Тяги стабилизатора – Передние стойки стабилизатора

Содержание

Для чего нужны тяги стабилизатора?

Многие начинающие автолюбители не представляют себе для чего необходимо осуществлять замену стоек стабилизатора. Между прочим, означенный узел рассчитан на выдерживание нагрузок во время движения, как минимум, на 100 000 километров. Однако это при учёте, если автомобиль будет ходить по гладким европейским дорогам.

Автомобильные стойки для стабилизаторов сегодня можно приобрести даже в Интернете. Однако прежде, следует разобраться в том, для чего в принципе используется этот узел ходовой части.

Почему автомобиль с неисправными стойками лучше не эксплуатировать?

Безусловно, если стойки вышли из строя, это не означает, что автомобиль в принципе не может ездить. Однако во время движения водитель будет получать различного рода сигналы, которые явно указывают на то, что с ходовой частью явно что-то не в порядке.

Ниже представлены основные критерии, которые говорят о том, что стойки пора менять:

  • автомобиль даже на небольшой скорости раскачивается из стороны в сторону;
  • при поворотах наблюдаются заносы;
  • при движении заметен характерный стук.

Все эти симптомы явно указывают на то, что техническое состояние автомобиля неисправно. Если Вы не в состоянии самостоятельно устранить первопричину, настоятельно рекомендуется немедленно посетить автосервис.

Ведь в таком состоянии автомобиль становится опасным для использования.

В особенности в зимний период времени. Существует и более простой метод, который позволит понять, что стойки стабилизатора «приехали».

Вычисляем неисправность стоек стабилизатора

Именно стабилизатор является частью подвески автомобиля, которая не позволяет ему раскачиваться во время движения на скорости. Стойки – это как бы соединяющее звено между кузовом автомобиля и его подвеской.

Для 100% выявления неисправности в стойках, необходимо заехать на смотровую яму или поднять автомобиль на эстакаду. Теперь выворачиваем руль в крайнее положение и идём смотреть стойку.

Упираемся в неё, и стараемся всем весом двигать из стороны в сторону. В результате должен появиться характерный стук, который слышен во время движения автомобиля по дороге.

Можно не бояться, что в результате чрезмерного применения силы стойка вдруг отломится. Она рассчитана на более сильные нагрузки продолжительного характера. В условиях российских дорог стойки стабилизатора приходится менять каждые 50 000 километров пробега.

Смотрите также:

В видео будет продемонстрирована замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости:

Твитнуть

mrokna.ru

Стабилизатор поперечной устойчивости: зачем нужен этот элемент подвески?

Зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости как работает данный узел и почему он стал таким незаменимым в конструкциях автомобильных подвесок. Наверняка вы заметили, что в описаниях конструкций современных подвесок, очень часто упоминается о такой детали как стабилизатор устойчивости.  Этот элемент крайне полезен, раз инженеры так любят его использовать. А я больше скажу, без него невозможно ездить на автомобиле, сам пробовал..

Чтобы кузов не гулял…

Для чего автомобилю нужен этот элемент?

В принципе, название этой детали говорит само за себя – её главная роль заключается в стабилизации положения кузова. Дело в том, что на поворотах корпус автомобиля под действием центробежных сил кренится, а это не только не нравится находящимся в его салоне людям, но и подвеске, которая теряет нормальное сцепление с дорогой, из-за того, что нагрузка на колёса становится разная.

Негативных последствий от этого масса, начиная потерей адекватной управляемости машины и заканчивая аварией – ваш четырёхколёсный друг может просто завалиться на бок. С этими неприятными явлениями и борется наш сегодняшний герой статьи.

Всё гениальное — просто

Несмотря на весь груз ответственности стабилизатора поперечной устойчивости, его конструкция до безобразия проста.

По сути, он представляет собой металлическую штангу сложной формы, соединяющую между собой противоположные колёса на оси. К колёсам (если точнее, то к рычагам подвески), стабилизатор прикрепляется тягами, или стойками, еще их называют линками, в средней своей части он крепится к кузовным элементам при помощи специальных втулок, которые позволяют ему скручиваться как торсион, препятствую излишнему крену кузова.

В большей степени форма штанги (стабилизатора) в современных автомобилях зависит от наличия и положения агрегатов, находящихся под днищем, поэтому она может принимать самые причудливые конфигурации.

  1. Правая стойка;
  2. Стойка (линк) стабилизатора;
  3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
  4. Левая стойка;
  5. Кулак ступицы;
  6. Ступица;
  7. Продольная тяга;
  8. Задняя поперечная тяга;
  9. Передняя поперечная тяга;
  10. Подрамник.

