Тормозной вакуумник – Вакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип работы

УАЗ 31514 ЗМЗ-51432 2.2t Дизель › Бортжурнал › Размышления и план по модернизации вакуумной системы

Итак. Давайте разберёмся зачем нужен вакуум в УАЗе с двигателем ЗМЗ-51432.
Вакуумный усилитель тормозов
Тут всё понятно, атмосферное давление толкает мембрану вакуумного усилителя и тем самым, помогает давить на поршень главного тормозного цилиндра.
Клапан управления EGR
Использует атмосферное давление для открытия клапана EGR. Сейчас заметка не про экологию и я обещаю подумать о ней в будущем.

Теория
В бензиновом двигателе, при отпущенной педали газа дроссельная заслонка прикрыта и между ней и поршнями, при ходе последних вниз возникает разрежение. Объём же в цилиндрах увеличивается а через маленькую щель дроссельной заслонки атмосферный воздух быстро попасть не может, но очень хочет.

Соответственно, это его настойчивое желание можно использовать нам на пользу, предлагая ему обходные пути. Например через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

На дизельном же двигателе дроссельной заслонки нет, и поэтому с разрежением всё совсем плохо. Нет, разрежение конечно присутствует, иначе воздух бы в цилиндры не попал, но его недостаточно. Поэтому на дизельных двигателях устанавливают отдельные вакуумные насосы.

Подобная проблема возникает и на бензиновом двигателе если на него установить нагнетатель. При работе последнего, в впускном тракте двигателя возникает положительное давление и усилитель тормозов нормально работать не может.

В принципе эта проблема, на бензиновом двигателе, в обычном режиме не возникает, так как вакуумный усилитель снабжён обратным клапаном, то есть высокое давление в ВУТ попасть не может. А в реальной жизни никто не раскручивает двигатель до включения турбины и давит на педаль тормоза одновременно. На холостом же ходу или при торможении двигателем, разряжения вполне хватает для работы ВУТа.

Подобная система производителям показалась недостаточно надёжной и на более — менее дорогие бензиновые турбо автомобили, как и на некоторые дизели, производители устанавливают отдельные электрические вакуумные насосы. Например Hella UP28

Полный размер

Hella UP28

Эти насосы не работают постоянно а подстраховывают тормозную систему на случай останова двигателя или на случай если машина будет очень долго ехать на оборотах работы турбины и разряжение из вакуумного усилителя просто со временем выйдет. Такой насос обладает ресурсом только в 600 часов (сто поездок по 6 часов) и не рассчитан на длительную непрерывную работу.

Дизельному же двигателю, наличие турбины а тем более в комплекте с интеркуллером идёт только на пользу. Сопротивление длинного и запутанного впускного тракта а так же лопаток турбины позволяет создать более — менее сносное разряжение во впускном коллекторе а уж если закрылась заслонка экологии, то и шланги может схлопнуть.

ЗМЗ-51432
Отечественный легковой дизельный двигатель, некоторыми своими узлами не отличается надёжностью и вакуумный насос в этом списке стоит чуть ли не первым пунктом. А самое страшное, что в случае выхода насоса из строя заклиниванием, его привод звёздочкой от цепи ГРМ играет злую шутку. Цепь рвётся и поршни первый и последний раз в своей жизни крепко жмут руку клапанам.

Выход из этой ситуации видится в следующих вариантах:
1) Лопатка вакуумного насоса из пластика
В теории такая лопатка, при заклинивании внутри насоса сломается сама и ось насоса просто будет свободно крутится внутри корпуса. Но в реальности никто такие испытания не проводил и на фоне огромного числа беспроблемно работающих родных насосов, преимущество не явно.
2) Генератор со встроенным насосом
Всё в нём хорошо, за исключением необходимости подводить и отводить масло а так же, низкой надёжности по результатам поиска в том-же интернете.
3) Отдельный механический насос с приводом от ремня

