Составные тормозные диски своими руками: Составной тормозной диск своими руками

Содержание

Составной тормозной диск своими руками

Всем добрый день.собственно интересует материал для изготовления центральной части(ступицы, тарелки, барабана).в прочность д16т что то не верится всё же это тормоза и если поломает жди беды.также рассматриваю сплав В95 в разы лучше д16т но по свойствам боится перегревов похоже. кто какой материал использовал?и как тесты?

Comments 36

привет, ну как решился этот вопрос?

Роторы продал, купил от ЭВО 10 такого же размера

1) Д16Т — один из лучших конструкционных сплавов.
2) Б95 лучше, но не на много. скажем так, у д16т плиты предел прочности 450 мпа, а у б95 490 мпа при блзкой пластичности и трещинастойкости.
3) У меня более 10 машин ездят на колоколах из д16т, многие катают на кольце и все чудесно. Все мои маховики сдланы из д16т и тд.

Делаете составные тормозные диски?

1) Д16Т — один из лучших конструкционных сплавов.
2) Б95 лучше, но не на много. скажем так, у д16т плиты предел прочности 450 мпа, а у б95 490 мпа при блзкой пластичности и трещинастойкости.

3) У меня более 10 машин ездят на колоколах из д16т, многие катают на кольце и все чудесно. Все мои маховики сдланы из д16т и тд.

не б 95 а в 95 лопасти винтов из него делают и высоконагруженные элементы на самолётах.

лишь бы брякнуть.
для начало ТКМ учите!

Знаем, учили, и вам советую поучить.

Ответ фирмы производителя спортивных тормозных систем D2Racing:
«Центральная ступица изготовлена из авиационного сверхпрочного сплава 6061-T6.»

Антон Прома делал для меня ТД двухсоставные на обе оси и переходник с кулака на суппорт… Всё алюминий… Два года полёт нормальный… Одна «шляпа» и переходники покраску теряют потихоньку… То что анодировано — держится… Какой сплав применяют не знаю… Но судя по стоимости, врят ли что то редкое…

Используем Д16Т, полет нормальный.

Д16Т сплав кавно!
Так как в теории этот состаренный алюминий должен быть с необходимым процентом примесей магния, кремния и пр. а на деле такие сплавы не найти, либо стоят они космос. Сам долго разбирался, даже сделал у токарей из Д16Т эти шайбы, но доверия они не внушали. Поэтому ровно такую же шайбу, как на твоем фото пошел и заказал у Антона в Proma-Brakes. Они свои системы ставят и на геттеры и на гелины и на что только не ставят. Вообщем я остался доволен

Бюджет какой вышел в проме?ну и контакты если можно.

Поищи на драйве Proma brakes, там не страничке есть мобильный Антона

Бюджет какой вышел в проме?ну и контакты если можно.

Мой бюджет в районе 11₽ вышел за ступицы без крепежа, но это с учетом того, что ступица делалась по моей готовой детали, то есть размеры уже были просчитаны

Proma-brakes.ru в контактах у них есть телефон Антона

Д16Т сплав кавно!
Так как в теории этот состаренный алюминий должен быть с необходимым процентом примесей магния, кремния и пр. а на деле такие сплавы не найти, либо стоят они космос. Сам долго разбирался, даже сделал у токарей из Д16Т эти шайбы, но доверия они не внушали. Поэтому ровно такую же шайбу, как на твоем фото пошел и заказал у Антона в Proma-Brakes. Они свои системы ставят и на геттеры и на гелины и на что только не ставят. Вообщем я остался доволен

ахахахах) прома из д16т делает.

Д16Т сплав кавно!
Так как в теории этот состаренный алюминий должен быть с необходимым процентом примесей магния, кремния и пр. а на деле такие сплавы не найти, либо стоят они космос. Сам долго разбирался, даже сделал у токарей из Д16Т эти шайбы, но доверия они не внушали. Поэтому ровно такую же шайбу, как на твоем фото пошел и заказал у Антона в Proma-Brakes. Они свои системы ставят и на геттеры и на гелины и на что только не ставят. Вообщем я остался доволен

То что мне попадало в руки было больше похоже на Д16, а не на д16т

Д16Т, ставили на крузак, ничего, ходят www.drive2.ru/l/8485161/

д16т отлично работает. тут местные очкующие любят везде сталь пихать, да покрепче, сталь 40 к примеру)).
но вообще это маразм полнейший

ну из стали делать это не дело.

Все брендовые тормоза делают из албминия 6065 это поидее наш д16т1 анодирование можно самому дома сделать темболее на улице зима ваше супер для этого дела)

) какой ещё 6065? )) 6061)

и это абсолютно не наш д16т

Все брендовые тормоза делают из албминия 6065 это поидее наш д16т1 анодирование можно самому дома сделать темболее на улице зима ваше супер для этого дела)

6061-Т6, там предел прочности 280 мпа)))
Д16Т — его аналог по ДИН 3.1355

У нас резервуары ВД из Д16Т делают с рабочим давлением 300 бар. Это рабочее. Проверочное 450 бар. Пластичная деформация начинается при давлениях свыше 600 бар. Это при толщине стенки резервуара 3мм !
А стенку резервуара толщиной свыше 4мм пытались порвать — точно не помню, но там деформация где-то после 900 бар (атмосфер) начиналась. Порвали кажется давлением в 1150 или 1200 бар. Это так, о прочности сплава ))

д16т вполне себе справится, она не любит ударной деформации и посему важно соблюсти тепловой зазор и прочность крепежа, и самое главное, прутков больших диаметров на сколько мне известно из д16т нет по технологическим причинам, свыше не помню какого диаметра уже идет д16, те уже похуже будет

в95 более пластичен на сколько я знаю

Центральные части двухсоставных дисков производятся из аллюминиевых сплавов типа Д16,В95.Надо иметь ввиду, что для сохранения прочности толщина по сравнению с чугуном увеличена ( прибл с.7мм до 9мм).Но главная засада самоделок-невозможность нанести стойкое антикоррозионное покрытие-не у всех токарей есть доступ к установкам глубокого анодирования, а без него в агрессивной среде(дорожный рассол), контактном нагреве в местах крепления роторов и, хоть и не большом, но терморасширении роторов, возникает электрохимическая коррозия в паре алюминийчугун, которая ведёт к перерождению металла в соли -деталь покрывается «творогом» и рассыпается без нагрузки.Повнимательнее с тормозами, коллеги.

по окислению это уже совсем другая история.к примеру можно порошком и в печке запечь при 180 градусов.на треке гораздо больше температура набирается.
сплавов много есть например сплав 1933Т2 и очень полно разновидностей, д16т самый распространенный и доступный.
Просто хотел узнать кто делал и из каких. в этом деле не стоит торопится.

Центральные части двухсоставных дисков производятся из аллюминиевых сплавов типа Д16,В95.Надо иметь ввиду, что для сохранения прочности толщина по сравнению с чугуном увеличена ( прибл с.7мм до 9мм).Но главная засада самоделок-невозможность нанести стойкое антикоррозионное покрытие-не у всех токарей есть доступ к установкам глубокого анодирования, а без него в агрессивной среде(дорожный рассол), контактном нагреве в местах крепления роторов и, хоть и не большом, но терморасширении роторов, возникает электрохимическая коррозия в паре алюминийчугун, которая ведёт к перерождению металла в соли -деталь покрывается «творогом» и рассыпается без нагрузки.Повнимательнее с тормозами, коллеги.

ничего не надо увеличивать. 7мм там запас прочности огромный

ничего ей не будет, если переживаешь, можешь из тормозного диска вырезать)

вес большой будет, роторы есть уже

На барабанах внутренняя часть, где колодки касаются, кольцо-чугунина, сверху дюраль! Лучше подобрать с разборки подходящее по габаритам.
С тормозами лучше не шутить.
PS Любое кроилово ведет к попадалову.

Тормоза автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору тормозных компонентов необходимо относиться очень серьезно.

Дисковые тормоза на сегодняшний день являются самым эффективным вариантом тормозных механизмов в авто и мототехнике. Именно поэтому они уже давно вытеснили барабанные тормозные механизмы из самых популярных сегментов мирового автомобильного и мотоциклетного рынка. Задние барабанные тормоза можно ещё встретить в бюджетном В классе. В данной статье мы расскажем о типах тормозных дисков и о том, как они эволюционировали.

Эффективность дисковых тормозов

Производители тормозных систем для автомобилей давно уже поняли, что дисковый тормозной механизм намного эффективнее позволяет затормозить автомобиль и к тому же он оказался значительно дешевле в производстве барабанных тормозов. Да, к достоинствам дисковых тормозов можно отнести тот факт, что сжимание чугунного тормозного диска можно производить с очень высоким усилием, при этом он не сломается. Мощность такой тормозной системы будет ограничена только прочностью тормозного суппорта и самой тепловой нагрузкой, которая будет переходить на тормозной диск. В борьбе с тепловой нагрузкой и началась эволюция дисковых тормозов. Производители начали разрабатывать новые технологии отвода тепла с тормозных дисков. Именно благодаря этому и появились вентилируемые дисковые тормоза, диски с насечками, перфорированные тормозные диски. Верхом эволюции можно считать керамические дисковые тормоза с перфорацией.

Составные тормозные диски

Составные тормозные диски пришли в гражданское автомобилестроение из автоспорта. Производители стремились облегчить тормозные диски. Однако рабочая поверхность тормозного диска, к которой прикасаются тормозные колодки, обязательно должна быть выполнена из чугуна. Именно поэтому было решено делать двухсоставные тормозные диски, состоящие из тонкой внешней чугунной части и центральной части, выполненной из лёгких сплавов.

Дисковые тормоза давно вытеснили все остальные варианты тормозных механизмов, и только редкие барабанные еще пытаются что-то им противопоставить на бюджетных легковушках и тяжелой технике. Но со временем сами дисковые тормоза стали разнообразнее: менялись материалы и устройство дисков и суппортов, равно как и размеры. Что же, попробуем разобраться в их эволюции. И в ее смысле.

Коротко о плюсах дисков

Своим успехом дисковые тормозные механизмы обязаны двум факторам. Во-первых, простоте создания большого усилия – сжимать чугунный диск можно очень сильно, и он не согнется, не сломается и не потеряет своих характеристик. А раз усилие сжатия велико, то и тормозная мощность будет ограничена только прочностью суппорта и тепловой нагрузкой на сам диск.

Во-вторых, собственно, хорошей способностью к восприятию этой самой тепловой нагрузки, или, другими словами, хорошими способностями к охлаждению. Пока диск вращается, он создает непрерывный поток воздуха на своей поверхности, эффективно удаляющий тепло и продукты износа.

Помимо двух этих основных факторов, нашлось и множество второстепенных вроде простоты создания авторегулировки тормозов, точности и «прозрачности» усилий, малой массы тормозного механизма, удобства компоновки со ступицей, простоты обслуживания и прочих. Хотя без первых двух они были бы не столь важны.

А первые два фактора можно охарактеризовать в сумме одним словом – это «мощность». Именно мощность тормозных механизмов при малой массе стала тем, что сделало их успешными. Это способствовало созданию все более и более мощных тормозов, способных без ухудшения характеристик переносить многочисленные торможения с большой скорости.

Зачем нужно усложнять диск?

На первом этапе усовершенствования дисковых тормозов постарались улучшить в первую очередь именно способность к охлаждению, чтобы дополнительно снизить риск перегрева при затяжных или частых торможениях. В дальнейшем именно желание увеличить тепловую мощность тормозов будет толкать конструкторов все к новым и новым решениям.

Диск нельзя нагревать бесконечно – материалы банально теряют прочность, колодки «горят», уплотнения суппорта разрушаются, в общем, греть диски ради большей теплоотдачи нельзя, нужно «держать» температуру и охлаждать.

Вентиляция

Обеспечить лучшее охлаждение диску можно двумя путями: либо увеличивая его площадь (об этом чуть позже), либо введя вентиляцию. За счет создания внутренних радиальных каналов внутри диска площадь охлаждения увеличилась в пять-шесть раз, и во столько же раз увеличилась мощность.

Еще немного увеличить площадь охлаждения позволяет перфорация, и она же чуть улучшает очистку диска при прижатии колодок. К сожалению, усложнение конструкции диска дальше маловероятно и ограничено теплопроводностью чугуна. По сути, почти все современные тормозные механизмы выполнены именно по этой схеме: передние – практически всегда вентилируемые, но без перфорации – она ослабляет диск, снижает его ресурс и применяется нечасто.

Увеличение диаметра

Теперь вернемся к размерам. Увеличивая диаметр диска, мы решаем две проблемы. Во-первых, при этом возрастает площадь охлаждения, а во-вторых – тормозной момент и одновременно скорость вращения диска в зоне трения колодок. Тормозная мощность «размазывается» по площади, уменьшается нагрев. Появляется возможность уменьшить давление прижатия колодок, а значит, снижаются требования к фрикционным материалам и повышается удобство пользования тормозами.

Путь увеличения площади хороший, если бы не одна проблема: внешний диаметр диска всегда ограничен размером колеса. Примерно до 19 дюймов увеличение диаметра колесного диска еще может быть оправдано улучшением управляемости, но дальше гигантомания идет во вред. Прежде всего – из-за того, что критически вырастает неподрессоренная масса, страдает комфорт и, как ни странно, управляемость автомобиля. Да и слишком большой диск быстрее коробится. Эту проблему можно было бы решить утолщением диска, но тогда вырастет масса, а она, как мы поняли, и так уже велика. Но конструкторская мысль нашла выход из положения.

Составные диски

По сути, рабочей зоной тормозных колодок является только внешний край тормозного диска. Использовать всю его площадь просто не нужно – тормозное усилие зависит не от площади контакта колодок. При увеличении площади улучшается модуляция и уменьшается износ накладок, но площадь можно сохранить, увеличив только «длину» колодки, а не ее «высоту». Это значит, что вместо большого и тяжелого сплошного диска можно использовать лишь сравнительно тонкое кольцо максимального диаметра.

Конструктивно проблему можно было решить двумя способами. Традиционный заключается в том, что можно выполнить центральную часть тормозного диска из легкого сплава и прикрепить к ней чугунное кольцо, по которому будут работать колодки.

Второй вариант – прикрепить чугунное кольцо к легкосплавному колесному центру изнутри. Соответственно, и тормозной суппорт тогда будет охватывать тормозное кольцо изнутри, а не снаружи. Второе решение не очень-то прижилось, разве что владельцы ЗАЗ Таврия помнят сей конструктив, да знатоки железнодорожной техники вспомнят локомотивы с подобными тормозными механизмами.