Свою работу герой нашей статьи, под номером 3, выполняет благодаря всё той же физике, которая одарила металлические штанги и пруты способностью пружинить при скручивании по оси. Это так называемые торсионы.

В нашем случае данный эффект работает следующим образом. Предположим, что у Вас автомобиль с независимой подвеской на всех осях. При вхождении на скорости в поворот, силы инерции наклоняют кузов, из-за чего колёса с одной стороны нагружаются сильней, а с противоположной наоборот – разгружаются и пытаются оторваться от дороги.

Тут и начинается звёздный час заднего и переднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Так как разные концы штанг в этом случае поворачиваются в разные стороны, срабатывает эффект торсиона, который пытается их выровнять, причём, чем сильнее кузов кренится, тем больше они сопротивляется этому.

Таким образом, удаётся скомпенсировать негативные колебания и, как следствие, не потерять необходимое сцепление колёс с дорогой. Кстати, хотелось бы отметить, что используются эти полезные штанги исключительно в независимых подвесках, где каждое из колёс живёт своей жизнью, а в зависимых они совершенно не нужны, там и так всё хорошо.

Проблемы стабилизаторов устойчивости

В принципе, на этом можно было бы и закончить нашу статью, если бы не одно но… Несмотря на элементарность конструкции и при этом неоценимую полезность, у стабилизаторов есть ряд очень существенных недостатков, а именно:

  • при наличии этого элемента независимая подвеска теряет ряд своих главных свойств – отсутствие влияния одного колеса на другое и большую величину хода;
  • при установке на внедорожник, стабилизатор ухудшает его проходимость, так как появляется риск вывесить колесо на неровностях;
  • задний стабилизатор высокой жёсткости может негативно отражаться на поворачиваемости автомобиля.

Избавиться от перечисленных проблем можно, но, правда, путём усложнения конструкции. Так, например, на некоторых внедорожниках применяются отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Есть и более радикальный способ – применение адаптивной подвески, когда какие-либо штанги между колёсами и вовсе не нужны, но пока что его могут себе позволить только автомобили бизнес-класса.

Рассказав обо всех нюансах, связанных со стабилизаторами устойчивости, мы теперь со спокойной душой можем подвести черту под нашей статьёй.

Не забывайте подписываться на рассылку и до новой встречи, друзья!

auto-ru.ru

Обратная тяга в дымоходе и что такое стабилизатор тяги дымохода: Причины и устранение +Фото и Видео

Конструкция дымохода- это сложно и ответственно. От правильности выполнения, зависит эффективность и безопасность использования отопителя. Ни одно устройство, вырабатывающее тепло не способно нормально работать без трубы выводящей дым из помещения.

В дыме присутствует огромное количество различных газов, содержащих продукты сгорания топлива. Присутствие дыма внутри помещения это верный признак ошибочного расчета системы дымохода, что влечет за собой риск воспламенения и отравления продуктами горения.

В данной статье мы расскажем вам об обратной тяге в дымоходе, и том, как предотвратить его появление, а также как настроить стабилизатор тяги дымохода.

Когда тяги недостаточно

Методы определения тяги

Если вы сомневаетесь, что тяги дымового хода печи, камина или котла достаточно, необходимо провести проверку. Наиболее простой способ — проверить своими силами с помощью анемометра. В случае, если  прибор показывает тягу 10-20 ПА, то это считается нормальным. Проблема с этим методом заключается в низкой точности измерения дешевых анемометров, когда тяга до 1 ПА, то прибор покажет полное ее отсутствие, что не совсем верно. Профессиональные приборы стоят не дешево, их используют печники.

Если у вас нет анемометра, воспользуйтесь одним из популярных методов определения тяги дымохода:

  • Дым. Наиболее явный признак отсутствия тяги – это присутствие небольшого дыма внутри помещения, большое количество дыма свидетельствует о высоком риске воспламенения и риске отравления продуктами.
  • Цвет пламени. По цвету пламени, можно понять уровень тяги. Если пламя внутри печи имеет белый оттенок и трескается при горении, то тяга очень мощная. Оранжево-красный цвет свидетельствует об отсутствии тяги. Если дымоход выполнен правильно, пламя должно иметь ровный золотистый цвет уходящий в желтизну.
  • Со спичкой. Необходимо поднести к нагревателю зажженную спичку. В случае если пламя отклониться к печи значит тяга есть. Если он остается ровным, то вы можете быть уверены, что тяга есть, но средней величины. Когда пламя отклоняется в противоположную сторону от печи, возникает обратная тяга в дымоходе.
  • С зеркалом. Еще один способ проверить тяговое усилие в дымоходе, это приставить небольшое зеркало к печи. Возникновение конденсации на поверхности зеркала говорит о том, что удаление дыма затруднено.