Прекрасная штука, позволяет при выходе из строя ремонтировать только себя а не вместе с генератором. но затруднён монтаж на и так перегруженном девайсами двигателе. А так же, уже упомянутый в предыдущем пункте, подвод и отвод масла.
4) Вообще без вакуумника. Тупо ставим блок АБС с электрическим гидронасосом (гидроблок) и радуемся.
Но и тут есть свои минусы, а в частности нифиговое внесение изменений в тормоза, сложность установки, соблазн поставить вместе с АБС ещё и имитацию блокировок а это замена тормозных дисков спереди и установка дисковых тормозов сзади.
5) Электровакуумный насос в помощь к забору разряжения с впускного коллектора.
Вот на этом пункте остановимся подробнее.
Ничего сложного нет. Думаю всё и так понятно исходя из картинки ниже:

Полный размер

Блок-схема работы вакуумного усилителя тормозов в связке с электрическим вакуумным насосом

Принцип работы такой:
1) Поворачиваем ключ в замке зажигания;
2) Контроллер видит отсутствие вакуума в ВУТ и включает насос;
3) Давление в ВУТ понижается д

www.drive2.ru

Проверка вакуумного усилителя тормозов — DRIVE2

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), в значительной мере снижает усилия на педаль, необходимые для остановки транспортного средства. Данное устройство, делает управление автомобилем наиболее комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов, обеспечивает безопасность участников движения. Именно поэтому при нарушении функции усилителя, необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях авто, приходилось прикладывать значительные усилия, для того чтобы снизить скорость движения или полностью остановить автомобиль. Усилитель делает управление транспортным средством наиболее упрощенным и безопасным, вследствие чего, ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.

Для чего необходимо осуществлять проверку усиления тормозной системы.
Оболочка вакуумного помощника разделяется на две части, специальной перегородкой. Через перегородку корпуса, проходит цилиндрический стержень тормоза. Данный элемент, передает усилие — действующее на педаль тормоза к тормозному цилиндру. Немаловажной функцией рассматриваемого механизма, является обеспечение безопасности водителя и участников движения. В этом и заключается основная важность своевременной проверки устройства. Неполадки усилителя, в редком случае неблагоприятно влияют на функцию всей системы остановки машины.

Но непредвиденное затруднение хода педали, может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.

Неисправность не является критической для автолюбителя, но так просто вовремя проявить реакцию и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усиления тормоза.
Проверка тормозного усилителя, является важной частью технического осмотра автомобиля, которой не стоит пренебрегать. Конечно, нет необходимости ежедневно загонять автомобиль в гараж для проведения диагностики. На неисправность работы системы усиления, могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Ознакомившись с предоставленной информацией, несложно выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.

Основные признаки нарушения функции вакуумного усилителя тормозов.
Проверить исправность системы усиления, можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого, необходимо приостановить работу двигателя и прокачать тормозную систему — нажав около пяти — семи раз на педаль остановки авто. После этого, необходимо запустить мотор автомобиля, оставив ногу на педали. При запуске движка, педаль должна немного податься вперед. В противном случае это свидетельствует о некоторый неисправностях в работе системы. При таких обстоятельствах, необходимо тщательно осмотреть все проводники и клапан системы, на предмет механических повреждений.

Если, работа усилителя начала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одним из наиболее распространенных участков повреждения, является основной проводник, соединяющий усилитель тормоза с коллектором мотора авто. В данном случае, необходимо провести визуальную диагностику элемента. Если шланг нарушил свою герметичность, он подлежит обязательной замене. Также в ходе диагностики, необходимо проверить состояние всех держателей и затянуть их, при необходимости.
Помимо указанных поражений, причиной неисправности ВУТ, могут стать внутренние компоненты системы, в частности — клапан. В связи со сложными условиями эксплуатации, изнашиваются резиновые уплотнители системы. В связи с этим клапан становится более тяжелым в движении. Иногда, это приводит к частичному поражению гибкой перегородки.
В случае обнаружения данной неисправности, можно самостоятельно восстановить функцию ВУТ, при помощи ремонтного комплекта. Перед этим, необходимо убедиться в полной исправности самого усилителя. Нередко, неправильной работа системы усиления тормозов, может привести к нарушению функции одного из цилиндров мотора. Как правило, большинство автолюбителей, объясняют данную неполадку износом свечей зажигания, забывая о тормозном помощнике. В данном случае, проверка усилителя, осуществляется следующим способом:
Глушим шлаг ВУТ таким образом, чтобы через него не проходил воздух. Если, двигатель восстановил равномерность работы, причина ясна.
Таким образом, мы узнали — как проверить вакуумный усилитель тормозов.

www.drive2.ru

что это такое, устройство и предназначение

На многих старых автомобилях эффективность торможения напрямую зависит от силы нажатия на педаль. Однако такой подход неудобен и ненадежен, особенно в настоящее время, когда машинами активно пользуются и женщины.