А вот более классическая конструкция диска с легкосплавным центром завоевала мир гоночных и спортивных автомобилей. Составные тормозные диски позволяют экономить по несколько килограмм массы на каждом колесе и к тому же дешевле в эксплуатации – внутренняя сложная легкосплавная часть зачастую не требует замены, меняется лишь простое по конфигурации наружное кольцо из чугуна или другого материала с похожими свойствами.

Плавающие диски

Следующим логичным шагом по пути улучшения стало создание «плавающих» тормозных дисков. Не бойтесь, ни о каком водяном охлаждении речи не пойдет, впрыск воды остается для дисковых тормозов крайне экзотической технологией. Суть куда проще: крепление центральной части такого составного тормозного диска позволяет внешней чугунной части при расширении немного сдвигаться. Тем самым уменьшаются нагрузки, которые возникают из-за разницы в коэффициенте расширения у разных металлов и разнице температур между центральной частью и тормозным кольцом.

А раз нет риска коробления, то можно допустить прогрев диска до большей температуры без риска критического перегрева. Кроме того, улучшаются условия прилегания колодок, и тормоза заработают в полную силу при большей нагрузке. Такой диск может иметь мощность на все 20–30% выше, чем у «жесткой» конструкции, при незначительном, в общем-то, усложнении.

Композитные материалы

При создании составных дисков открылось еще одно направление в развитии тормозных механизмов. Увеличить теплоотдачу можно еще и повышением температуры тормозов, но тогда придется заменить на что-то, умеющее работать при температурах под тысячу градусов. Кандидаты нашлись быстро: в первую очередь это биметаллические диски, металлокерамика и углеволокно.

Биметаллические диски позволяли получить выигрыш в массе, но по совокупности характеристик не получили выигрыша в сравнении с поверхностно упрочненным чугуном, так что эта тюнинговая экзотика почти не встречается. А вот материалы на основе углерод-углеродной, керамической и метал-керамической матрицы прижились, несмотря на очень высокую цену относительно чугуна.

Причин сразу несколько. Во-первых, по сравнению с чугуном композитные материалы имеют в несколько раз меньшую плотность, а значит, на 50-75 % снижается масса диска. Рабочая температура выше 1 100 градусов для них не является проблемой, причем температура поверхности может доходить до 1 400 градусов, поэтому теплоотдача вырастает примерно в полтора-два раза в сравнении с чугуном.

Во-вторых, волокнистые композиты на основе SiC-матрицы обладают очень высокой износостойкостью – такие диски практически «вечные», даже если учитывать особенности эксплуатации в гоночных автомобилях. Чаще всего они выходят из строя не из-за износа поверхности, а из-за разрушения точек крепления и расслоений, свойственных композитам.

В-третьих, у композитных дисков полностью отсутствуют «прихватывания» – точки локального изменения поверхности диска под воздействием высокой температуры и материала колодок.

Именно такие диски можно сделать наибольшего размера, к тому же вдвое увеличив мощность тормозных механизмов. Так почему же композитные материалы до сих пор не вытеснили чугун? Минусы проявились тоже достаточно быстро. Высокая стоимость является очевидным недостатком, но по сути сильно зависит от технологии производства, при появлении массового спроса в автомобилестроении шансы на ее снижение довольно велики. Сами материалы, на самом деле, не столь дороги.

Изготовление тормозных дисков на заказ. Спб. www.dr-disk.info

Custom-made composite brake discs

Custom-made two-piece brake discs

Custom brake discs may be needed when.

A.

— It is impossible to find a suitable drive for a specific model.

— The high cost of new regular drives.

— to reduce the mass of the brake disc (not always).

— for sports requirements.

— to increase the energy intensity of the part without increasing the diameter and thickness.

Important! Warranty:

Workshop DR.DISK provides guarantees of the correctness of the preparation of working drawings of products, with the calculation of structural strength not lower than that of similar products from other manufacturers. More guarantees here and below on the current page in the Frequently Asked Questions

How we do it here

A.

For a more accurate calculation of the cost of the disk you need, we suggest using the figure below. Just write the required parameters in millimeters in the form of D1 -… mm, h2 -… mm, h3 -… mm and so on and answer a few questions- 1) The center is steel or aluminum 2) The structure is floating or not 3) The central part already exists or not 4) The hand / parking brake is present or not, and send the received text to us at [email protected] or Votsap . We will pick up the necessary blanks as quickly as possible, find out their cost, calculate the price of the final product and send the offer to your mail or phone number

A.

A.

DR-DISK workshop offers you the design of the brake disc that you need, and not the one that we or other companies have. There are no two identical sets of our production, each order and each design is original!

A.

-We produce webs for brake discs JBT, D2, ROTORA, XYZ and others.

— We manufacture brake discs and PORSCHE cast iron sheets.

— We manufacture brake discs for AUDI RS.

— We manufacture brake discs MERCEDES AMG.

The quality and safety of our drives are tested on dozens of powerful and heavy cars. We work on the principle of three «U» simplification, cheapening, increase (energy intensity).

How much easier are your drives than regular ones? — We do not work with reducing the mass of disks, our task is to increase survivability and reduce the cost of parts and their operation. A lightweight drive cannot be energy intensive!

How do you make rims? — By mechanical cutting of workpieces and fixing the components of the disk to each other.

A.

What do you make discs from? — Cast iron rotors, aluminum centers.

A.

Where do you get cast iron? — We select suitable, ready-made brake discs and use them as blanks for future rotors.

A.

Discs (blanks) of what quality do you use? -The highest that can be found in the public domain.

How do you determine the quality of discs? -An experienced way. Elementary methods for determining the quality of cast iron are described in any accessible material science reference book; one of them is the determination of the approximate chemical composition by the nature of the chips.

A.

Which aluminum do you use? — Alloy D16T.

A.

Do you make a floating rotor design? — No, we don’t.

A.

What kind of hardware do you use? — The required strength class and diameter corresponding to the loads.

A.

Can you make rotors for my central parts? — Yes, we can, for this you need your central parts

or an accurate, detailed drawing of the rotors.

A.

Do you work with regions? — Yes, we do. We send and receive in transport companies.

A.

What are the guarantees? — A guarantee of operational safety is the implementation of working drawings with the reinforcement of the loaded and mating areas of the component parts of the disk relative to factory products of the same size, weight and configuration. In simple terms, if a composite disk of similar size, for example, Brembo company, has a bearing wall of the interface between the rotor and the aluminum central part (the place where the bolts or bobbins are pulled together), we make it 8 mm or more. Refund guarantee: a refund is possible only if it is not possible to correctly install the finished part through the fault of the workshop (the disk sizes do not correspond to the declared ones cannot be eliminated without manufacturing new parts), as well as if a violation of the strength (static) design of the disk cannot be eliminated by pulling fasteners.

A.

Why can’t I find reviews about your discs? — Because different people have different motives to leave or not leave reviews, a certain part of people are not public people at all, and we have absolutely private contact with them. For the most part, our customers simply operate the discs we have manufactured without remembering us. Of the total number of kits manufactured, negative reactions, errors and inconsistencies are less than a percent, plus we design our disks so that there is nothing in their design that cannot be quickly fixed.

A.

How much does it cost to make? — Return to the middle of this page.

A.

A.

For manufacturing and cooperation, please call 89811454966, more information about what we do here

План текущих и новых разработок

Основные конкуренты

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДИСКИ: 5 ОШИБОК, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ | Brembo

“Перфорированный диск” – одного этого наименования недостаточно. Многие из потенциальных покупателей перфорированных дисков думают, что они все одинаковы. На самом же деле бывают диски, изготовленные с учетом всех возможных требований и те, что штампуются достаточно небрежно. Последние не только не имеют преимуществ перфорации, но иногда оказываются опасными.

Первоначальный энтузиазм после покупки перфорированного диска по низкой цене через несколько недель может перерасти в гнев, потому что тормозная система больше не обеспечивает требования безопасности. Чтобы избежать этой ситуации, не следует совершать пяти ошибок.

 


 

1) Не становитесь «самоделкиными»


Превратить купленный гладкий диск в перфорированный своими руками или с чьей-либо помощью, просто просверлив отверстия — самая большая и опасная ошибка, которую только можно себе представить.

Речь идет о сложнейшем изменении конструкции диска, требующем проведения испытаний и контроля, чтобы подтвердить безопасность изделия. Если рассматривать эту ситуацию в правовом аспекте, следует упомянуть, что модифицированный диск утрачивает гарантию и сертификацию для использования на дорогах.

 


 

2) Все ли перфорированные диски равноценны

​Не все перфорированные диски одинаковы, даже если на первый взгляд кажутся неотличимыми. Количество, размеры и расположение отверстий не только определяют характеристики тормозной системы, но и влияют на безопасность ее эксплуатации.

Отверстия на дисках Brembo Xtra имеют форму и расположение, обеспечивающие повышение производительности, не снижая термомеханическую стойкость.

 


 

 

3) Недооценка роли испытаний

Некоторые диски до поступления в продажу проходят строгие испытания для оценки производительности и долговечности. У других тестируются только эксплуатационные характеристики. Но есть и такие, что вообще не испытываются.

Сотрудничая с самыми престижными производителями автомобильной продукции и ведущими командами, участвующими в гонках, Brembo знает, какие технические характеристики должны иметь диски при использовании тормозных систем в экстремальных условиях.

Перед выведением на рынок дисков Brembo Xtra, компания провела стендовые и дорожные испытания для проверки соответствия самым строгим требованиям собственных технических условий, а также соответствия производительности автомобилей, для которых они предназначены.


 

4) Недооценка качества материалов и вентиляции

Перфорированный диск заменяет диск с гладкой поверхностью, который должен удовлетворять основополагающим техническим требованиям, предъявляемым к тормозной системе.

Материалы, тип вентиляции, допуски на размер и форму должны соответствовать тому, что установлено производителем оригинальной системы. Чтобы улучшить устойчивость к термическому растрескиванию и охлаждение тормозной системы, Brembo в отдельных случаях разрабатывала для серии Xtra новые материалы и системы вентиляции. Почему? А потому что спортивный диск должен представлять собой нечто большее, чем отверстия, делающие его внешне более привлекательным.


 

 


5) Непринятие в расчет колодок

Колодки имеют фундаментальное значение для производительности, комфорта и долговечности тормозной системы.

И когда они работают в паре с более совершенными дисками, их качества усиливаются.

Мы всегда советуем использовать для колодок смеси, подобранные производителем спортивных дисков. Хорошая практика — пользоваться рекомендациями производителя диска.

Диски Brembo Xtra были разработаны и испытаны для максимальной производительности, которая проще достигается, если они работают с колодками производства Brembo.


 

Плавающие двухсоставные тормозные диски — все, что важно

Нельзя сказать, что тема двухсоставных тормозных дисков нова и оригинальна, но, судя по тезисам в Интернете, раскрыта не до конца. В том смысле, что основные свойства и преимущества описаны скудновато.

Итак, для затравки, стоит начать с привычных нам цельных (односоставных) дисков. Все они изготавливаются из чугуна. Не из стали, не из других волшебных сплавов – именно из чугуна. Для того, чтобы понять природу поведения дисков – необходимо понять природу этого материала. Чугун – это сплав железа и углерода: в стали его содержится до 2%, в чугуне же доля от 2% до 6%. Кроме того, углерод в чугунном сплаве присутствует в виде графита, что делает материал весьма эластичным, пригодным для выплавки разных форм и шаблонов. Поэтому чугун, на сегодня, признан лучшим продуктов для отливки болванок тормозных дисков. Ну и, разумеется, не забываем о высокой степени теплопроводности – что важно в условиях температурных нагрузок.

В контексте же производства и эксплуатации тормозов – основные плюсы выглядят так:

— легкоплавкий состав, позволяющий инженерам фантазировать на тему формы вентиляционных каналов, крепления ступичной части к полотну и т.д.

— высокая теплопроводность.

— повышенная износостойкость в сравнении со сталью

— дешевизна в производстве

Отрицательные стороны сплава:

— чугун не любит резких перепадов температур. Температура плавления чугуна 1100 градусов, и нагревом в дорожных условиях до 300-400 С сплав не испугать.

— при локальных перепадах температур в разных точках изделия – временно деформируется. После охлаждения он вновь возвращается к первоначальной форме.

А теперь рассмотрим эти свойства на практике. Колебания температур в коридоре до 400 градусов не смогут изменить структуру болванки, и вызвать сколь-нибудь значимую деформацию. В случае спокойной и средне активной езды на автомобиле диски редко выходят за пределы этих самых 400 C, и все возможные деформации будут иметь временный и обратимый эффект. В частности, диск нагревается неравномерно: температура рабочего полотна (зоны трения диск-колодка) может доходить до 500 градусов, в то время как ступичная часть болванки не превысит и 150. Все это влияет на геометрию диска в момент нагрева.

Цельный тормозной диск состоит из монолитной чугунной болванки. Известно, что чугун обладает достаточно высоким коэффициентом теплового расширения, а значит при нагреве диска обязательно будут происходить обратимые деформации. В случае с монолитным тормозным диском, где рабочее полотно неподвижно скреплено со ступичной частью (колоколом), тепловое расширение будет деформировать рабочую часть диска вокруг ступицы «зонтичным» образом, за счет разницы длин наружного и внутреннего контуров. В случае, если данная деформация происходит в условиях температурных до 350-400 С, то она имеет обратимый эффект – после охлаждения диск возвращается к норме. Однако, что делать тем, у кого манера езды держит тормоза в стрессе, доводя до 500-700 градусов?

Решением стала разработка так называемых двусоставных тормозных дисков. Основная суть – разделение классического диска на две части – рабочее полотно и ступичная часть. Такая идея позволяла облегчить вес компонента и изолировать полотно от ступицы. Но – проблема с тепловой деформацией, по сути, осталась нерешенной. Более того, обычные составные «блины», благодаря неподвижному креплению к колоколу, при нагреве, искажают площадь соприкосновения диск-колодка, уменьшая ее. Разумеется, это касается более активной езды, в зоне температур 400 и выше.

Так родилась инженерная мысль – плавающие двусоставные тормозные диски. Суть – крепление рабочего полотна к «шляпе» имеет не круглое, а овальное отверстие, в которое вкручиваются болты. Таким образом, крепящие болты имеют некоторую степень свободы, позволяя диску смещаться при тепловом расширении, и потом также возвращаться с исходную точку.

Есть и более интересный вариант – крепление полотна и ступичной части через специальные штифты. Вместо параллельной схемы там используют радиальные крепления. Из ступичной части компонента радиально торчат штифты, с противоположной стороны к которым и крепится чугунное полотно. Так, при тепловом расширении, рабочая часть как бы расползается по штифтам наружу. Такие решение штатно использует BMW, Audi.

Преимущества плавающих двухсоставных тормозных дисков.

