия для болтов на каждом ряду расположены под углом внутрь).Очевидно, что шпильки в этих случаях использовать нельзя, потому что вы никогда не сможете уронить впускной коллектор на угловые шпильки. Шпильки, где они применимы, обеспечивают как удобство установки, так и превосходную однородность зажима.

Узнайте разницу между шпильками и болтами в автомобилестроении!

Шпильки против. Болты в автомобилестроении Решение о том, использовать ли шпильку или болт с головкой для двигателя, имеет решающее значение для общей функциональности автомобиля.Несмотря на то, что болты и шпильки относятся к категории крепежных изделий и выполняют схожие функции, каждый из них имеет уникальные характеристики, преимущества и недостатки. […]

Решение о том, использовать ли шпильку или болт для двигателя, имеет решающее значение для общей функциональности автомобиля. Несмотря на то, что болты и шпильки относятся к категории крепежных изделий и выполняют схожие функции, каждый из них имеет уникальные характеристики, преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим основные различия между шпильками и болтами.

Отличия шпилек и болтов

Здесь вы найдете шпильку с полной резьбой.

Общий вид

Шпильки можно узнать по полностью резьбовым концам и средней части вала без резьбы. Болты лучше всего описываются как длинные валы и обычно имеют лишь частичную резьбу. В то время как шпилька требует использования гайки для увеличения или ослабления натяжения между частями, которые она скрепляет, болт имеет отчетливую плоскую головку с одной стороны.Чтобы ослабить или увеличить приложенное натяжение в узле, скрепленном болтом, техник должен использовать отвертку или гаечный ключ.

Конструкция головки
Как правило, болты имеют один заостренный конец, что позволяет инженерам закреплять их в заданном материале так же, как винты. Таким образом, этот крепеж не требует использования шайбы или помощи гайки для эффективного выполнения своей роли. С другой стороны, для выполнения той же функции шпилька должна быть закреплена гайкой на одном из ее концов.
Прочность
Как шпильки, так и болты обычно подвергаются термической обработке для повышения структурной прочности крепежа. Основное отличие здесь заключается в том, что прочность шпилек может быть дополнительно увеличена за счет дополнительной термообработки или процесса накатывания резьбы. Важно отметить, что шпильки, подвергающиеся термообработке после термообработки, демонстрируют более высокую устойчивость к нагрузкам, а также более высокую механическую прочность и, следовательно, предпочтительны для тяжелых условий эксплуатации.
Роль в двигателе в сборе
Пожалуй, самое заметное различие между шпильками и болтами заключается в их роли в двигателе в сборе.Высококачественные шпильки, созданные для определенных допусков, обычно используются для обеспечения почти идеального совмещения прокладки головки блока цилиндров с цилиндрами. Другими словами, значительно проще и удобнее использовать шпильки при конструировании двигателя автомобиля.
По словам инженеров, болты упрощают разборку, замену деталей или ремонт двигателя. Например, закрепив один компонент болтом, вы можете снять его, не разбирая весь двигатель.Вот почему предпочтительно, чтобы транспортные средства, в которых главные цилиндры спускаются к моторному отсеку, скреплялись болтами.
Момент затяжки
Как правило, шпильку можно закрепить на месте без использования зажимного усилия, которое обычно применяется при затяжке. Непосредственное зажимное усилие, необходимое в этом случае, исходит от гайки, которая фиксируется на шпильке, что обеспечивает равномерное распределение крутящего момента, более высокую надежность и меньшую вероятность выхода из строя прокладки.
С другой стороны, болты необходимо проворачивать на месте с помощью ключа или отвертки. Независимо от используемых инструментов, процесс крепления обеспечивает вертикальную зажимную силу и силу скручивания, которые заставляют крепеж растягиваться и скручиваться после накопления нагрузки. Поскольку болт должен реагировать на две разные силы, его способность надежно удерживать головку прокладки на месте ограничена.

Различные типы шпилек или шпилек

Типы шпилек / шпилек