Внимание!

Разница давлений на улице и в помещении является основой для создания тяги внутри дымоходного канала. Температура в отапливаемом помещении выше, чем снаружи, а, следовательно, и создаваемое им давление внутри помещения больше. Горячий воздух, подпертый снизу более холодным, выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. При замерах, проводимых летом, разница температур наименее разительна, потому тяга будет хуже и результаты измерений могут быть низкими, относительно зимнего периода.

Причины неисправностей

Убедившись, что внутри дымохода недостаточно тяги, необходимо выявить и исправить возможную причину. Профессионалы говорят, что наиболее распространенными причинами отказов дымовых каналов являются.

Ошибка в конструкции

Чтобы сделать выбор трубы дымохода необходимо, ориентироваться на объем топки. Если размер меньше расчетного параметра, то слабый дымоход не позволит дыму выйти из помещения.

Короткая длина трубы

Длина трубы менее 5 м не оказывает существенной разницы между давлением в помещении и на открытом воздухе, что создает слабую тягу.

Неправильное расположение трубы дымохода

Мастер- печник советует укладывать дымоход вертикально, так как плотные углы держат дым внутри трубы, уменьшая тягу.

Горизонтальные участки большой длины

Если при укладке дымохода не удается избежать горизонтальных сечений, убедитесь, что их длина не превышает 100 см иначе, для этого будет нужен усилитель.

Неправильное положение относительно конька

Трубы находятся на одном уровне или выше крыши. Гребень в наветренном положении резко снижает силу тяги в дымоходе.

Попадание в зону опоры ветра

Если рядом с домом есть высокое здание, оно блокирует дымоход от ветра, препятствуя нормальному функционированию дымоходной системы.

Метеорологические условия

Зачастую снижение тяги происходит из-за снижения атмосферного давления, попадания влаги в дымоход из-за дождя, тумана или снега. Но это не имеет критического значения, потому как все это временные явления.

Первым шагом в обнаружении проблем в дымоходе необходимо устранить наиболее очевидные причины отсутствия тяги. Во время осмотра необходимо быть уверенным, что  герметичность соединений всех элементов трубы находится на высоком уровне, отсутствует скопление сажи. Убедитесь в отсутствии влаги в дымоходах и нормальном атмосферном давлении.

Что такое стабилизатор тяги дымохода

Стабилизатор тяги или выключатель представляет собой специальный механизм, выполняющий подачу вторичного воздуха в определенных дозах, что дает возможность поддерживать оптимальную тягу в дымоходе для работы в автоматическом режиме котла или печи. Выключатель оборудован демфером безопасности для того, чтобы предотвратить избыточное давление.

Стабилизаторы тяги для дымохода диаметром 350 мм универсальны, изготовлены из нержавеющей стали и могут использоваться с любым теплогенерирующим устройством, требуют минимальной площади и достаточно просты в установке. Устройства способны работать при рабочих температурах до 500 градусов на куб. см, а также в системах отопления с обогревательными приборами, конденсата, в которой температура продуктов горения ниже точки росы.

Назначение стабилизатора

При проектировании системы дымоудаления многое зависит от типа отопительного прибора, с которым предполагается использовать. Естественные изменения температуры из-за погоды или сезона оказывают значительное влияние на эффективность. Значительные температурные изменения зимой могут привести к образованию высокой тяги воздуха в дымоходе, что вызовет снижение КПД всей системы и увеличение топливного расхода. Стабилизатор тяги регулирует давление до оптимального значения, тем самым повышая эффективность нагревательного устройства.

Также на тягу в системе дымоудаления влияет давление воздуха в атмосфере, которое, в свою очередь, зависит от расположения дома, погоды и  времени года и суток. Для примера, разница атмосферного давления весной в  марте в дождливую погоду и осенью в ясный день составляет порой до 90 ПА.

Способы усиления тяги

Если тяговое усилие в дымоходном канале нагревательного устройства, нейтрализовать этот эффект не так просто. Опытные мастера печных дел используют разные методы, вот некоторые из способов увеличения давления:

Первое, что нужно сделать, если вы подозреваете недостаточную тягу в дымоходе, это почистить трубу. Для этих целей существует такая профессия как трубочист. Или же удаляют наложения сажи при помощи металлического ерша.