— Практические исключение фактора деформации вследствие перегрева

— Снижение веса, а следовательно – неподрессоренных масс

— Улучшенная теплоотдача за счет направленных лопастей внутренней вентиляции

Отдельно стоит сказать о внутренней вентиляции таких компонентов. Качественный продукт обязательно будет иметь разнонаправленные вентиляционные лопасти. Здесь важно помнить, что задача этих лопаток – разгонять и выталкивать наружу горячий воздух, направляя его от ступицы к внешнему радиусу – не наоборот! Поэтому, если вы хотите получить эффективно охлаждаемый диск – стоит запомнить, что болванки будут разные для левой стороны и для правой. Соответственно, направление внутренний лопастей тоже будет зеркальным.

Если говорить о качестве самого чугуна таких дисков, то здесь все достаточно прозаично: серый чугун, хорошо известный по классическим тормозам. Качество отливки и последующей балансировки – это уже вопрос каждого производителя.

Рейтинг тормозных дисков 2019/2020

Ну и о больном вопросе. Является ли двухсоставной плавающий диск гарантией того, что его не «поведет»? А вот тут нужно разобраться – кому шашечки, а кому ехать. Говоря о тормозах – нас, по сути, беспокоит их полноценная работоспособность и комфорт управления. Поэтому деформированы диски или нет – нас волнует лишь когда мы ощущаем биение в руле. В том смысле, если диски и будут иметь фактическое отклонение, например, в 0,07, но вибраций ощущаться не будет, то – проблема ли это?

В связи с этим, говоря о тормозных дисках – стоит разделять причины вибраций. А их, собственно две: искривление тормозного диска и изменение его толщины, из-за наслоения подгоревших остатков колодки. Плавающие тормозные диски позволяют избежать только первой причины. Вибрации, причиной которых становится изменение толщины – могут появиться с той же вероятностью, что и на цельных дисках. Правда, с оговоркой: плавающие диски способны гасить большее отклонение в осевом биении, нежели монолитные – до 0,1 мм. Иллюстрация очень красочно отображает ситуацию с нагретыми тормозными дисками и процессом передачи частиц верхнего слоя колодки на поверхность диска. В самых жарких точках диска температура около 500 С. В случае резкого охлаждения — эти фрагменты колодки останутся на поверхности в спеченном виде, и в дальнейшем, в таком же режиме перегрева образуют островки цементита.

Тем не менее, двухсоставные плавающие диски – прекрасное решение для любителей острой езды и трековых нагрузок.

Замена тормозных дисков, как заменить тормозные диски на автомобиле своими руками

 

 Если вам говорят, что «тормоза придумали трусы» – не верьте и главное — не живите по этому принципу. Все как раз наоборот. Водители, которые следят за тормозной системой авто, регулярно обслуживают ее и производят ремонт (при необходимости), продолжают наслаждаться жизнью. В свою очередь халатное отношение к тормозам может привести к их отказу и, как следствие, ДТП. Но выход есть – пристально следите за состоянием основных элементов системы, а главное – тормозных дисков.

Назначение

Тормозные диски – это металлическая конструкция, имеющая круглую форму и установленная в области колеса. В паре с тормозными колодками они обеспечивают своевременность и эффективность торможения. При нажатии на педаль тормоза «губки» колодок надежно сжимают диск, за счет чего и происходит остановка авто.

Когда производить замену?

Если верить техническим характеристикам, то тормозные диски способны «отходить» порядка 60-70 тысяч километров. Но на практике все по-другому, и продолжительность «жизни» во многом зависит от двух факторов:

— ритма вождения. Большинство автолюбителей любит ярку и динамичную езду, резкие разгоны и торможения. В таком режиме колодки и диски прослужат много меньше положенного срока – до 20-30 тысяч километров максимум;

— качества. Ассортимент тормозных дисков сегодня очень многообразен. Производители делают все возможное, чтобы занять лидирующие позиции на рынке. Так, сегодня есть вентилируемые и не вентилируемые диски, со сквозной или заглубленной перфорацией, карбоновые и керамические, цельные и составные. Вполне естественно, что каждое изделие имеет свои особенности, плюсы и минусы. Может различаться и ресурс работы.

Допустим, вы уже давно не меняли тормозные колодки. Какие же симптомы могут подсказать о необходимости замены? Их несколько:

— странные (нехарактерные для вашего авто) шумы и повышенная вибрация во время торможения;

— блокировка тормозов (клин) даже при незначительном нажатии на педаль тормоза;

— истирание диска ниже минимально допустимого уровня (обычно регламентируется производителем). Необходимые измерения можно выполнить самостоятельно с помощью обычного штангенциркуля;

— заметен явный металлический скрежет при торможении;

— появились механические повреждения на диске – сколы или трещины. Если на авто — литые диски, то такие проблемы будут видны даже без снятия колеса.

Производим демонтаж и замену: шаг за шагом

Для многих автолюбителей замена тормозных дисков сродни настоящему испытанию. Но здесь нет ничего сложного – просто следуйте инструкции в статье и у вас все получится. Итак, начнем с демонтажа:

  1. Подготовьте автомобильный набор ключей, отвертку, молоток, домкрат и перчатки.
  2. Надежно зафиксируйте автомобиль с помощью специальных «башмаков».
  3. Подорвите все болты крепления на колесе, которое вы планируете снимать.
  4. Поднимайте колесо домкратом, пока оно полностью не оторвется от земли.
  5. Скручивайте винты полностью и снимайте колесо.
  6. Откручивайте болты суппортов, установленные с обратной стороны (здесь вам не обойтись без тонкой отвертки).
  7. Аккуратно снимайте суппорты таким образом, чтобы случайно не повредить гидролинию. Если элемент не поддается, можно поддеть его с помощью отвертки у вас в руках или легонько подтолкнуть молотком.

Часто новички допускают ошибку и оставляют болтаться суппорт на гидролинии. Это опасно и может привести к повреждению тормозной системы. Чтобы этого избежать, необходимо привязать проволоку или веревку к суппорту и к чему-нибудь его подвесить. Отсоединять гидролинию также не желательно, ведь тогда неизбежна утечка тормозной жидкости (придется заново прокачивать тормоза).

  1. Иногда крепление суппорта может мешать снятию тормозного диска. Если это ваш случай, тогда откручивайте винты и снимайте крепление.
  2. Стягивайте диск. Если он давно не менялся и заметно прикипел, аккуратно потягивайте его на себя и постукивайте молотком по периметру (при этом не забудьте проложить небольшой деревянный брусок).

Не поддается? В некоторых моделях авто предусмотрено дополнительное крепление диска (к примеру, с помощью шплинта или дополнительной гайки). Если таковое есть – снимайте.

Переходим к следующему этапу — установке:

  1. Для продления жизни новый диск можно обработать специальным защитным составом (перед применением убедитесь, что изделие для этого предусмотрено).
  2. Хорошо протрите диск перед установкой на ступицу. В противном случае ваш «чудо-состав» может попасть на тормозные колодки, что существенно снизит эффективность торможения.
  3. Надевайте диск на шпильки и убедитесь, что он хорошо сел на свое место. Не забудьте об установке дополнительного фиксатора – гайки или шплинта (если они были предусмотрены конструкцией). При этом гайку можно почистит и оставить старую, а вот шплинт лучше заменить.
  4. Верните крепление суппорта на место (если вы снимали их при демонтаже). При этом болты закрепите на место.
  5. Ставьте суппорт на диск. Для этого снимите его и уберите проволоку (веревку). После этого с помощью струбцины разожмите тормозные колодки и надевайте их на диск. Если струбцины нет, можно воспользоваться специальной выжимкой.
  6. Если колодки новые – можете их оставить. Но в большинстве случаев их стоит заменить вместе с дисками.
  7. Возвращайте колеса на место, закручивайте гайки и убирайте домкрат.
  8. Перед поездкой обязательно проверьте работоспособность тормозной системы. К примеру, на площадке возле гаража можно тронуться несколько раз и затормозить. Если тормоза работают правильно, то педель должна нажиматься плавно. Наличие рывков и вибраций – это явный признак проблем с колодками. Но если вы их заменили, то проблемы не будет.

Вывод

Все, что касается возможностей вашего автомобиля (в том числе и тормозной системы) – в ваших руках. Возникла необходимость в замене тормозного диска (колодки)? — Не затягивайте с работой – делайте ее сразу.

Кроме этого, чтобы продлить срок службы колодок, сделайте три вещи:

— переходите на нормальный стиль вождения;

— устанавливайте только качественные изделия;

— постоянно держите на контроле состояние тормозной системы и ухаживайте за ней. Удачи.


Замена передних тормозных дисков Infiniti EX37 своими руками


Передние тормоза на Mitsubishi Outlander XL
Infiniti G35X. Замена тормозных дисков и колодок.
Стоимость прокачки 2 — Тюнинг тормозов
Замена тормозов!
Новые оригинальные задние тормозные колодки Nissan D4M609N00A
Тормоза на Infiniti QX80. Замена передней тормозной системы
Замена ступицы Honda
Что может стучать в передней подвеске?
РАЗГОН И ОТРЫВ СИДЕНЬЯ на Sti — в ракету часть 8я
Почему ржавеют задние тормозные диски АУДИ AUDI a4 b5

Комментарии по теме Замена передних тормозных дисков Infiniti EX37

Максат написал(а)
Как приятно слышать технически грамотную речь!

Marlowe написал(а)
Все кратко и доступно объяснил! Даже в видио такие моменты как звук болгарки отключил, респект! Спасибо

Арам написал(а)
Да у вас ещё снег лежит, а неделю назад весна была Хонда супер форик тоже.

Шариф написал(а)
Если скоба уезжает к диску — как вылечить??)

Эмин написал(а)
Может ли жрать резину при шумящем подшипнике?

Зураб написал(а)
Не могу побороть. Фокус 1, заменил комплектом брембо диски и колодки. Подшипники скф тоже сразу поставил. 300 км ездил аккуратно. После начался скрип при нагреве. Спустя год заменил все пыльники поршни и направляющие болты. Ничего не изменилось кроме тона писклявости. Скрип после 15 мин езды и умеренных оттормаживаний.

Keelan написал(а)
видео актуально для 90-х годов.  Овальный шар разобъет любой сухарь уже через 5000 км. Кто менял рулевые наконечники ни М-412 легко подтвердит. там тоже были регулируемые, но если шар разбит, то замена была очень частой.

Авда написал(а)
Сколько на них проездил в километрах?

Рим написал(а)
Здоровья, счастья, удачи, спасибо большое выручил как бог,супер!!!

Наталька написал(а)
Какой пробег у финика?

Золотуха написал(а)
‘…масло передаёт крутящий момент…’ ‘бублик’, кто это тебе сказал?…или где это ты вычитал?…

Valentin написал(а)
Тишину можно добиться проклейкой, а экономичность хорошими кованными дисками и резиной легкой

Kenzie написал(а)
Автор идиот, если ты не разбегаешься в людях то какого … обвиняешь кавказцев!? Ведь явно видно что он узбек!!

Иля написал(а)
я тоже один ставлю. Только коробку подвязываю с кабины на двух рейках.

Джаз написал(а)
покупал оригинал ваговских задних колодок… это какой то пи..ц! они в пазы не то что не входят.. вообще от слова ни как! пришлось точить на точиле что б они вошли, все боковины залиты краской с каким то дерьмом, уже какой раз покупаю оригинальные запчасти а они хуже китайской сраной подделки

Величко написал(а)
Подробнее про кабель можно? Что за кабель и куда его втыкать в машине? Спасибо.

Клён написал(а)
Просто молодец, приподнес, как надо)

Шираз написал(а)
парень молодец старался, как удобно каждому так и делает каждый я тоже не снимаю рулевой палец, мастер молодой хочет снять и показать критики здесь не должно, автору спасибо!

Мингаров Рюрик написал(а)
Яка сила затягування центральної гайки?

Яша написал(а)
7:54 он специально так кричит..?) или голос такой

Боу написал(а)
После пережатия шланга струбциной все стало ясно- фуета! Это ж мля надо было додуматься до такого

Dawud написал(а)
Хороший стук, выйдет наружу!

Ердаулет написал(а)
Мужик? Люблю его ролики Спасибо тебе

Хамза написал(а)
На Тойота Авенсис менял обычно как и на всех авто которые с обычным ручником. Не снимал мотор тормоза.

Батырбек Вердибеков написал(а)
Спасибо за видос. Нужно снять ролик по замене помпы и регулировки клапанов.

Голик написал(а)
Подпишись. Все про всех!!! В трен щас?как Сашу с Киева изнасиловали (група) Или как Саша стал геям.

Шильнев Уэйн написал(а)
МужЫЫЫк ёпта

Санчес написал(а)
Так а сьемники не используете,

Добавить комментарий

✅ Допустимая толщина тормозного диска ваз 2110

Измерение толщины тормозного диска

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колесо.

Толщина диска должна измеряться в наиболее тонком месте.

2. Измерьте толщину тормозного диска. СТО для этой цели применяют специальный калибр или микрометр, т. к. в результате износа диска на нем образуется ободок. Толщину диска можно измерить также с помощью обычного штангенциркуля. При этом необходимо на каждую сторону диска подложить прокладку (например, две монеты).

Измерение необходимо провести в нескольких местах тормозного диска.

3. Размеры тормозного диска приведены в Спецификациях.

Тип тормозной жидкости: DОТ 4

Колодки дискового тормоза: минимальная толщина без задней пластины 3.0 мм

Колодки барабанного тормоза: минимальная толщина 1.5 мм

Тормозной диск передний: • минимальная толщина 20.4 мм

• диаметр
296.0 мм
Тормозной диск задний: минимальная толщина • сплошного диска 8.4 мм

• вентилируемого диска
18.4 мм
• диаметр
298.0 мм
Размеры обработки и допуски: • максимальная величина обработки на сторону 0.8 мм

• допуск на толщину
0.02 мм
• максимальное торцевое биение •• установленного
0.2 мм
•• снятого
0.05 мм
Стояночный тормоз: • диаметр тормозного барабана 185.0 мм

• максимальное радиальное биение
0.1 мм
4. Если диск достиг минимальной толщины, его необходимо заменить на новый.

5. Если тормозные диски изношены до минимально допустимой толщины, можно еще раз установить комплект тормозных колодок.

Как понять что тормозные диски требуют замены?

Перед тем как приступать к замене дисков, необходимо узнать, какая допускается выработка на тормозных дисках, после чего можно заниматься поисками нужных запчастей и проводить их замену. Определить необходимость замены тормозных дисков можно, выполнив соответствующие замеры остаточного износа рабочей поверхности с помощью специального инструмента. Однако большинство автомобилистов определяют состояние тормозных дисков по косвенным признакам, это в том числе отсутствие окалины и деформации, появление на педали тормоза заметной вибрации, существенное снижение эффективности замедления автомобиля. Если на вашем авто появились такие признаки выработки тормозных дисков, то в подобном случае необходимо как можно быстрее обратиться в сервис и выполнить их замену.