Поэтому автопроизводители используют различные усиливающие устройства, благодаря которым обеспечивается высокая скорость и эффективность срабатывания тормозной системы независимо от веса и физической силы водителя. Чаще всего в современных автомобилях используются вакуумные усилители тормозов (ВУТ). От работоспособности этого узла зависит качество торможения и, следовательно, ваша безопасность. Поэтому нужно понимать предназначение вакуумного усилителя тормозов, особенности его конструкции, а также уметь своевременно распознавать неполадки в его работе и выполнять необходимую диагностику.

Для чего он нужен вакуумный усилитель тормозов

Современные автомобили в большинстве своем оснащаются тормозной системой гидравлического типа – колодки а ней сжимаются под действием несжимаемой жидкости, которая от центрального цилиндра по специальным каналам подается к тормозным цилиндрам на колесах. Водитель же, нажимая на педаль, приводит в действие именно центральный цилиндр – остальное гидравлика делает самостоятельно.

Такой принцип действия существенно повышает эффективность торможения и требует меньших усилий, чем простые механические тормоза. Но, у гидравлических тормозов есть и свои недостатки:

  • сохраняется объективная зависимость физической силы, требуемой для остановки машины, от ее массы и скорости движения;
  • на результативность торможения влияет и время в пути – после нескольких часов езду и нескольких десятков нажатий на педаль тормоза вы просто-напросто утомитесь и не сможете нажимать педаль достаточно быстро и с требуемой силой.

Решить эту проблему призван вакуумный усилитель тормозов, также известный как ВУТ. Он отличается от других типов усиливающих устройств относительной простотой конструкции и одновременно с этим эффективностью использования. ВУТ образует единую систему с главным тормозным цилиндром и выполняет следующие функции:

  • увеличивает импульс, возникающий при нажатии педали;
  • повышает эффективность торможения;
  • обеспечивает возможность экстренной остановки автомобиля.

Благодаря использованию вакуумных усилителей тормозов усилие, оказываемое человеком на педаль тормоза, увеличивается в среднем на 300-500%. В зависимости от модели машины, ее массы и технических характеристик мощность используемого в ней вакуумного усилителя может быть различной. Однако конструктивно все усилители данного типа идентичны.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Устройство и принцип действия вакуумного усилителя тормозов основано на создании разницы давлений в изолированных камерах, между которыми находится диафрагма. В состоянии покоя, когда педаль тормоза находится в верхнем положении, атмосферная и вакуумная камеры соединены специальным каналом, проходящим через диафрагму. Благодаря этому в них сохраняется равное низкое давление.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, активируется следящий клапан, перекрывающий вакуумный канал и открывающий атмосферный канал. В результате давление воздуха в атмосферной камере становится существенно выше давления в вакуумной камере. Диафрагма перемещается к главному цилиндру, образуя высокое давление на его шток.

Именно в этом и заключается главная задача вакуумного усилителя – увеличивать усилие, оказываемое на шток тормозного цилиндра. 

Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов

Несмотря на простоту конструкции этого устройства, в его работе могут возникать неполадки, вызванные теми или иными причинами. Это может привести к тому, что машина станет хуже тормозить – в результате это создаст реальную угрозу жизни и здоровью вас и окружающих вас людей. Поэтому нужно уметь своевременно распознать проявление неисправностей в работе ВУТ. Наиболее характерными симптомами в этом в этом случае будут следующие:

  • торможение стало менее эффективным;
  • при нажатии на тормоз раздается шипение, также возможно повышение оборотов мотора;
  • тормозная педаль нажимается очень туго либо не нажимается вовсе;
  • троение мотора при работе на холостых.

Последний признак проявляется при нарушении герметичности вакуумного шланга, отходящего от усилителя. При этом избыточный воздух поступает во впускной коллектор. Если после нажатия на педаль тормоза троение пропадает, то следует проверить целостность соединений, шлангов и хомутов, так или иначе связанных с вакуумным усилителем. Здесь нужно сразу же отметить, что такое троение может проявиться только на бензиновых двигателях, дизели в силу особенностей конструкции не подвержены этому эффекту. 