Приличное увеличение мощности дымохода можно получить, увеличив высоту дымохода над поверхностью крыши, поставив в нем несколько дополнительных сегментов. Этим же методом выводят дымоход из зоны давления ветра с гребня или более высоких зданий.

Ротационные турбины

Роторная турбина это устройство, установленное на конце дымохода, которое состоит как из одного так  из нескольких винтов. Под действием ветра вращаются турбины что в свою очередь создает разреженный воздух для достижения существенной разницы между внутренним и внешним давлением. Использование турбин эффективно только в ветреную погоду, также разумно их использование, при температуре исходящего из дымохода дыма до 200 градусов.

Аэродинамический дефлектор

Использование специальной перегородки. Особые модели дефлекторов имеют специальную аэродинамическую форму. Благодаря свойству воздуха понижать давление с эффектом падения при прохождении препятствий в дефлекторе появляется разреженная зона, которая в свою очередь влияет на ускорение выхода из трубы дыма. Эффективность аэродинамических дефлекторов видна только в ветреную погоду.

Усилитель тяги

Усилитель тяги — это устройство автоматической регулировки тяги, который представляет собой своеобразный зонтик с датчиком температуры, установленным на трубе дымохода. Температурный датчик анализирует температуру выхлопных газов и работает независимо. Усилитель тяги в дымоходе сохраняет давление в диапазоне 10-35 ПА, оптимизируя работу нагревателя и расход топлива.

Эксгаустер

При отсутствии эффекта от предыдущих методов на трубах устанавливают дымосос, оснащенный винтом и электродвигателем. В ветреную погоду винт поворачивается независимо, если нет движения воздуха, электродвигатель работает и приводит его в движение.

Важно!

Если вы не нашли решение своими силами, то обращение к опытному печнику Вам поможет разрешить ее.  Специалист скажет Вам, что сделано неверно, и поможет исправить недостатки наиболее рациональным способом.

КПД и постоянство работы котла или печи напрямую зависит от своевременной установки скорости сгорания топлива. Для оптимальной работы тепло вырабатывающих устройств нужно иметь устойчивую тягу в дымоходе, для поддержания которой в свою очередь используются особые стабилизаторы. Точно настроенный стабилизатор значительно повышает КПД и увеличивает срок службы печи или котла.

Принцип работы и преимущества установки стабилизатора

Как только тяговое усилие в системе дымоудаления переступает порог нормального значения, то клапан устройства отжимается и давление снижается за счет воздуха, поступающего из помещения, и который при смешивании с дымовыми газами и снижает температуру.

Этот метод считается самым простым и в то же время достаточно эффективным, в результате чего происходит равномерное горение топлива и выделение энергии.

К основным преимуществам использования стабилизатора следует отнести следующие:

  • безопасная работа дымохода;
  • увеличение срока службы дымохода;
  • снижение уровня веществ, уходящих в атмосферу;
  • благодаря тому, что клапан стабилизатора все время приоткрыт происходит увеличение циркуляции воздушного потока;
  • способность работать в качестве стабилизатора при естественной тяге и;
  • процесс сгорания топлива равномерен, и печная труба не перегревается;
  • при сильных порывах ветра обеспечивает демпфирование резких изменений тяги;
  • отсутствие запаха гари в отапливаемых помещений;
  • возможность применения старых дымоходов с новыми низкотемпературными котлами;
  • минимизация потери тепла;
  • экономия топлива до 15%.

Способы размещения стабилизатора тяги

Стабилизатор тяги дымохода  может быть установлен в том же месте, где смонтировано теплогенерирующее устройство, или в соседнем помещении, в котором устроена ветка от котла или печи к дымоудаляющей системе. Давление может заколебаться от PA 10 до 35.

Известны два основных способа установки стабилизатора тяги:

  1. прибор помещен 500 mm выше уровень соединения жары производя прибор с высасывающей системой дыма;
  2. стабилизатор тяги устанавливается на одном уровне соединения тепловыделяющих устройств с дымоходом, но это расстояние должно быть не менее 40 см от уровня пола.

Также производители теплогенерирующего оборудования, рекомендуют использование специальных стабилизаторов, в народе называемые «грибы». Такое устройство представляет собой маленький сегмент дымохода с расширением в виде гриба и открытой площадкой под ним для притока внешнего воздуха.