Дефекты и неисправности

Основными дефектами тормозных дисков является их термическая деформация, которая отмечается в результате резкого перепада температур. Например, когда на раскаленные от нескольких подряд торможений в пол диски попадает холодная вода или снег, это может привести к их короблению и необходимости ремонта. Также на рабочей поверхности дисков могут появиться трещины, сколы и неравномерный износ, причиной чему являются механические повреждения или эксплуатация автомобиля с изношенными колодками. Выполнить все необходимые ремонтные работы по замене таких дисков можно самостоятельно, или обратившись в сервис, где расскажут, какая толщина минимально допустима и проведут необходимый вам ремонт.

Этапы и особенности диагностики

Измерительный этап проверки предусматривает использование штангенциркуля, который поможет сделать замеры толщины. Примерно в 5-8 точках, двигаясь по кругу диска, измерьте толщину. Если она меняется по радиусу детали, есть признаки кривизны и неравномерного износа.

Сверяйтесь с информацией от производителя, чтобы понять, наступил уже предельный износ или нет. Я не могу сказать, какие показатели правильные, а какие нет, поскольку у разных дисков своих пределы по износу.

Потом проводится визуальный осмотр. Диск следует изучить на предмет наличия на его поверхностях порезов, сколов, вмятин, царапин и иных дефектов. Если они есть, запчасть придется менять.

Не забывайте о правиле попарной замены на одной оси. То есть когда меняется левый передний диск, одновременно меняется и передний правый.

Если хотите дать оценку состояния элементов без снятия колес, это можно сделать путем проверки на ходу. При сильном износе появляются характерные признаки:

  • машина тормозит с рывками;
  • появляется скрежет;
  • наблюдается скрип при нажатии на тормоз;
  • доносятся иные посторонние звуки;
  • водитель ощущает биение на руле;
  • биение также чувствуется в педали газа;
  • когда нажимается педаль тормоза, тормозная система блокируется.

Настоятельно не рекомендую ждать появления подобных симптомов. Лучше периодически делайте у себя в гараже простую диагностику путем визуального осмотра и измерения. Обычно это делают каждые 10-15 тысяч километров, если симптомы износа не появляются раньше.

На этом у меня все.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(
2оценок, среднее: 5,00из 5)

Как выбрать тормозные диски

Несмотря на кажущуюся простоту, выбор тормозных дисков представляет определенную сложность, необходимо подобрать такие запчасти, которые будут полностью подходить под особенности вашего автомобиля. В подобном случае необходимо учитывать репутацию тех или иных производителей, также можно отдавать предпочтение оригинальным запчастям, которые будут идеально подходить для нужных вам моделей автомобилей. Однако в последнем случае автовладелец существенно переплачивает, поэтому в большинстве случаев предпочитают всё же выбирать тормозные диски от сторонних производителей.

Виды дисков по назначению

Принято выделять несколько основных типов тормозных дисков, которые могут изготавливаться из чугуна, металла или керамики, они изготавливаются вентилируемыми или невентилируемыми, составными или цельными. В каждом конкретном случае материал тормозных дисков, их особенности и характеристики будут различаться, в зависимости от марки автомобиля, на котором они устанавливаются. Например, на обычные семейные малолитражки можно выбирать простейшие стальные тормозные диски без вентиляции, а вот на спортивные авто рекомендуют приобретать уже дорогостоящие керамические варианты.

Передние

Передние тормозные диски чаще всего выполняются большего размера, это объясняется тем, что в процессе эксплуатации авто именно на перед машины при торможении приходится повышенная нагрузка. Такие увеличенные в размерах передние тормозные диски, минимальная толщина рабочей части у которых должна составлять в зависимости от конкретной модели 4,5-30 миллиметров, эффективно останавливают машину. Автовладельцу необходимо будет постоянно контролировать остаточный износ, что и позволит своевременно выполнить замену дисков, предупредив проблемы с тормозной системой.

Задние

Обычно задние тормозные диски выполняются с меньшим диаметром, в процессе эксплуатации авто на задние колёса приходится меньшая нагрузка, поэтому выполнять крупноразмерные диски тут не требуется. При этом водителю необходимо точно знать, какая должна быть толщина тормозного диска, что позволит своевременно выполнить сервис, меняя изношенные запчасти. Получить необходимую информацию можно из технической документации к авто или же с тематических форумов в интернете.

Диаметр

От диаметра ротора зависит мощность тормоза – больше диаметр, больше рычаг, сильнее торможение.

Есть несколько стандартных диаметров тормозного диска (140мм, 160мм, 180мм и 203мм) и несколько менее распространенных (170мм, 185мм, 200мм и 220мм). На кантрийные велосипеды чаще всего ставят диски 160мм, иногда для переднего тормоза используют размер 180мм, а для заднего – 140мм. В даунхилле и эндуро тормозить нужно больше, в ходу диски 180мм и 203мм. Как правило, размер указан на самом диске. Если надписи нет, или она не читается, можно измерить диаметр линейкой.

Если вы хотите установить диск большего диаметра, вам понадобится проставка-адаптер. Она отодвинет калипер от точек крепления на раме или вилке на расстояние, необходимое чтобы вместить диск.

Такие адаптеры есть в продаже – они свои у каждого производителя, могут отличаться для переднего (буква F в названии) и заднего (R) тормозов — необходимо проверить совместимость и тип крепления (PM или IS). Про стандарты крепления калипера читайте здесь и здесь.

Соответственно, чтобы установить диск меньшего диаметра, адаптер (если есть) нужно убрать. Существуют ограничения по минимальному и максимальному размеру диска, который можно установить – это зависит от конструкции конкретной рамы и вилки. Адаптеров, которые позволили бы установить диск меньшего диаметра, нет. То есть, если у вас без адаптера установлен диск диаметром 160мм, поставить 140мм не получится.

Чтобы не ошибиться с выбором тормозного диска, проверьте:

  • соответствие втулке по стандарту крепления;
  • соответствие диаметра;
  • при покупке диска большего диаметра, не забудьте обзавестись подходящим адаптером;
  • хотите поставить диск меньшего диаметра? Уберите адаптер или (если его нет) откажитесь от этой затеи

И ещё: тормозные диски и тормоза разных производителей — совместимы (учитывайте рамер, он должен соответствовать).

Короткое видео об износе ротора:

Виды тормозных дисков по исполнению

Чтобы ответить на вопрос, какие тормозные диски лучше, необходимо учитывать особенности авто, а также рекомендации производителя машины, который будет использовать те или иные оригинальные запчасти. В зависимости от своего исполнения принято выделять цельные и составные тормозные диски, вентилируемые и невентилируемые. В процессе эксплуатации автомобиля диски начинают быстро нагреваться при торможении, соответственно необходимо обеспечить их качественное охлаждение, отчего непосредственно будет зависеть безопасность управления автомобилем. Наибольшей популярностью сегодня пользуются вентилируемые составные тормозные диски, которые обеспечивают эффективность замедления автомобиля, в течение длительного времени сохраняя свою эффективность.

Невентилируемые

Невентилируемые монолитные тормозные диски выполняются в виде однородной пластины, которая может иметь для улучшения показателей охлаждения небольшие насечки. Это простейшие разновидности тормозных дисков, используемые с недорогими машинами, на которые в процессе эксплуатации авто на тормоза не приходятся существенные нагрузки. К преимуществам таких невентилируемых цельных тормозных дисков относят их простоту конструкции и доступную стоимость запчастей.

Вентилируемые

Составные вентилируемые тормозные диски выполняются из двух пластин, на поверхности которых выполняются насечки или специальная перфорация. Соединяются между собой такие пластины с помощью усиленных элементов из прочного сплава, а наличие внутренней полости позволяет обеспечить эффективное охлаждение тормозных дисков. Именно от температурной устойчивости тормозных дисков зависит безопасность управления автомобилем, а также отсутствие снижения эффективности замедления авто в зависимости от стиля управления машиной. В специализированном сервисе вам расскажут, какая толщина тормозных дисков минимально допустимая, а при необходимости выполнят все ремонтные и сервисные работы.

Спортивные тормозные диски

Спортивные тормозные диски могут выполняться с канавками, прорезями или отверстиями, они обеспечивают качественное охлаждение тормозной системы, предупреждая снижение её эффективности. Лучшие тормозные диски, которые предназначены для спортивных автомобилей выполняются из керамики, это чрезвычайно прочный долговечный материал, который при этом одновременно устойчив к высоким температурам. Единственный недостаток таких тормозных дисков — это их высокая стоимость, которая часто не по карману многим автовладельцам.

Как определить размер литых дисков и штамповки на автомобиль

Конечно, каждый оригинальный диск на авто замаркирован, и при детальном его осмотре можно увидеть строку со всеми перечисленными выше геометрическими параметрами. Если же по каким-то причинам, например, в случае износа, данная величина не читается, то колесо всегда можно вымерить и самостоятельно вывести его маркировку. Делается это следующим образом:

  • Чтобы определить ширину изделия, нужно просто замерить линейкой или рулеткой его обод в миллиметрах, а затем полученный результат разделить на 25,4 мм, чтобы перевести его в дюймы.
  • Аналогичным способом определяется радиальность изделия, только здесь замеру подлежит диаметр. Многие ошибочно полагают, что величина со значком R обозначает радиус дисков, однако это в корне неверно и измерять нужно именно наибольшее расстояние между двумя точками на ободе колеса. В данном случае для точности измерений необходимо проследить, чтобы измерительный инструмент прошёл строго через центр диска, потому что в противном случае автолюбитель сможет замерить лишь хорду, и показатель радиальности диска будут неверным. Полученный результат нужно разделить на те же 25,4 см, чтобы получить величину параметра в дюймах. Следует заметить, что при измерении вполне может быть погрешность в +/-5 мм, так как радиальность может быть выражена только в целом числе.
  • Самое сложное — это померить вылет колеса, то есть определить параметр ЕТ. Чтобы это сделать, необходимо колесо положить плашмя, установить на него деревянную рейку, равную по длине диаметру металлической части, а потом измерить расстояние в миллиметрах до привалочной плоскости диска. Затем колесо переворачивается на 180 градусов, и процедура повторяется ещё раз, но для обратной стороны изделия. Полученные результаты нужно подставить в формулу ЕТ = (X + Y)/2, где Х — это первый замер, Y — второй, а ЕТ — искомый показатель вылета, все единицы здесь указываются в миллиметрах.

Вам это будет интересно О размерах литых дисков на автомобиль Нива


Прочие характеристики размерности диска

  • Чтобы определить сверловку или диаметр посадочного отверстия, автолюбителю нужно лишь замерить наибольшее расстояние между краями этой перфорации, после чего посмотреть ближайшее типовое значение по таблице соответствий и отклонений. Размер отверстий колесных дисков зависит исключительно от конструкции ступицы для конкретной марки авто.

Важно!

Как правило, у многих автолюбителей всегда имеется под рукой брошюра — руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, принадлежащего ему. Так, в технических характеристиках на авто указаны все базовые параметры, а также рекомендуемые размерности для колёс, и уж точно там можно найти неизменные показатели сверловки и разболтовки изделия, чтобы осуществить корректный выбор. Соответственно, обладая теоретическими знаниями, автолюбителю остаётся лишь подобрать диски по размеру.

Размер штампованных дисков определяется по той же самой схеме, без каких-либо особенностей.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Считается, что диски тормозов должны быть исключительно оригинальными или же от ведущих производителей. Только в этом случае можно будет обеспечить их максимально возможный срок службы, существенно сокращается трение между рабочей поверхностью и колодкой, такие тормоза прослужат вам максимально долго, а накладка не будет стираться даже при существенных нагрузках. Лучшие производители тормозных дисков выпускают высококачественную продукцию, которая предназначается для автомобилей бюджетного и представительского класса или спортивных машин. Именно поэтому при выборе таких запчастей предпочтение следует всё же отдавать продукции хорошо себя зарекомендовавших производителей.

Brembo

Большой популярностью у автовладельцев пользуются тормозные диски от итальянского производителя Brembo. Такие тормозные диски практически не скрипят и не визжат, они устойчивы к биению, обеспечивая при этом эффективное замедление автомобиля. В предложении компании Брембо можно найти десятки различных моделей, которые предназначены как для бюджетных автомобилей, так и для спортивных авто, на которых используются керамические тормозные диски. Тормозные диски Brembo используются на японских авто, на Форд, Фольксваген, Рено и других автомобилях.

Zimmermann

Немецкие тормозные диски Zimmermann выполняются из сверхпрочной стали, они имеют антикоррозийное покрытие, что позволяет существенно продлить их срок службы. В линейке этого производителя можно найти несколько серий тормозных дисков, в том числе вентилируемые и перфорированные модели, а также облегченные диски из серии Formula Z. Тормозные диски Циммерман отличаются традиционным немецким качеством, при этом они предлагаются по доступным ценам, что неизменно делает их популярными у покупателей. Тормозные диски этого производителя рекомендованы для использования на Volkswagen, Toyota, BMW, Audi, Chevrolet и других автомобилях.

TRW

TRW — это американский производитель тормозных дисков, продукция которого используется на автомобилях Тойота и Хонда, Субару, Фольксваген, Ниссан и других марках. Качественные тормозные диски ТРВ отличаются долговечностью и устойчивостью к ржавчине, при этом они предлагаются по доступным ценам. Использование на своём автомобиле тормозных дисков TRW позволяет существенно сократить расходы на обслуживание машины, при этом водитель будет всегда уверен в надежности тормозов.

ATE

Немецкая компания ATE специализируется на изготовлении различных запчастей, в том числе предлагая автовладельцам высококачественные и недорогие тормозные диски, которые рекомендованы для использования на BMW 3, 5 и 7 серии, на автомобилях Volkswagen, Toyota, Mazda и других марках. Тормозные диски АТЕ отличаются качеством, они износоустойчивы, неизменно пользуясь популярностью у покупателей. В предложении этого производителя можно найти различные модели тормозных дисков, как для спортивных авто, так и для бюджетных моделей машин.

SAT

Компания SAT — это китайский производитель тормозных дисков, который традиционно предлагает недорогие и качественные запчасти. Это одно из лучших предложений на рынке по соотношению стоимости запчастей и их качества. Тормозные диски САТ используются на автомобилях Toyota, Mazda, Nissan, Honda и других автомобилях. Это высокотехнологичная надежная и долговечная продукция, использование которой позволяет сократить затраты на эксплуатацию автомобиля. Автовладельцу, чтобы узнать, какая толщина должна быть у тормозных дисков, необходимо изучить документацию к машине, где четко указаны все параметры дисков и колодок, это и позволит правильно выполнить необходимый сервис.