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Если вы подозреваете, что ВУТ вашего автомобиля неисправен, то можно выполнить ряд проверок – они довольно простые и при этом точные:

  1. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 5-7 минут. После этого заглушите машину и до конца выжмите тормоз, опустите его и выжмите снова. Если при повторном нажатии ход педали существенно уменьшился, то это будет свидетельствовать о наличии неисправностей в работе усилителя.
  2. При выключенном двигателе 6-8 раз нажмите на тормоз, а затем запустите мотор. При исправном усилителе выжатая до конца педаль должна опуститься еще ниже – это свидетельствует об опускании штока тормозного цилиндра.
  3. Заведите машину, выжмите педаль тормоза до конца и заглушите двигатель. Если в системе усилителя нет утечек воздуха, то педаль в течение 30 секунд после выключения зажигания будет сохранять свое выжатое положение.

При выявлении любой неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов следует как можно скорее обратиться к специалистам для ремонта этого узла. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Предназначение вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) — уменьшать давление ноги на педаль тормоза. Кроме того, вакуумный усилитель улучшает эффективность тормозного устройства в режиме экстренного торможения. Этим достигается большая безопасность для находящихся в автомобиле людей.

Неполадки с ВУТ могут поставить под угрозу жизни водителя и пассажиров. Поэтому, обнаружив признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов, следует либо самостоятельно его отремонтировать, либо обратиться в автосервис.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Устройство вакуумного усилителя тормозов ограничивается лишь несколькими составляющими.

Он состоит из следующих элементов:

  • корпуса;
  • рабочей диафрагмы;
  • рабочего клапана;
  • толкателя тормозной педали;
  • штока цилиндра тормоза;
  • возвратной пружины.

Корпус ВУТ герметичен и имеет округлую форму. Место установки — моторный отсек впереди тормозной педали. Установка главного тормозного гидроцилиндра происходит на корпусе усилителя.

Диафрагма является основной работающей частью ВУТ. Материал для её изготовления должен быть прочным и эластичным. Центр диафрагмы — место размещения буферного металлического «пятака».

Он служит для упора штока, продолжающего педаль и цилиндр. Благодаря тому, что диафрагма делит корпус напополам, в нём образуются вакуумная и атмосферная камеры. Первая направлена к тормозному цилиндру, вторая — обратно.

Когда диафрагма установлена, корпус подвергается герметизирующей вальцовке. Рабочий клапан, служащий для соединения камер, приводится в действие педалью тормоза. Вакуумная камера обладает технологическим отверстием для шланга от источника, создающего разряжение.

Режим ожидания возникает при открытии рабочего клапана, что необходимо для поддержания низкого давления в обоих камерах. В это состояние диафрагма возвращается с помощью возвратной пружины.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Как работает вакуумный усилитель тормозов? Ответ очевиден, если изучить его устройство. Нажатием тормозной педали вызывается переход рабочего клапана в положение, при котором связь между двумя камерами перекрыта.

Дальнейшее нажатие ведёт к открытию специального отверстие, соединяющее содержимое атмосферной камеры с воздухом снаружи.

Давление воздушного столба в атмосфере Земли намного выше такового в камере. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на различии в давлении, приводящей шток в действие. Движение штока заставляет тормоза работать.

Именно так работает ВУТ автомобиля, на котором установлен бензиновый двигатель. Роль источника разряжения в нём отведена выпускному коллектору. Дизельный двигатель внутреннего сгорания требует для этих целей установки вакуумного насоса.

По своему устройству вакуумные насосы производства различных компаний сильно отличаются друг от друга. «Фордовский» насос является цилиндром с мембраной для создания разряжения. Усилители производства компании «Рено» представляют собой вращающиеся лопатки. Однако основного принципа работы это не меняет.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Перечень поломок ВУТ не слишком обширен.

Неполадки возникают, в основном, из-за следующих причин:

  • разгерметизировался трубопровод, обеспечивающий движение воздуха при разряжении или места его стыков;
  • произошла поломка обратного клапана;
  • разгерметизировалась хотя бы одна рабочая камера в усилителе;
  • вышел из строя установленный на некоторых двигателях вакуумный насос.