Особое конструкционное решение в сравнении с обычным выходом дымохода имеет некоторые преимущества:

  • стабильность создаваемого в топке отопительного прибора давления;
  • удаление из дымоходной трубы дополнительной ненужной тяги, и приведение в нормальное состояние работы теплогенерирующего устройства;
  • защита печки в случае появления в дымоходе обратной тяги;
  • контроль тяги:
    1-расход воздуха из помещения, где установлено отопительное устройство;
    2-кратковременный, не более 60 сек., сброс отработавших газов в котельную;
    3-направление движения выхлопных газов в случае опрокидывания тяги;
    4-направление выхлопных газов отопительного теплогенерирующего устройства.

Под колпачком в виде грибка установлен специальный датчик-стабилизатор, который активируется при изменении температуры горючих газов. В случае ухудшения тяги или возникновения обратного эффекта, выделяющиеся при сгорании выхлопные газы собираются под грибком что приводит к нагреванию датчика, а это в свою очередь приведет к прекращению поступления газа в горелку и печка автоматически выключится.

Направление продуктов сгорания и подача воздуха через датчик при нормальной тяге в дымоходе.

В дымоходной системе возникает эффект обратной тяги-продукты сгорания вынуждены уходить под зонт на датчике.

В некоторых случаях владельцы частных домов встраивают в дымоходы все возможные теплообменники которые собирают остатки тепла это помогает снизить затраты на топливо. Однако делать это категорически запрещено, так как в этом случае дымоудаление ухудшается из-за сужения дымохода и датчик непременно срабатывает.

Конструктивно датчики тяги дымохода делятся на стабилизаторы:

  • термопары;
  • жидкий;
  • термистор.

Как правило, их установка не представляет особых проблем. Обычно стабилизаторы устанавливаются винтами и гайками на специальные монтажные площадки в готовые отверстия.

Сборка  стабилизатора своими руками

Для сборки стабилизатора тяги дымохода необходим чертеж, а также требуется:

  • полуавтоматный сварочный аппарат аргона;
  • баллон аргона;
  • шлифовальный круг;
  • нержавеющая сталь марки AISI 304 или 321 не менее 8-10 мм;
  • 8-10 мм прут из стали для оси, винты, гайки и шайбы.

Соединение трубы сваривается так, что внутренний диаметр будет 115 mm. В тоже время швы сварки необходимо хорошо очистить снаружи и изнутри, а также сделать разрез для вентиля, который составляет 15% от диаметра сечения трубы дымохода.

В зоне клапана установлен фиксатор и поворотный вал, который оснащен поворотной ручкой, которая торчит на 120-150 мм из трубы. От краев на расстоянии 25-30 мм раскатывают кромки для соединения с соседними трубами.

Монтаж стабилизатора лучше всего выполнять в зазоре дымохода. Для фиксации устройства сверху и снизу используются хомуты шириной 50-60 мм.

Послесловие

Безопасная эксплуатация и эффективность работы печей и котлов находится в большой зависимости от наличия или  соответствующей тяги в дымоходе. В случае даже незначительных проблем с системой дымоудаления, необходимо осмотреть дымоход на проходимость и начать нормализовать тягу. Наличие угарного газа в помещении очень опасно для жизни человека. Выполнение ремонтных работ и установка стабилизатора вполне возможна своими силами.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
7 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
Немного углубимся в теорию:
Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

Поперечный крен

Продольный крен

Продольный крен

В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.
Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

Еще один злющий эффект -это так называемый «bump steer», когда связанные элементы подвески находятся под разными «гуляющими» углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.

Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

А теперь ближе к делу:
А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практич

www.drive2.com

Тяга стабилизатора — logbook KIA Sportage 2001 on DRIVE2

После того как покатался на 33 колёсах и поняв, что они слишком большие и слишком тяжелые, отказался от этой идеи, но возникла такая ситуация, что у меня вырвало тягу стабилизатора таким образом


Вернувшись на старые колёса решил устранить эту проблему. Купил две 0K01134160A стойки стабилизатора переднего начал менять. Мне повезло что я их менял в прошлом году и смазал их обильно графиткой, т.к. в прошлый раз их без помощи болгарки вытянуть было не реально. Далее поддомкратчиваем за нижний рычаг и откручиваем гайку

После этого при помощи молотка выбиваем до упора, а после этого, т.к. у меня не вытянусь руками при помощи такой отвертки

выбивам стойку


далее всё обильно смазываем графиткой
и вставляем обратно
после этого зажимаем с обратной стороны так же проделываем и с другой стороны.
После этого прикручивает тягу к этим стойкам. Я был безумно рад что сделал. Но проездив пару дней у меня появился стук, я полез посмотреть, в чем проблема и увидел ту же самую картину что и была в начале стойки стабилизаторов опять вылезли из пыльника. Я не знаю из-за бодика это или из-за того что поездил на больших колёсах, итог такой тяга стабилизатора лежит в гараже, может кто подскажет как можно бороться с этой бедой.