DBA

Тормозные диски DBA — это продукция австралийского производителя, сборочные конвейеры которого находятся в Китае и других странах на различных континентах. По отзывам автовладельцев, такие тормозные диски неизменно включаются в список лучших для автомобилей марки Тойота и Хонда, Лексус, Мазда и других брендов. Все тормозные колодки ДБА проходят строгий контроль качества, что позволяет исключить брак, существенно продлевая их срок службы.

FENO

Тормозные диски от белорусского производителя компании FENO имеют доступную стоимость, отличаются хорошими характеристиками, в том числе они устойчивы к ржавчине и преждевременному износу. Такие колодки устанавливаются на автомобили ВАЗ, Kia, Chevrolet, Volkswagen, Acura и так далее. В особенности такие тормозные диски пользуются популярностью на автомобилях ВАЗ, имеется возможность выбора различных моделей, в том числе вентилируемых дисков, которые устойчивы к перегреву.

NK

NK — это датский производитель тормозных дисков, запчасти которого используются на автомобилях Volvo, Skoda, Seat, Mitsubishi, Renault и Suzuki. Такие запчасти отличаются качеством изготовления, в предложении этого производителя можно найти различные модели тормозных дисков, для спортивных и бюджетных авто. Предлагаемые диски НК имеют доступную стоимость и отличаются надежностью и долговечностью.

Kortex

Kortex — это южнокорейский производитель тормозных дисков и запчастей, продукция которого неизменно получает отличные отзывы. Такие тормозные диски отличаются устойчивостью к износу и биению, они выполнены из прочного материала и характеризуются великолепной термоустойчивостью. Тормозные диски Кортекс рекомендованы для использования на автомобилях Kia Cee’d и машинах от других брендов.

Remsa

Remsa — испанские тормозные колодки, которые зарекомендовали себя как износоустойчивые, долговечные и качественные. Эти тормозные диски неизменно получают высокие оценки у автовладельцев, Ремза рекомендована для использования на Renault, Nissan, Mazda, Opel, Volvo и других автомобилях. Доступная стоимость таких тормозных дисков сочетается с их великолепной износоустойчивостью, качеством исполнения, долговечностью и универсальностью.

Bosch

Немецкие бошевские тормозные колодки устанавливаются на автомобили Audi A6, Subaru Legacy, Mazda 6, Honda CR-V, Subaru Tribeca и другие. Это высококачественные запчасти, которые имеют увеличенный срок службы, они устойчивы к термической деформации, не вызывают биения педали тормоза, а благодаря доступной стоимости таких тормозных дисков Бош удаётся несколько сократить расходы на сервисное обслуживание автомобиля.

NIPPARTS

NIPPARTS — это нидерландский производитель тормозных колодок, которые используются на автомобилях Nissan, Renault, Subaru, Honda и других брендах. Такие диски отличаются качеством изготовления, они износоустойчивы, вся продукция бренда Ниппартс проходит жесткий контроль качества, при этом запчасти предлагаются покупателям по доступным ценам.

FEBI

FEBI — это немецкий производитель автозапчастей, который в том числе предлагает качественные тормозные диски. Продукцию этого бренда неизменно включают в различные рейтинги лучших тормозных дисков, которые сочетают износоустойчивость, долговечность, а автовладелец полностью уверен в надежности тормозов на своём автомобиле. Тормозные колодки Феби используются на вазовских автомобилях, Toyota, Ford, Suzuki, Nissan и других марках. Доступная стоимость таких автозапчастей сочетается с их отличным качеством исполнения.

Ferodo

Ferodo — это тормозные диски от английского производителя, которые зарекомендовали себя как функциональные, долговечные, надежные и беспроблемные в эксплуатации. Эти тормозные диски используются на автомобилях ВАЗ, Рено, Фольксваген, Киа, Хонда и другие. Доступный уровень цен на тормозные диски Феродо сочетается с их отличным качеством изготовления, надежностью и долговечностью.

NiBK

NiBK — это японский бренд, который предлагает качественные тормозные диски, имеющие допуск для их использования на автомобилях Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Xonda и Toyota. Такие тормозные диски НиБК неизменно возглавляют рейтинги по показателям шума и отсутствию биения. Они изготавливаются из специальных высокопрочных и износоустойчивых сплавов, что позволяет существенно продлить их срок службы. Пробег для тормозных дисков NiBK будет зависеть от различных факторов, в том числе стиля управления авто, особенностей автомобиля и ряда других параметров.

VALEO

VALEO — это известный французский бренд, который изготавливает тормозные колодки для автомобилей ВАЗ, Peugeot, Toyota, Kia Sorento и Ford Focus. Это высококачественные и недорогие запчасти, которые стали великолепной альтернативой для дорогостоящих оригинальных тормозных дисков. Все запчасти Валео проходят жесткий контроль качества, поэтому можно быть полностью уверенным в отсутствии брака, а сами тормозные диски прослужат на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцам.

DELPHI

Диски DELPHI от американского производителя отличаются качеством изготовления, в предложении этого бренда можно найти различные модели тормозных дисков, которые могут использоваться в качестве альтернативы для оригинальных моделей запчастей. Колодки Делфи долговечны, отличаются беспроблемностью в использовании, в имеющейся документации к таким запчастям можно узнать, какая толщина минимально допустима для тормозных дисков, что позволяет своевременно выполнять все необходимые сервисные работы.

Avantech

Avantech — это южнокорейские тормозные диски, которые предназначаются не только для автомобилей Kia, но и японских Toyota и Mazda. Использование собственных разработок и применение высокотехнологичного производственного оборудования позволяет компании Авантек изготавливать качественные недорогие тормозные колодки, которые отличаются износоустойчивостью, предупреждают биение и имеют высокую термоустойчивость. Продукция этого бренда неизменно попадает в списки лучших производителей тормозных дисков, что и подтверждает их качество.

MEYLE

MEYLE — немецкий бренд, сборочные мощности которого находятся в Китае, что и позволяет предложить доступные цены на свои тормозные диски. Тормозные колодки Мейли имеют допуск для использования на автомобилях BMW 3 серии, Volkswagen Touareg, Audi A4 и Audi A6. Практически исключается выработка на тормозных дисках, что позволяет значительно продлить их срок службы. Износоустойчивые, качественные и недорогие колодки MEYLE неизменно получают хорошие отзывы от автовладельцев, которые по достоинству оценили их отличные эксплуатационные характеристики.

ABS

ABS — голландский производитель тормозных дисков, который относительно недавно появился на отечественном рынке, но успел зарекомендовать себя с отличной стороны, а автовладельцы неизменно оставляют прекрасные отзывы об использовании таких запчастей. Тормозные диски АБС устанавливаются на различные автомобили, в том числе машины марки Opel, Volkswagen, Renault и другие. К преимуществам таких тормозных колодок можно отнести их доступную стоимость, прекрасную износоустойчивость, высокую коррозийную стойкость и надежность.

22.09.2020

Этапы замены

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

  • Демонтаж колес;
  • Снятие старой тормозной колодки;
  • Разборка рамы;
  • Очистка ступицы, ее проверка;
  • Удаление покрытия с новых дисков;
  • Проверка биения;
  • Установка новых элементов тормозной системы.

Теперь поговорим об этом более подробно.

Снятие колеса

На самом деле демонтировать колесо для последующей замены тормозных элементов не сложно.

Но определенную последовательность действий соблюдать придется.

  1. Установите домкрат под автомобиль.
  2. Поднимите его, не допуская опрокидывания, но при этом, чтобы вы могли легко снять колеса.
  3. Открутите крепежи крепления колеса.
  4. Снимите колпаки и непосредственно сами колеса.

Как видите, процедура действительно простая, но требующая внимания и аккуратности.

Снятие колодок

  1. Постарайтесь максимально отодвинуть поршень от тормозного механизма. Но не превышайте расстояние выше того, которое позволит удобно снять тормозные колодки.
  2. Вынимайте колодку.
  3. Чтобы работа выполнялась легче, можно разобрать тормозную раму. Для этого выкручивают два болта крепления колодки и отсоединяют устройство.

Ступица

Ее следует обязательно очистить, поскольку весь скопившийся мусор, грязь, ржавчина негативно отразятся на эффективности новых тормозов.


Грязные

Для чистки используют растворители на основе спирта и металлические щетки. Если чистку не выполнить, работа тормозов будет сопровождаться биением — допускать это категорически нельзя.

Обязательно проверьте ступицу на показатель биения. В норме он не превышает 0,1 мм. Для проверки существует специальный инструмент. Если показатель в пределах нормального, тогда выполняется полноценная сборка.

Работа с новыми дисками

Многих владельцев «десятки» интересует, какие лучше выбрать тормозные диски для ВАЗ 2110. Вопрос вполне закономерный.

Выбирайте сертифицированные аналоги от известных производителей, таких как Bosch, либо оставайтесь верны заводским деталям. Это два самых оптимальных варианта по уровню качества и соответствия самому автомобилю.


Новые

Некоторые берут похожие диски, которые частично подходят на «десятку», затачивают их, корректируют конструкцию. Это сомнительное мероприятие, поскольку требуются серьезные навыки в подобном деле, дополнительные временные и финансовые затраты. При этом далеко не факт, что такие тормоза будут работать лучше тех, которые предлагает завод АвтоВАЗ.

Вы уже поняли, как снять тормозной элемент, потому пришло время поработать с новым. Мало просто купить другой тормозной диск и поставить его на место. Сначала он подготавливается и выполняется проверка биения. Давайте об это подробнее.

  1. С нового диска обязательно удаляется покрытие.
  2. Это покрытие служит своего рода консервантом.
  3. Удаляется слой при помощи любого растворителя.
  4. Очищайте тщательно, вытирайте деталь насухо после завершения работы.
  5. Теперь диск можно ставить на новое место и проверять биение.
  6. Допустимый показатель биения — не более 0,15 миллиметров.
  7. Если показатель превышен, это может привести к увеличению чувствительности педали тормоза, а также образованию вибраций при торможении.

Установка и проверка

Перед тем как поменять тормозные диски убедитесь, что проблема тормозной системы кроется именно в них. Существует ряд других проблем, характерных для «десятки» и все машин вообще. Потребуется полноценная диагностика, чтобы замена не оказалась напрасной.


Регулировка

По сути, установка выполняется в обратной последовательности разборки тормозных дисков. Потому особых проблем возникать не должно.

А вот проверка функциональности — вопрос более важный и в определенной степени сложный.

Первое, что советуют специалисты, это полноценная обкатка новых дисков. Для этого следует проехать около 500 километров. Тормозить при этом нужно плавно, не совершать резких ударов по педали тормоза. Если этого не делать, на дисках могут образоваться дефекты, а причиной послужит банальный перегрев.

DIY FAQ: Какие инструменты мне нужны для замены тормозных колодок?

Какие инструменты потребуются для замены тормозных колодок? Ниже приведен список основных инструментов и расходных материалов, которые вы должны иметь перед тем, как повернуть первую гайку. Наличие этих предметов перед началом работы избавит вас от необходимости ехать автостопом в магазин запчастей.

Динамометрический ключ

Тормоза являются критической для безопасности системой автомобиля, и угадать, достаточно ли затянут болт суппорта, невозможно.Недорогие динамометрические ключи можно приобрести в Harbour Freight или других магазинах инструментов со скидкой.

Инструменты для втягивания поршней суппорта

Для передних тормозов можно использовать изношенную тормозную колодку и зажим или большие плоскогубцы. Для задних дисковых тормозов вам может понадобиться специальный инструмент для вращения поршней в суппорте для втягивания и сброса механизма экстренного торможения. Некоторые магазины запчастей могут одолжить вам этот инструмент, или вы можете купить его самостоятельно очень недорого.

Самое важное – не повредить резиновый чехол, защищающий поршень.Даже самый маленький разрыв может привести к тому, что грязь и вода могут повредить поверхность поршня и вызвать протечки и/или заедание поршня в суппорте.

Резьбовой фиксатор

Многие болты направляющих пальцев суппорта и болты кронштейна суппорта используют специальный клей для болтов. Резьбовые герметики или продукты Loctite предназначены для предотвращения ослабления болтов из-за вибрации и нагрева. Если вы видите красное, синее или желтое вещество на резьбе, старый резьбовой герметик необходимо удалить щеткой и денатуратом и заменить.В магазинах запчастей есть небольшие одноразовые пакеты или тюбики с резьбовым герметиком, как правило, на прилавке запчастей.

Консистентная смазка/смазка для тормозов

Специальные смазочные материалы для тормозов разработаны таким образом, чтобы выдерживать повторяющиеся высокие температуры, которые могут создавать тормоза. Использование смазки или масла общего назначения может привести к заклиниванию суппорта или расплавлению и контакту с колодками. Главное помнить, что меньше значит больше. Слишком много смазки может загрязнить тормозные колодки и притянуть грязь и пыль.Некоторые комплекты тормозных колодок включают в себя пакеты тормозной смазки для работы или на прилавке запчастей в большинстве магазинов будут одноразовые размеры.

Аэрозоль для очистки тормозов

Чистые тормоза — это тихие тормоза. Аэрозольные баллончики Brake Clean наполнены сильными растворителями, которые смывают жир и не оставляют следов. Обезжириватели и растворители, такие как очиститель карбюратора, могут оставлять пленку, которая может загрязнить новые тормозные колодки.

Ручной инструмент

Убедитесь, что ваши розетки метрические! За последние 35 лет не было ни одного импортного или отечественного автомобиля, в котором для тормозов использовались бы стандартные, имперские или дробные крепления.Вам как минимум понадобится набор головок 3/8″ (размер диска) с размерами 8-19 мм. В некоторых автомобилях для направляющих пальцев суппорта используются биты Allen или Torx. Биты Torx и Allen не взаимозаменяемы. Может показаться, что неправильный бит подходит, но он может повредить внутреннюю головку болта. Вы можете найти отдельные розетки или наборы в Интернете или в магазине автозапчастей.

Джек и подставка для Джека

Вы можете использовать домкрат в багажнике, чтобы поднять автомобиль или грузовик. Но вы никогда не должны использовать домкрат для поддержки автомобиля во время торможения.Если автомобиль упадет с домкрата, вы можете получить травму и, возможно, не сможете снова поднять автомобиль, потому что он находится в состоянии покоя. Подставки для домкрата могут быть недорогими и позволят вам затормозить, не опасаясь уронить автомобиль.

В качестве дополнительной страховки вы можете положить колесо и шину под автомобиль.

Качественные сменные тормозные колодки

На дополнительные деньги, которые вы сэкономите, делая тормоза самостоятельно, вложите немного денег в набор высококачественных тормозных колодок.Используя самый дешевый набор колодок из розничного магазина автозапчастей, eBay или Amazon, вы можете вернуть автомобиль на дорогу, но это может вызвать проблемы с шумом и производительностью.