В последнем случае усилитель сможет продолжать работу, однако усилие на педаль будет ощутимо возрастать.

Чтобы понять, что в вакуумном усилителе тормозов «что-то не так», не нужно быть специалистом в устройстве автомобиля или проявлять чудеса наблюдательности. Тугой выжим педали, скрежет, «троение» на холостом ходу говорит о явных проблемах.

Существует ещё один верный способ распознать неисправность ВУТ. Несколько раз качните тормозную педаль и зафиксируйте её посреди хода. Если она проваливается — усилитель тормозов исправен. Если же педаль не изменила своё положение — требуется ремонтировать ВУТ.

В одних ситуациях с нажатием педали наблюдается падение оборотов, производимых силовой установкой, в других — абсолютно наоборот. Это указывает на конкретную причину неисправности — разгерметизацию.

Она сопровождается подсосом воздуха внутрь коллектора, вызывающим резкое изменение пропорций компонентов, из которых состоит топливно-воздушная смесь. Это и приводит к столь существенным изменениям в режиме работы двигателя. Ещё один явный признак подсоса — шипение, сопровождающее выжим педали.

Плохая работа насосов обычно определяется на слух. Механический вакуумный насос может издавать характерный постоянный стук — признак неисправности приводного штока. Неполадки в электрическом насосе сопровождаются высоким уровнем шума при работе. В этом случае виноват, скорее всего, приводной электродвигатель.

Существуют и другие признаки, помогающие распознать проблемы в вакуумном усилителе тормозов, не залезая при этом под капот вашего автомобиля.

Например, при смене режима работы силовой установке в результате действия тормозов, проверить ВУТ можно, отсоединив выпускной коллектор от трубопровода. При этом для заглушения штуцера используется резиновая заглушка или подходящая по диаметру трубка, которая должна быть пережата.

Импровизированная заглушка прочно фиксируется при помощи хомута. После этого двигатель ненадолго запускается. Если нажатие педали не сопровождается сменой оборотов, это значит, что усилитель подсасывает воздух.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Если неполадки обнаружены, следует конкретизировать их причину в процессе осмотра усилителя перед ремонтом. Устранение проблем с ВУТ возможно лишь при повреждении трубопровода, а также обратного клапана или его уплотнителя.

В остальных случаях вакуумный усилитель тормозов лучше заменить. Но чтобы выяснить, какой именно элемент ВУТ получил повреждение, требуется тщательная проверка отдельных его деталей,особенно это касается трубок и хомутов.

Необходимо выполнить следующие действия:

  • исследовать хомуты и трубку на наличие трещин;
  • осмотреть резину, уплотняющую обратный клапан ВУТ на предмет расслоения.

Устранение расслоений и трещин — довольно сложный процесс. Гораздо более простым решением проблемы является смена хомутов и трубопровода. Стоят они дёшево и всегда имеются в продаже отдельно от других деталей усилителя.

Если такая замена не помогает — ВУТ придётся менять целиком.

Чтобы поменять вакуумный усилитель тормозов, необходимы:

  1. отсоединение тяги привода усилителя от педали тормоза;
  2. снятие главного тормозного цилиндра, расположенного под капотом автомобиля;
  3. отсоединение вакуумного шланга от обратного клапана;
  4. установка нового вакуумного усилителя в обратном порядке;
  5. проверка работы нажатием педали при движении под уклон.

При наличии шумов в механическом вакуумном насосе иногда помогает изменение расположения штока — переворот на 180 градусов. Электрический насос, как правило, ремонту не подлежит, и ему требуется замена.

Выявить неполадки в работе вакуумного усилителя тормозов не слишком сложно даже для неопытного водителя. Если у вас хватает навыков, вы можете осуществить некоторые виды ремонта собственными силами, однако в ряде случаев требуются услуги автосервиса.

Так или иначе, пренебрегать состоянием ВУТ не следует — от этого порой зависит ваша безопасность на трассе.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Моя эпопея с тормозами. Вакуумный усилитель — logbook Audi A6 Avant 2002 on DRIVE2

Чёт не получается у меня кратко писать 🙁
Так что кому интересно — наливаем чай, кофе, коньяк или виски, и переходим к прочтению поста ниже.