Price tag: 1 000 ₽

www.drive2.com

Замена тяг стабилизатора — Skoda Fabia, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Давно не писал, много чего произошло, но все никак времени не было
сегодня решил написать обо всем=)
Итак, после зимы начало что то стучать впереди, довольно громко. Ну все думал, зима закончится и весной займусь ходовой, но зима все никак не заканчивалась=)=))
Потом подвернулась возможность заехать к товарищу на подъемник, посмотреть машинку=)=)
Заскочил, подняли — все гуд, только вот тяги стабилизатора стучали…
Однозначно под замену (читал в интеренете, что их перепресовуют как-то), тем более что они не оч дорого стоят
Купил такие вот:
TRW JTS393
по отзывам вроде не плохие, у меня рулевая тяга фирмы TRW, ходит хорошо
Итак, что нам надо из инструментов:
— Домкрат
— ключ балонный, для снятия колеса
— Ключ накидной на 17 (или 16)
— Шестигранник на 6
— деревянный брусок или какая то другая опора
Поехали менять
откручиваем колесо и поднимаем машину на домкрате

вот наша тяга, которую надо менять

ключом на 17 (или 16, в зависимости от фирмы производителя тяг) откручиваем гайку придерживая от прокручивания болт шестигранником


придерживать надо обязательно, потому что может прокручиваться и ничего не сделать, только обрезать

и нижнюю гайку тоже откручиваем придерживая болт


после того как тягу открутили, под шаровую подставляем опору и опускаем домкрат
Пружина сжимается, стойка опускается и без проблем можно вытащить тягу
после вставляем новую и закручиваем

новая тяга

новая тяга

новая тяга

Итог — тихая и приятная езда
ремонт занят около полу часа=)=

Цена вопроса: 446 грн

www.drive2.ru

Тяги стабилизатора NK 5114006 — Установка — Rover 75, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Всем Привет.
Как вы уже поняли из прошлой записи у Агента 070 вырвало тягу стабилизатора, в тот же вечер была установлена старая (родная тяга с пробегом 88088км) с которой проездили 4 дня пока доставляли новые. В четверг получил 2 новые тяги стабилизатора NK 5114006 – 639р за 1шт. Осмотр показал, что гайки с фторопластом под ключ на 17. Родные оригинальные гайки идут на 15.

NK 5114006

NK 5114006

Гайки под ключ на 17, когда оригинал на 15

Если к нижней претензий нет, все легко закрутиться то вот с верхней не все так просто. В первый раз, когда менял стойки (амортизаторы), то тяги стабилизатора были прикручены на снятой стойке, то проблем не возникло. А вот на установленной стойке при вывернутом колесе до упора не все так хорошо. Обычным ключом не подлезть, возможно провернуть на 1/3 и все больше ключ не подлезет. На пальце имеется 2 грани для ключа, их тоже не хватает для должной затяжки, вот если их было 4 то проблем не возникло. Поэтому отправился в магазин в поиске гайки под ключ на 15. Так как резьба на пальце обычная М10х1,5 в Вазовском магазине не найти, тем более на 15. Поехал в метизы. В итоге гайки были найдены в «Болт Анкерный М12х99» на нем как раз и была нужная гайка М10х1,5 самоконтрящаяся с фланцем под ключ 15 – 18р шт.

Болт Анкерный М12х99, Гайка под ключ на 15

Теперь не посредственно к замене. Приступил к левой стороне, которая преподнесла сюрприз. Старая быстро открутилось. Начал ставить новую, хоть я и купил гайки под ключ на 15 без фторопластовой вставке, что облегчает закручивание но усилия было считаю не достаточно. К тому же на пальце грани под ключ оказались менее удобнее в том плане, что выступ узкий и обычным ключом подлезть сложнее есть вероятность повредить пыльник. Вот если были 4 грани на пальце вопросов не возникало. В итоге старый добрый способ, находим ключ на 14 растачиваем на 15, стачиваем края, чтобы был узким и дотягиваем гайку. После отгибаем стабилизатор, заводим тягу стабилизатора в отверстие и затягиваем обычную гайку. С левой стороны все.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о