Комплекты тормозных колодок Premium могут иметь улучшенные фрикционные материалы, соответствующие оригинальным заводским деталям. Некоторые комплекты также соответствуют методу крепления, используемому производителями комплектного оборудования для приклеивания фрикционного материала к опорной пластине. Высококачественные наборы также будут включать в себя более качественные крепежные детали, такие как абатментные зажимы, антидребезжащие пружины и даже болты, предварительно обработанные резьбовыми герметиками.

Некоторые комплекты тормозных колодок премиум-класса обладают улучшенными антикоррозионными свойствами, поэтому вы можете полностью использовать тормозные колодки. Антикоррозионная обработка, такая как гальванизация, может обрабатывать всю поверхность опорной пластины, включая область соединения между пластиной и фрикционным материалом. В тормозных колодках низкого качества используется только краска для защиты низкокачественной стали от агрессивной среды. Если коррозия попадет между опорной пластиной и фрикционным материалом, это может привести к ржавчине и расслаиванию.Если фрикционный материал отделяется, это снижает тормозную способность тормозных колодок.

Фонарик

Для осмотра тормозной системы необходим фонарь. Если вы проверяете тормоза своего автомобиля, не думайте, что ржавчина и коррозия — это нормально. Найдите время, чтобы взглянуть на критические области, такие как тормозные магистрали, суппорт и подвеска. Кроме того, тщательно осмотрите тормоза с фонариком, прежде чем снова надевать колеса.

Служебная информация

YouTube может быть полезен для получения общих указаний по замене тормозных колодок.Но вам понадобится служебная информация, чтобы получить такие подробности, как характеристики крутящего момента и как убрать аварийный тормоз на автомобилях с электрическими системами стояночного тормоза. Вы можете приобрести ограниченную по времени подписку у некоторых поставщиков информации об услугах.

Далее! Инструменты, необходимые для замены тормозных дисков!

Вся правда о неоригинальных «высокоэффективных» тормозах. — Изучение суши

У меня было классическое исчезновение тормозов.

Затухание тормозов может происходить двумя способами.Во-первых, тормозная колодка может перегреться при длительном использовании, например, при длительном спуске, и на ее поверхности может образоваться скользкая глазурь. Когда это произойдет, педаль тормоза все еще будет ощущаться жесткой, но повышенное давление будет иметь незначительный эффект или не будет иметь никакого эффекта. Во-вторых, сама тормозная жидкость может нагреваться до точки кипения. Когда это происходит, жидкость превращается в газ, а газ, в отличие от жидкости, сжимаем. Таким образом, ваше отчаянное стояние на педали просто сжимает газ в суппортах и ​​почти не сжимает тормозные колодки.Это то, что мы испытали. Состояние может усугубиться, если вы не будете регулярно промывать тормозную систему. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает воду, а поскольку вода имеет гораздо более низкую температуру кипения, чем чистая тормозная жидкость, старая загрязненная жидкость может вызвать преждевременное закипание и исчезновение.

Конечно, даже стандартные автомобили без прикрученных к ним увесистых аксессуаров могут быть подвержены затуханию тормозов, и даже если не происходит никаких бедствий, когда это происходит, это глубоко тревожный опыт. Логичный первый ответ: «Мне нужны лучшие тормоза!» Несомненно, правда, но путь к их получению полон ажиотажа и многочисленных способов потратить много денег с очень малой выгодой, если вообще есть.

Начнем с тормозной жидкости. Тормозная жидкость классифицируется по шкале DOT на основе ее минимальной температуры кипения, как сухая (незагрязненная водой), так и влажная (загрязненная). Большинство тормозных систем поставляются с завода, заполненными жидкостью DOT 3, минимальная температура кипения которой составляет 401ºF в сухом состоянии и 284ºF во влажном состоянии (посмотрите, сколько воды может повредить ваши тормоза?). Жидкость Dot 4 рассчитана на минимум 446º и 311º соответственно, а жидкость DOT 5.1 рассчитана на 518º и 374º. Таким образом, просто потратив 20 долларов или около того на обновление тормозной жидкости, вы можете получить полный запас в 100 градусов по сравнению с DOT 3, прежде чем произойдет выделение газа.Обратите внимание, что эти стандарты являются минимальными; многие тормозные жидкости премиум-класса будут работать намного лучше, о чем будет сказано на этикетке. А что случилось с жидкостью DOT 5? Это жидкость на силиконовой основе, в отличие от гликолевой основы DOT 3, 4 и 5.1. Вы можете смешивать жидкости на основе гликоля сколько угодно, но не можете смешивать жидкости на основе гликоля и силикона.

Установка более качественной высокотемпературной тормозной жидкости не поможет, если тормозные колодки не соответствуют стандартам. Большинство автомобилей поставляются с завода с колодками из органических соединений или NAO (органические без асбеста).Их достаточно для большинства применений — они тихие, не создают большого количества тормозной пыли и легко воздействуют на диски — но при перегреве они могут подвергнуться остеклению, которое мы обсуждали ранее. Полуметаллические колодки, представляющие собой смесь железа, меди, стали и графита в органической матрице, значительно более устойчивы к истиранию за счет (иногда) большего шума, большего количества пыли и более быстрого износа диска. конечно немного выше стоимость. Тормозные колодки третьего типа, керамические, пытаются решить проблемы шума и пыли полуметаллических колодок, они устойчивы к выцветанию, но менее агрессивны и обычно не рекомендуются для тяжелых условий эксплуатации, особенно в холодном климате, хотя технология все еще продвигается..

Итак, если ваша тормозная система в порядке, вы заменили тормозную жидкость и перешли на полуметаллические колодки, а тормоза по-прежнему исчезают, что тогда? (Я воздержусь от предложения: «Оставьте часть этого дерьма дома».) Возможно, пришло время для более радикального обновления.

Вот тут-то и начинается маркетинговая шумиха.

Многие коммерческие комплекты (а также целая куча самодельных тем на форумах) «модернизируют» передние тормоза — там, где происходит наибольшее торможение — просто путем замены суппортов с большим количеством и / или большими поршнями и большими колодками. чем оригиналы.Больше поршней означает большее сжатие и лучшее торможение, верно?

Не так быстро.

Помните всю эту кинетическую энергию, которую мы превращаем в тепловую энергию каждый раз, когда останавливаемся? Эта энергия (тепло) должна рассеиваться, чтобы обеспечить возможность повторных остановок или безопасный спуск с горы без перегрева колодок или тормозной жидкости. И способ рассеивания тепла — через тормозной диск. Поэтому, если вы установите более мощные суппорты на имеющиеся у вас диски, то, скорее всего, произойдет следующее: вы выведете автомобиль на пробную поездку по городу и будете впечатлены увеличением тормозной способности.Эти новые четырех- или шестипоршневые суппорты захватывают этот диск прямо сейчас . Потрясающий. Таким образом, вы затем уверенно отправитесь в тот длинный спуск, который привел к жуткой губчатой ​​​​педали тормоза в прошлом месяце, и… . . ой. Вау . На полпути к педали кажется, что между ней и суппортами лежит целый пакет зефира Sta-Puft. Это потому, что вы установили средства для подачи большего количества тепла в тормозную систему, не установив средства для избавления от него. Пока вы просто катаетесь по городу, вы получите некоторую выгоду от более мощных суппортов, но при длительном использовании все, что они могут сделать, это усугубить вашу проблему с выцветанием .

Стоит ли чистить ротор тормозного диска?

На этот вопрос нет простого ответа, так как необходимо учитывать множество факторов. Если, конечно, вы непреодолимо заинтригованы, можете ли вы действительно восстановить ваши тормоза в домашней мастерской! Это одна из главных причин, по которой я пошел дальше и попробовал…

Вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы просмотреть видеозапись всего процесса. По сути, это заключалось в том, чтобы сделать приспособление для токарного станка, чтобы тормозные диски можно было установить последовательно и прямо, не возясь с патроном.

Это отрезок старой стальной трубы, которую я использую в качестве держателя приспособления – биты, которая будет удерживаться в трехкулачковом патроне. Обратите внимание на не совсем желательные волокнистые «чипы» — я думаю, что подача, или скорость, или угол резания, или что-то были не совсем набраны. Это часть удовольствия, когда вы повторно используете отходы, и вы действительно не знаете, что это за сталь, я полагаю.

После подготовки этого патрубка я приварил плоский стальной диск диаметром около 135 или 5 мм.Диаметр 3″ (так что он просто помещается внутри самой тормозной поверхности и на креплении колеса) и толщиной 30 мм или 1,2″. Затем я просверлил этот стальной диск, чтобы приварить часть высокопрочного резьбового стержня M16. Это будет действовать как зажим, чтобы удерживать тормозной диск на месте.

При всем этом приспособление неизбежно будет совершенно неверным из-за искажения сварки. Он «округляется» при установке на токарном станке и поворачивается таким образом, что приподнятая секция высотой ровно 62 мм располагается напротив центрального отверстия ротора, центрируя его.Выше вы можете увидеть очень тонкий чистовой проход, используемый для обеспечения того, чтобы приспособление полностью совпадало с поперечным суппортом токарного станка.

Примечание : приспособление вообще не выходит из патрона, пока все четыре диска не будут хорошо сняты. Если бы мне нужно было повторно закрепить его, я бы также сделал еще один чистовой проход приспособления.

Оттуда, после очистки привалочной поверхности тормозного диска, он устанавливается на новое приспособление. Прочная стальная шайба/прокладка и гайка M16 фиксируют его на месте.Затем, проверив его с помощью циферблатного индикатора, чтобы убедиться, что он не настолько деформирован, чтобы быть безнадежной причиной, пришло время повернуть сам тормозной диск.

Поворот роторов дискового тормоза

Когда дело дошло до токарной обработки самих роторов, я использовал самую низкую скорость токарного станка, 50 об/мин, и новую острую вставку из карбида, чтобы вырезать тормозную поверхность. Поскольку роторы дисковых тормозов изготовлены из чугуна, пыль от этого процесса может быть очень вредной для токарных станков. Он намного мельче обычной стальной токарной стружки и образует настоящую абразивную пасту, когда прилипает к маслу для токарного станка.Как вы можете видеть выше, я подключил пылесос, чтобы попытаться минимизировать беспорядок, всасывая пыль у источника. Это сработало довольно хорошо, но нужно было еще почистить.

После того, как одна сторона стала плоской, прежде чем переворачивать диск, мы должны убедиться, что поверхность, к которой обычно прижимается колесо, абсолютно параллельна и копланарна внутренней поверхности крепления оси и тормозной поверхности, которую мы только что повернули. Это может быть немного не так, как на заводе, и если это старый диск, почти наверняка на этой поверхности будет коррозия, которую необходимо очистить с помощью самого легкого скребка.Здесь я не стремлюсь удалить какой-либо хороший материал, только выступающие точки коррозии.

Когда закончите, разожмите диск, переверните его и снова зажмите в обратном порядке. Затем требуется хорошая проверка с помощью циферблатного индикатора, чтобы убедиться, что тормозная поверхность, которую вы только что повернули, все еще работает правильно. Если это так, мы можем продолжить и обезжирить оставшуюся тормозную поверхность. Сделайте последнюю проверку с помощью циферблатного индикатора, чтобы убедиться, что все грани абсолютно параллельны и компланарны. Если так ура!

Промыть и повторить! Помните, что дисковые тормоза нужно делать парами.Оба спереди или оба сзади. В моем случае я сделал все четыре ротора.

Так стоит ли заморачиваться?

Первое, что нужно сказать здесь, это то, что не все роторы можно поворачивать. В них должно быть достаточно мяса, чтобы после операции повторной наплавки их толщина все еще превышала указанную минимальную толщину . С моими дисками такой проблемы не было. Все четыре из них были значительно ребристыми и неровными, так что я не хотел ставить новые колодки, не рассортировав их. Если бы я это сделал, колодки имели бы очень минимальный контакт и очень быстро изнашивались бы неравномерно.

Даже у онлайн-поставщиков четыре новых диска были бы довольно дорогими для нашего маленького фургона VW Caddy (более 200 фунтов стерлингов). Так что это какой-то стимул! После того, как приспособление было изготовлено и настроено, фактический процесс для каждого ротора был довольно быстрым (около 45 минут).

Когда я опубликовал это в соцсетях, было довольно много споров о ценности ремонта старых дисков. Некоторые люди утверждают, что в наши дни на это действительно не стоит тратить время — многие обвиняют дешевый чугун из Китая.Я думаю, все сводится к тому, получишь ли ты что-нибудь от задачи. Я увидел в этом классную возможность для обучения и возможность повторно использовать некоторые бесполезные куски чугуна, предназначенные для свалки (что вполне может быть равносильно отправке в Китай, расплавлению, литью и механической обработке, а затем повторной отправке сюда, в Великобританию). ). Я также думаю, что, вероятно, удвоил срок службы этих дисков, так как после правки их толщина была намного больше минимальной.

На данный момент я проехал около 2000 миль на омоложенных дисках, и торможение кажется более плавным, прогрессивным и мощным, чем когда-либо прежде.Очевидно, что я заменил новые колодки, когда делал диски. Если вы планируете нечто подобное, я рекомендую вам посмотреть видео, в котором есть несколько дополнительных советов.

Стоит ли платить мастерской, чтобы она сделала это за вас, я не уверен, так как стоимость сильно различается от места к месту. Тем не менее, в принципе, я бы всегда рекомендовал это, поскольку повторное использование, а не переработка, в этом случае намного лучше. Одно предостережение, однако: если диск деформировался, нет особого смысла шлифовать его заново, если только не устранена основная проблема, вызвавшая его деформацию (т.грамм. липкий суппорт, тугие болты суппорта, старая тормозная жидкость с плохой температурой кипения и т. д.).

Надеюсь, вы нашли что-то из этого полезным. Расскажите мне о своем опыте в комментариях ниже 🙂

Опубликовано: 06|26|18 в 13:58. Категорически втиснулась: починка.
Теги: дисковый тормоз, ремонт, восстановление поверхности тормозных дисков, повторное использование дисковых тормозов, обезжиривающие дисковые тормоза
Следите за этой записью через RSS 2.0. Комментарий | Трекбэк

Все, что вам нужно знать о замене колодок дисковых тормозов

Большую часть времени тормоза вашего велосипеда остаются незамеченными.Пока они не перестанут так хорошо работать. Одной из распространенных причин плохой работы тормозов являются изношенные тормозные колодки. Вот все, что вам нужно знать о замене и обновлении колодок дискового тормоза.

Как долго прослужат мои тормозные колодки?