Предисловие: Время от времени просматриваю тематические форумы и группы в VK по Audi. Увидел пост от одного человека о проблеме с вакуумным усилителем тормозов (такая большая «груша» в подкапотном, к который крепится Главный Тормозной Цилиндр и бачок с тормозной жидкостью), описал ему свои мучения (ибо сам провозился знатно с этим из-за недостатка опыта и инфы), ну и заодно уже решил выложить и сюда для истории (да и вдруг кому-то ещё поможет).

TRW PSA743 — Вакуумный усилитель тормозов с двойной мембраной (VAG 8E0612107E)

Когда покупал машину – сразу не понравились тормоза. В разное время усилие нажатия было «разным»: то нормально тормозит и педаль мягкая, то становится дубовой и тормозишь чуть ли не двумя ногами. Владелец сказал, что нужно просто сменить жидкость и прокачать нормально тормозную систему (тип всё некогда было), ну и заодно пересмотреть колодки. Ага, щаз. Будь всё так просто – не было бы этого поста 🙂

Покатавшись денёк понял, что так продолжаться не может, ибо это всё-таки безопасность меня и окружающих. Загнали с отцом в гараж, глянул колодки – они почти новые. Прокачали всю систему несколько раз используя разные методы с форумов: и в разной последовательности колёс, и на работающем\заглушенном двигателе (в итоге лишь понял, что, по-моему, фигня всё это, во всяком случае для этого поколения машин). Провозились все выходные и бес толку – только сорвали резьбу спускников в суппортах (позже спереди пришлось растачивать под 12 мм, хорошо есть рукастые знакомые у отца).

А тут ещё в город на работу возвращаться надо. На трассе ещё ничего, а вот в городе старался держать хорошую дистанцию от впереди идущих маши (да, рисковал, хотя при резком нажатии в пол машина более-менее тормозила).

За недельные покатушки в городе (ездил специально окольными путями, где движение минимальное) приметил несколько моментов.
• При выжиме педали было какое-то «шипение» за панелью в районе вакуумника (звоночек #1).
• Также, первый выжим педали проходил нормально, второй – в лучшем случае наполовину (звоночек #2).
• Ещё одно подозрение заключалось в том, что педаль становилась дубовой почти сразу, как только глушится двигатель (звоночек #3).
• При плавно торможении педаль была дубовой и машина тормозила с трудом, при резком нажатии на педаль – вполне нормально зарывалась в землю всеми колёсами (звоночек #4).

Покурив форумы, сначала грешил на ГТЦ — думал цилиндр где-то пропускает (ага, тогда бы по логике педаль легко нажималась, но машина не тормозила), но его замена на LPR в итоге ничего не дала (только эта фирма не из явного Китая была в наличии, кстати родной ГТЦ валяется в багажнике – могу отдать на растерзание, но вряд ли он провалявшись без жидкости будет в нормальном состоянии).

LPR 1329 — Главный Тормозной Цилиндр, ГТЦ ( VAG 8E0611021)

Вакуумный насос тоже нормально сосал (почему-то на большинстве форумов при поиске похожих проблем грешили именно на него), да и он с ЕГР и с Турбиной связан – а машина нормально валила, без провалов. Увидел на парковке похожую Audi на механике (если не ошибаюсь, на автоматах там вакуумная система как-то иначе устроена и связана ещё и с коробкой), объяснил человеку проблему и попросил проверить у него. Итог: на заведомо исправной машине после остановки двигателя ногу с педали откидывало не сразу, вакуума в системе хватало ещё на 2-3 качка, а у меня и 1 раз был редкостью. Собственно, это окончательно подтвердило, что что-то не так с самим вакуумником.

Это сейчас я уже знаю куда и что копать, а тогда для меня всё это было новым, ибо ни сам, ни кто-либо из знакомых не сталкивался с тем, чтобы умирала эта «груша», а тут она ещё и двухкамерная (до сих пор не понял, в чём конструкционная и практическая разница с однокамерным). На паре СТО в районе тоже никто не давал точного заключения (только тут, в Гомеле, заехав на ближайшую от работы станцию механики подтвердили, что скорее всего действительно умер вакуумник).