Как долго вы можете ожидать, что тормозные колодки прослужат, это все равно, что спросить, какой длины кусок веревки. Различные соединения влияют на долговечность тормозной колодки. Кроме того, есть тип езды, местность, погодные условия, вес гонщика — это факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок.Как правило, вы можете ожидать, что колодки дисковых тормозов прослужат дольше, чем колодки ободных тормозов, что отчасти является причиной того, что они стали популярными в Великобритании.

— Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Когда менять тормозные колодки

Если вы часто ездите на велосипеде, имеет смысл регулярно осматривать тормоза. В то время как тормозные колодки могут служить очень долго, последнее, что вы хотите, — это попасть за много миль от дома с неэффективными тормозными колодками, потому что вы позволили им опасно изнашиваться.Зимой тормозные колодки изнашиваются быстрее, поэтому очень важно уделять им пристальное внимание в это время года.

Если ваши тормоза не так хороши, как когда велосипед был новым, это может быть признаком того, что вам нужны новые тормоза. С механическими (тросовыми) дисковыми тормозами вы можете заметить, когда ваши тормозные колодки изнашиваются, когда рычаг тормоза приближается к рулю. Чтобы исправить это, вы можете устранить провисание в системе, используя регулятор ствола на рычаге или суппорте для регулировки натяжения троса.Гидравлические системы автоматически регулируют зазор колодок.

— самые популярные шоссейные велосипеды 2016 года с дисковыми тормозами

Провести быстрый визуальный осмотр колодок дисковых тормозов довольно сложно. Хотя вы можете внимательно посмотреть на суппорт и увидеть, сколько материала колодки осталось на металлической опорной пластине, иногда проще снять колесо и осмотреть тормозные колодки без дискового ротора, вставленного между колодками.

На металлической задней пластине должно быть достаточное количество материала прокладок, по крайней мере, на пару миллиметров, а то и меньше, и самое время их заменить.Если все, что вы видите, это опорная пластина, вам нужны новые колодки!

Если вы изнашиваете свои тормозные колодки до металлической опорной пластины, вы, вероятно, узнаете об этом, поскольку они будут издавать ужасный звук, а производительность будет плохой. Это причина частых проверок, чтобы заменить колодки до того, как они станут опасно низкими.

Какие существуют варианты тормозных колодок?

Колодки для дисковых тормозов обычно бывают трех видов; спеченные, органические и полуметаллические.

Металлокерамические колодки

Спеченные колодки изготовлены из закаленных металлических компонентов и обеспечивают длительный срок службы и хорошие характеристики на мокрой дороге.Однако им требуется немного больше времени для приработки, и иногда они могут быть немного шумными, но они хорошо справляются с высокими температурами и являются хорошим выбором для длительных спусков, например, для катания в горах.

Органические прокладки

Органические (или смоляные, или неметаллические подушечки) подушечки изготавливаются из органических материалов и соединяются друг с другом с помощью смолы. Материал мягкий, поэтому период приработки намного короче, а это означает, что у них больше начального укуса, и они тише. Они не служат так долго, как спеченные колодки, плохо работают во влажных условиях и могут покрываться глазурью при более высоких температурах.

Полуметаллические колодки

Третий вариант полуметаллический. Они сочетают в себе металл и органические материалы с использованием смол для скрепления всего вместе со стальной или алюминиевой опорной пластиной. Они стремятся обеспечить характеристики, которые находятся где-то между спеченными и органическими, но это зависит от того, сколько металла производитель добавляет в компаунд.

Если бы вы выбирали между этими разными колодками, вы бы поставили колодки из металлокерамики на зиму и органические на лето, но многие велосипедисты вполне счастливо используют металлокерамику круглый год.

Другие опции

Некоторые производители предлагают колодки для дисковых тормозов, которые пытаются уменьшить накопление тепла в тормозном суппорте. Koolstop производит дисковые колодки с керамическим барьером между органическим материалом и стальной опорной пластиной, чтобы ограничить тепло, передаваемое тормозному суппорту.

Shimano производит дисковые колодки Ice-Tech с охлаждающими ребрами, которые работают как радиатор, отводя тепло от колодок.

Часто лучшим путем является замена аналога на аналог.Каждый производитель предоставит рекомендуемые колодки, и это, как правило, разумный выбор. Загляните в любой интернет-магазин, и вы увидите огромный выбор прокладок в разных ценовых категориях, каждая из которых предлагает разные преимущества, так что, если вы хотите попробовать что-то другое, стоит присмотреться к ним.

Однако не все тормозные колодки одинаковы, они бывают самых разных форм. Вы должны убедиться, что покупаете новые тормозные колодки, совместимые с вашими тормозами.

Замена колодок дискового тормоза

Установка новых колодок дискового тормоза может быть немного сложной в первый раз, но как только вы узнаете, как это сделать, это будет пустяком.Иногда можно заменить колодки, не снимая колесо, но проще, если сначала снять колесо. Используйте рабочую подставку, если она у вас есть, в противном случае осторожно прислоните велосипед к стене на картоне или ковре, чтобы защитить велосипед/пол на кухне.

Большинство дисковых тормозов имеют стопорный штифт, продетый через верхнюю часть тормозных колодок, часто со стопорным кольцом на одном конце. Сначала осторожно снимите клипсу и штифт и положите их в безопасное место. Теперь извлеките изношенные тормозные колодки и утилизируйте.

Далее, и это самая сложная часть работы, поршни должны быть вставлены обратно в корпус суппорта. Большинство дисковых тормозов и, конечно же, все гидравлические системы являются саморегулирующимися. При этом поршни автоматически выталкиваются из корпуса суппорта, чтобы поддерживать правильный зазор колодок по мере их износа. Однако механические системы работают аналогично ободному тормозу с суппортом, и натяжение троса необходимо регулировать вручную.

Сняв тормозные колодки, возьмите гаечный ключ подходящего размера или отвертку с плоской головкой и очень осторожно вставьте поршни обратно в суппорт.Это не должно требовать слишком большой силы.

Вернув поршни в суппорт, теперь вы можете установить новые тормозные колодки, что является процессом, обратным их снятию. Новые колодки должны легко входить. Снова вставьте стопорный штифт и зажим, вставьте колесо обратно и несколько раз нажмите на рычаг тормоза.

Для того, чтобы колодки дисковых тормозов приработались, может потребоваться некоторое время, езда вверх и вниз по дороге и нажатие на тормоз с некоторым усилием часто достаточно, чтобы заставить их работать хорошо.

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Жалкий визг тормозов вашего автомобиля — особый вид публичного позора.Это пронзительно громкое, оскорбительное на слух напоминание при каждом знаке остановки или замедлении, что один из важнейших компонентов вашего автомобиля отчаянно нуждается во внимании. Скорее всего, вам нужен новый комплект тормозных колодок. Во сколько вам обойдется набор? Короткий ответ заключается в том, что это зависит. Ты водишь Форд или Феррари?

Эту проблему нельзя игнорировать, поскольку тормозные колодки являются ключом к безопасной остановке. Каждый раз, когда ваша нога нажимает на педаль тормоза, усилие от вашей ноги передается через главный тормозной цилиндр, усилитель, гидравлическую жидкость и тормозные магистрали, чтобы сделать одну вещь: прижать тормозные колодки к тормозным дискам (также называемым тормозными роторами), чтобы замедлить ты вниз.Подумайте о том, чтобы поймать фрисби. Ваши пальцы служат той же цели, что и тормозные суппорты и колодки внутри них: зажимают быстро вращающийся диск, чтобы замедлить и в конечном итоге остановить его вращение. Вы можете даже заметить, что кончики ваших пальцев на долю секунды нагреваются, когда вы ловите фрисби. Поскольку остановка тормозного диска на самом деле останавливает прикрепленный к нему автомобиль весом в несколько тысяч фунтов, а не просто останавливает вращение стандартной фрисби весом в шесть унций, тормозной диск гораздо более устойчив к передаче всей этой энергии.Замедление автомобиля требует большой прижимной силы.

Почему тормозные колодки нагреваются

Гетти Изображений

Здесь на помощь приходят тормозные колодки. Ваши тормоза преобразуют кинетическую энергию вашего автомобиля (движение вперед) в тепловую энергию (тепло) с помощью трения и количества трения, возникающего при сжатии тормозного диска достаточно сильно, чтобы замедлить двухтонный ( или больше) автомобиль выделяет много тепла. Каждый тормозной суппорт содержит две колодки, установленные таким образом, что материал их фрикционной стороны охватывает ротор — как ваш большой палец и пальцы, ожидающие, чтобы поймать фрисби.Фрикционный материал, приклеенный к металлическим опорным пластинам колодок, специально разработан для того, чтобы выдерживать эту тепловую среду от остановки к остановке. Фотография выше, на которой гоночный автомобиль резко тормозит перед поворотом со светящимися роторами, показывает, насколько горячими могут быть тормоза (хотя обычно они не так сильно нагреваются во время уличной езды).

Из чего сделаны тормозные колодки

Гетти Изображений


Конструкция тормозных колодок — это упражнение в материаловедении.Фрикционный материал тормозной колодки должен выполнять множество функций. Он должен противостоять выцветанию (потере тормозной мощности) при резком торможении; он должен работать предсказуемо в широком диапазоне температур и после воздействия воды; он должен минимизировать износ ротора; и он должен иметь разумный срок службы для предполагаемого использования. В зависимости от состава материала тормозные колодки обычно относятся к одной из трех категорий: полуметаллические, органические и керамические. Большинство легковых автомобилей поставляются с завода с металлическими или полуметаллическими тормозными колодками.Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны.

Органические колодки, которые раньше изготавливались из асбеста, имеют меньшую стоимость и производят меньше тормозной пыли, хотя более мягкий состав может означать мягкое ощущение педали и меньшую устойчивость к перегреву и связанному с ним выцветанию. Хорошо для пригородной машины, плохо для каньонного бомбардировщика выходного дня. Металлические колодки долговечны и тверже, обеспечивая более жесткую педаль тормоза, чем более легко сжимаемые альтернативы. Тем не менее, они не могут обеспечить полный тормозной потенциал, пока не прогреются, а более твердые колодки означают больше тормозной пыли на ваших колесах и более короткий срок службы ваших тормозных дисков.Металлические колодки тоже могут скрипеть.

Гетти Изображений

Наконец, керамические тормозные колодки являются самыми дорогими из всех, но предлагают некоторые компенсирующие преимущества. Керамика может выдерживать более высокие температуры, чем металлические подушечки. Они производят светлую пыль, а не стойкую черную тормозную пыль, и служат дольше, чем органические или металлические колодки, не изнашивая ротор так же быстро. Они являются чем-то вроде пустой траты на автомобиле, который не будет тормозить достаточно сильно, чтобы использовать преимущества более высоких рабочих температур, с которыми они могут справиться, но в некоторых случаях, например, на спортивном автомобиле, который вы агрессивно ведете по горным дорогам, набор керамических накладок имеет смысл.

Где купить Тормозные колодки

Тормоза для легковых автомобилей и внедорожников отдают предпочтение долговечности, плавной и бесшумной работе и стоимости, в то время как тормоза для высокопроизводительных транспортных средств нацелены на минимизацию износа тормозов во время крайне тяжелых условий эксплуатации при максимально возможной тормозной способности. Вот почему мы рекомендуем вам использовать те же колодки, которые производитель вашего автомобиля устанавливает на заводе. Они были тщательно спроектированы, чтобы соответствовать тормозным требованиям этого автомобиля. Но если заводские колодки кажутся вам слишком дорогими, сделайте домашнее задание в Интернете или в магазине автозапчастей, и вы, вероятно, сможете найти несколько других качественных колодок для своего автомобиля — некоторые по сниженным ценам по сравнению с заводскими компонентами.

Первым делом для проверки стоимости замены тормозных колодок следует обратиться к местному дилеру.

Если вы планируете самостоятельно заменить тормозные колодки, знайте, что это не просто замена нового оборудования. Возможно, вам потребуется обточить тормозные диски (выровнять и сгладить) или полностью заменить их. Вам также, вероятно, потребуется прокачать тормоза. Но мы здесь не для того, чтобы провести вас через всю работу с тормозами, а для того, чтобы дать вам представление о колодках и их стоимости.

Стоимость тормозных колодок

Так сколько же стоят тормозные колодки? Длинный ответ заключается в том, что это зависит от вашего автомобиля. Они могут сильно или немного отбросить вас назад. Чтобы дать вам представление об этом диапазоне, мы проверили цены на колодки у нашего местного дилера Chevy и обнаружили, что комплект заводских тормозных колодок для семейного внедорожника Chevy Equinox стоит 262 доллара, и это не считая установки. Недешево, но это ничто по сравнению со стоимостью комплекта тормозных колодок, способных остановить 650-сильный Corvette Z06 с пакетом Z07, который поставляется с экзотическими углеродно-керамическими тормозными дисками.Эти подушечки сделают дыру в вашем кошельке на 2128 долларов! Очевидно, что не все тормозные колодки созданы одинаковыми.

Сделай сам

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

Узнайте, как проверить и заменить тормозные колодки в домашних условиях

Тормоза — возможно, одна из самых важных частей вашего велосипеда, по крайней мере, с точки зрения безопасности, но также и одна из тех, о обслуживании которых легко забыть. Особенно на дисковых тормозах бывает трудно увидеть колодки, поэтому часто люди забывают проверить свои колодки или даже не знают, как это сделать. Отсутствие проверки колодок, особенно зимой, может иметь катастрофические последствия — в одну поездку ваши тормоза могут работать нормально, а в следующую — ничего.В лучшем случае плохие тормоза могут раздражать, а в худшем – просто опасны. Поэтому стоит обратить на них пристальное внимание и знать, на что вы смотрите.

После летнего вечера техников в райд-клубе я хотел бы поделиться небольшой информацией о тормозах и, надеюсь, помочь всем обезопасить себя! Здесь я сосредоточусь на гидравлических дисковых тормозах, так как в наши дни они являются наиболее распространенным типом тормозов.

Изношенные колодки слева, свежие колодки справа.Этот клиент мог бы получить немного больше времени от этих прокладок, но не намного.

Изнашивание колодок – как определить.

Со многими тормозными системами легко увидеть, сколько колодок у вас осталось, не снимая ни одной части велосипеда. Часто вы можете просто посмотреть на верхнюю часть суппорта и визуально осмотреть колодки. Возможно, стоит посмотреть и с противоположной стороны, так как колодки не всегда изнашиваются равномерно. Возможно, вам придется перевернуть велосипед вверх дном, чтобы сделать это, и фонарик может быть полезен, чтобы действительно увидеть там.

Глядя сверху вниз, можно легко увидеть, сколько у вас осталось прокладок.

Если вам сложно увидеть, что там происходит, вы можете просто снять колесо, чтобы лучше видеть. Если ваши колодки изношены почти до основания, пришло время их заменить. Возможно, имеет смысл проверять колодки каждые пару недель или после особенно мокрой/грязной езды, так как грязь/песок могут изнашивать колодки намного быстрее.

Проверять надо и снизу, по возможности с вывернутым колесом.

Загрязнение тормозов

Загрязнение тормозных колодок является второй причиной замены колодок. Тормоза могут быть легко загрязнены маслянистыми веществами, такими как тормозная жидкость, смазка для цепи и другие виды масел и смазок. По этой причине рекомендуется держать любую аэрозольную смазку подальше от велосипеда, особенно от тормозов. После загрязнения часто бывает трудно воскресить тормозные колодки. Хотя есть определенные домашние средства, которые, как известно, иногда срабатывают, вероятность успеха довольно низкая, и единственный способ исправить это, как правило, — заменить колодки и очистить ротор.

Как узнать, что мои тормоза загрязнены?

Загрязнение тормозных колодок обычно достаточно очевидно. Есть два основных признака, первый и наиболее очевидный — ваши тормоза издают громкий визг при торможении. Второй признак заключается в том, что у ваших тормозов мало мощности, и что небольшое нажатие на тормоз может даже не замедлить вас, не говоря уже о полной остановке, несмотря на то, что есть твердая точка укуса. Обычно вы получаете один или оба этих признака, когда ваши тормоза загрязнены.

Как заменить тормозные колодки

При замене колодок первым делом нужно снять колесо. После того, как вы сняли колеса, вы хотите протолкнуть тормозные поршни обратно внутрь суппорта, потому что по мере износа ваших колодок поршни садятся дальше. Если вы не отодвинете их, вы не сможете установить туда новые колодки. Мы используем поршневой пресс Park Tool, чтобы отодвинуть их назад, но пластиковый рычаг для шин подходит хорошо или даже отвертка с плоским лезвием. ОЧЕНЬ важно отметить, что если вы используете металлический предмет, такой как отвертка, вы ДОЛЖНЫ оставить свои старые колодки при этом, чтобы не повредить поршни и не испортить тормоз.На самом деле мы рекомендуем оставить старые колодки в любом случае, так как они лучше распределяют усилие и делают отталкивание их назад проще и безопаснее для тормоза.

По возможности всегда отталкивайте поршни назад с установленными колодками.

После того, как поршни отодвинуты назад, можно снять фиксатор колодок — это может быть шплинт или резьбовой болт со стопорным зажимом на конце. Вытащите старые колодки сверху или снизу. После того, как они удалены, вы должны очистить суппорт и ротор с помощью небольшого количества изопропилового спирта (медицинского спирта) или очистителя дисковых тормозов и чистой тряпки/бумажного полотенца, чтобы удалить любые загрязнения и сохранить его в рабочем состоянии.Очистка суппорта и ротора особенно важна, если ваши колодки загрязнены — вы не хотите устанавливать новые колодки и повторно загрязнять их. После очистки и высыхания вы сможете просто вставить новые колодки в суппорт с пружиной колодки, зажатой между ними, и снова установить стопорный болт / штифт, а затем снова установить колесо.

Поршневой пресс Park Tool — лучший и самый безопасный инструмент для работы. Пластиковый рычаг шины занимает второе место.

Вероятно, вам придется несколько раз потянуть за рычаг, чтобы поршни выдвинулись так, чтобы колодки зажали ротор.Вам также может понадобиться отцентрировать суппорт – вы можете сделать это, ослабив болты крепления тормоза на пол-оборота, несколько раз потянув за рычаг, а затем снова затянув болты, удерживая тормоз включенным. Вам может понадобиться кто-то, чтобы помочь вам сделать это.

И все! Надеюсь, ваши тормоза снова будут работать нормально. В противном случае может потребоваться кровотечение. Однако это тема для другого дня. Если вы не уверены, вы всегда можете прийти в магазин и поговорить с любым из нашей команды квалифицированных механиков.

Изопропиловый спирт

, который можно приобрести в местной аптеке, — лучшее средство для очистки тормозов.

Типы тормозных колодок

Форма колодки

Существует несколько различных типов колодок, и ваши варианты могут различаться в зависимости от того, какие у вас тормоза. Первое, что нужно отметить, это то, что тормозные колодки бывают самых разных форм и размеров, и вам нужна конкретная форма и размер для вашего тормоза и модели тормоза — например, тормозная колодка Shimano XT mtb отличается от дорожного тормоза Shimano Ultegra. pad, и опять же отличается от SRAM.Итак, первый шаг — узнать, какие у вас тормоза — обычно это где-то написано на тормозе.

Накладки Sram Code слева, Направляющие накладки справа. Они могут выглядеть очень похожими, но они не являются кросс-совместимыми.

Состав колодки

Состав колодки

— это тип материала, из которого изготовлена ​​тормозная поверхность самой колодки. Обычно существует два основных типа – смоляные (также называемые органическими) и металлические (также называемые спеченными). Смола, как это звучит, представляет собой смесь волокон, скрепленных смолой.Волокна часто могут быть разными, такими как резина, кевлар и т. д. Металлические или спеченные прокладки изготавливаются из металлических частиц, сплавленных вместе при высокой температуре и давлении (этот процесс называется спеканием, тот же процесс, который используется в 3D-печати металлом). .

Здесь вы можете увидеть небольшую разницу в компаунде колодки. Слева металлик, справа смола.

Обычно смоляные подушечки имеют немного лучшее начальное сцепление с холодом, но им не хватает общей мощности и они не так долговечны, особенно на мокрой дороге.Спеченным колодкам требуется немного больше времени для прогрева, но они обладают большей мощностью, когда они работают, и обычно служат намного дольше, особенно во влажных / грязных условиях, однако они могут быть немного более шумными. Спеченные обычно являются хорошим выбором зимой или если вы хотите получить больше мощности от своих тормозов. Смолы — хороший выбор, если вы более легкий гонщик или не переносите шум агломерированных колодок (лично я предпочитаю агломераты).

Другие соображения

Тормозные колодки в наши дни имеют несколько других вариантов, чем раньше.У колодок Shimano теперь есть ребристый вариант — по сути, это радиатор, прикрепленный к колодке. По мере того, как воздух проходит через ребра, он помогает охлаждать тормоза и уменьшает их затухание, дольше сохраняя тормоза свежими на этих длинных спусках. Ребра добавляют денег, поэтому, если вы не из тех, кто готовит тормоза или едете зимой, колодки без ребер прекрасно подойдут.

Это только тормозные колодки, которые мы носим для тормозов Shimano. Есть много разных размеров, форм и типов тормозных колодок!

Материал подложки также следует учитывать, некоторые подушечки поставляются с дополнительным материалом подложки для облегчения веса.SRAM предлагает алюминиевую основу, а Shimano предлагает титановую. Опять же, они стоят немного дороже, поэтому, если вас не беспокоит вес, стандартная стальная основа подойдет!

Поиск тормозных колодок

Если вы используете тормоза Shimano, проверьте этот поиск тормозных колодок! Он задаст несколько вопросов, чтобы сузить круг ваших тормозов и ваши предпочтения, чтобы предложить подходящие вам колодки. У нас есть большинство прокладок, поэтому, как только вы узнаете, что вам нужно, вы можете прийти и забрать их!

Вы также можете позвонить нам или прийти в магазин, и мы поможем определить, какие тормоза у вас есть и какие колодки подойдут вам лучше всего!

How To: 7 советов по выравниванию суппортов дисковых тормозов

Независимо от того, собираете ли вы свой новый велосипед в первый раз, устанавливаете новый комплект тормозов или проводите техническое обслуживание тормозов, важно выровнять суппорты дисковых тормозов над роторами так, чтобы фрикционные поверхности на роторе и тормозной колодке были параллельны. друг другу.В этом руководстве по горному велосипеду мы рассмотрим несколько быстрых приемов выравнивания тормозных суппортов. Никто не хочет ездить на своем велосипеде и постоянно слушать, как трутся тормозные диски при вращении колес. Мало того, что это шумно, но если ваши роторы трутся, ваши колеса не будут вращаться так свободно, вы можете не получать 100% доступной мощности от ваших тормозов, а ощущение тормозного рычага может быть немного губчатым. Вот несколько советов и приемов, которые помогут немного облегчить правильное выравнивание тормозных суппортов.

Тормоза Sram G2 Ultimate с титановой радужной фурнитурой достойны восхищения

Во-первых, вы должны убедиться, что ваш ротор не погнут. Все роторы могут быть слегка погнуты, даже иногда прямо из коробки. Если вы разбились и погнули ротор настолько сильно, что колесо даже не прокручивается через суппорт, лучше всего начать с покупки нового ротора.

Когда придет время обслуживать тормоза, в девяти случаях из десяти вам придется повторно центрировать тормозной суппорт на диске, чтобы колесо и диск вращались свободно.Когда пришло время заменить тормозные колодки, самое время полностью прокачать тормозную систему, что даст вам возможность максимально надавить на поршни внутри суппорта. По мере того как ваши тормозные колодки со временем изнашиваются, поршни в суппорте естественным образом продвигаются вперед, чтобы поверхность трения колодок оставалась на одинаковом расстоянии от обеих сторон ротора. Если бы вы ничего не делали, кроме как меняли тормозные колодки, новые «более толстые» колодки постоянно терлись бы о ротор, делая почти невозможным свободное вращение ротора внутри суппорта.Нажатие поршней даст вам максимально возможное пространство внутри суппорта, что упростит выравнивание суппорта по центру ротора.

Для получения дополнительной информации о прокачке тормозов ознакомьтесь с некоторыми другими нашими практическими рекомендациями по прокачке тормозов Shimano и прокачке тормозов Sram.

Чтобы правильно выровнять тормозные суппорты, вам действительно не нужно много инструментов. Конечно, есть некоторые инструменты, которые могут сделать этот процесс немного быстрее и проще, но с набором шестигранных ключей все возможно! Мы собираемся использовать несколько различных методов с набором шестигранных ключей, инструментом для правки дисков Park Tool DT-2 и инструментом для выравнивания суппорта Hayes.Чаще всего для болтов тормозных суппортов используется шестигранная головка на 4 или 5 мм, поэтому даже стандартный многофункциональный инструмент может выполнить эту работу.

Лучший способ работать на велосипеде — всегда на велосипедной подставке. Когда дело доходит до работы с тормозами, велосипед на подставке позволит вам свободно вращать колеса. Во многом выравнивание тормозных суппортов сводится к хорошей видимости через суппорт. Наличие вашего велосипеда на подставке делает именно это. Если у вас нет подставки, переверните велосипед вверх дном.

Наличие прямой видимости через тормозной суппорт значительно облегчит диагностику того, какая именно часть тормозного диска соприкасается с тормозными колодками. Когда у вас есть велосипед на подставке, установите высоту подставки так, чтобы вы могли смотреть вниз на задний тормозной суппорт. Я работаю на бетонном полу, который только что был очищен, поэтому цвет бетона относительно яркий. Этот фон светлого цвета создает контраст между тормозным суппортом и фоном, облегчая видимость зазора между тормозными колодками и ротором.Попытка выровнять тормозные суппорты в темноте или на очень темном фоне, например, на асфальте, немного сложнее. Если вы застряли с темным полом или темным фоном, вы можете поместить что-нибудь простое, например, белое бумажное полотенце, позади линии вашего взгляда. Это простой трюк, который может помочь вам не бегать по кругу, пытаясь выровнять эти суппорты. На двух фотографиях ниже вы можете увидеть разницу между более светлым фоном и тем, что происходит, когда вы помещаете что-то темное за линию вашего взгляда.

Теперь, когда все настроено и готово к работе, пришло время установить тормозные суппорты и правильно их выровнять. Сначала я предпочитаю довести тормозной суппорт до упора, а затем отвернуть его на 1 полный оборот. Это облегчит затяжку болтов суппорта, когда суппорт окажется в нужном месте. Также убедитесь, что вы используете болты суппорта с шайбой на головке болта. Без этой шайбы, когда вы затягиваете суппорт, суппорт будет двигаться в направлении вращения болта.

Слегка ослабив болты тормозного суппорта, вы сможете подвигать суппорт рукой, чтобы убедиться, что он ни на чем не зависает. Теперь вы можете нажимать на рычаг тормоза и продолжать удерживать этот рычаг, затягивая болты суппорта. На этом этапе нет необходимости слишком сильно затягивать эти болты суппорта. Затем прокрутите колесо на стенде, чтобы увидеть, не трется ли диск вообще о тормозные колодки. В зависимости от того, насколько хорошо движется каждый из поршней, это может быть только первая попытка выравнивания суппортов.В большинстве случаев после этого шага штангенциркуль потребует немного большей аккуратности, но использование этого метода для центрирования штангенциркуля является хорошей отправной точкой.

Использование специального инструмента для выравнивания штангенциркуля определенно необязательно, и хотя у меня есть один из этих инструментов в моем наборе инструментов, в 9 случаях из 10 я предпочитаю выравнивать штангенциркуль вручную. Когда придет время, использование инструмента выравнивания Хейса может быть очень полезным. Если вы выполнили описанный выше шаг безуспешно, и ротор очень сильно терся о тормозные колодки, не бойтесь ослабить болты суппорта и попробовать еще раз.Здесь мы собираемся поместить инструмент для выравнивания между каждой стороной ротора и суппортом. Что делает этот инструмент, так это то, что он оставляет определенное пространство с каждой стороны ротора. Равномерно затяните болты суппорта с установленным приспособлением для выравнивания. Затем снимите инструмент и посмотрите, не трет ли ротор.

Когда дело доходит до этого, иногда лучшим методом является просто выравнивание тормозного суппорта вручную. Убедитесь, что у вас есть хорошая линия обзора через суппорт, и постарайтесь отцентрировать суппорт так, чтобы ротор не терся о колодки.Когда пришло время затянуть каждый из болтов суппорта, затягивайте каждый болт суппорта понемногу. Затягивание одного болта суппорта до упора, когда другой все еще ослаблен, может привести к тому, что суппорт сместится в одну сторону. Это своего рода метод полоскания и повторения. Когда вы приблизитесь, вы также можете работать только с одним болтом суппорта за раз. Таким образом, вы не начинаете с нуля каждый раз, когда колодки и роторы трутся.

Иногда ротор может быть слегка согнут, и центрирование суппорта практически невозможно без предварительного выпрямления ротора.Здесь на помощь приходит инструмент для правки ротора Park Tool DT-2. DT-2 имеет две разные прорези для двух разных способов выпрямления ротора. Когда вы вращаете ротор через колесо, прислушайтесь, где ротор соприкасается с тормозными колодками. Затем поверните колесо так, чтобы изогнутая часть ротора оказалась в стороне от суппорта. Использование инструмента DT-2 близко к суппорту может привести к перегибу ротора, если вы не будете осторожны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.