В итоге, как показал съём и вскрытие — в родном поржавел шток и довольно сильно болтался (видимо иногда уходил на перекос), также были налёты ржавчины внутри и небольшие повреждения одной из мембран\резиновой уплотнительной вставки. Сначала поставили б\у, нашёлся в закромах на станции, но тот лишь частично исправил проблему (зато с этим хотя бы ездить стало можно без страха), но техосмотр всё равно показал слабое усилие по всем колёсам, будто тормоза «недодавливают» (при этом оставалась проблема с быстрым уходом вакуума из системы, хотя и стало значительно лучше в сравнении с родным). Видимо в этом вакуумнике-подкидыше тоже были по изношены мембраны или внутренние клапаны. В итоге всё же поставил новый TRW и не пожале

www.drive2.com

Volkswagen Passat TDI AVB › Бортжурнал › Разобрался с плохими тормозами. Ремонт вакуумного усилителя

Давно раздумывал о причине плохой эффективности тормозов. При легких торможениях все отлично, но как только нужно оттормозиться экстренно, приходится прикладывать огромное усилие. При экстренном торможении первых 2 секунды тормоза выполняют свою функцию, но потом педаль резко начинает подниматься (накачивается воздухом) и чтоб остановится приходится всем весом давить педаль. В городских условиях это довольно опасно, можно собрать паровозик.

Сразу решил прокачать систему. Было проделано это несколько раз и разными способами. Также была заменена вся тормозная жидкость в системе. Но проблема осталась.

Далее измерил разряжение вакуумного насоса, 0.9 бар, показатель в норме! Проверили вакуумную магистраль, там также все в порядке.

Остается вакуумный усилитель. После некоторых манипуляций приходим к выводу: вакуумник после нажатия на педаль тормоза наполняется воздухом, значить он не герметичен! Так как все равно его нужно менять, попробуем его разобрать и отремонтировать, хуже не будет.

Снимаем дворники и оба дождевика

Полный размер

Начало разборки

Выкачиваем тормозную жидкость из бачка шприцом, откручиваем фиксирующий винт, отключаем фишку датчика уровня и вынимаем бачок.

Полный размер

Отсоединяем вакуумную трубку. Откручиваем тормозные магистрали от ГТЦ и отводим их в сторону. Далее окручиваем ГТЦ и вакуумный усилитель и не вынимая их отсоединяемся от педали тормоза путем выкручивания штока(замеряем обязательно остаток резьбы для установки правильного положения педали). После этого вытаскиваем ВУ и ГТЦ и разъединяем их. Также у меня выпал шток, который вставляется со стороны педали, чего быть не должно, позже понимаю, что удерживающая скоба сломалась и стала причиной всех проблем! свою скобу забыл сфотографировать, поэтому нашел фото в интернете

сломаная скоба — причина всех проблем!


Полный размер

заодно чистим дренаж

Далее занимаемся разборкой ВУ путем разгибания краев. Начинаю процесс со стороны тормозной педали и сразу обнаруживаю причину негерметичности ВУ! Также внутри ВУ лежали части сломанной скобы.

Полный размер

протерлась мембрана

Разбираем ВУ до конца, чтоб убедиться в том, что больше нет в нем косяков.

Полный размер

вот такой бутерброд

Снимаем дырявую мембрану, зачищаем хорошенько и заклеиваем латками для колесных камер.

Полный размер

залатали!

В итоге получается, что причиной всего стала сломавшаяся скоба, которая упала на дно корпуса ВУ. Мембрана одета на металлический диск и в процессе торможения ее перекусило, зажав между диском и частями скобы, т.к. между мембраной и корпусом ВУ расстояние всего в пару милиметров.

Собираем все в обратной последовательности. Для того чтоб не нужно было прокачивать систему, в тормозные магистрали шприцом закачиваем тормозную жидкость, далее наполняем ГТЦ жидкостью и пока она сочится через отверстия для магистралей подключаем их к ГТЦ. Таким образом система остается без воздуха.

После сборки нужно было прокатиться по делам, заодно проверить тормоза. На перекрестке жму тормоз с привычным усилием, неожиданно для меня колеса «юзанули» и сработала ABS. До ремонта, как бы я не давил на педаль, никогда ABS не срабатывала на асфальте, только зимой, в гололёд.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о