Удаление абсорбера – Удаление адсорбера на ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Удаление адсорбера. Дополнение предыдущей темы. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Увидел что тема актуальна поэтому давайте разберемся что и как.
Позже удалю дабы не засорять ленту.

Полный размер

Не правильная схема удаления адсорбера. Заключается в установке фильтра на бензобак тк пары будут выходить через него .

Полный размер

Не правильная схема удаления адсорбера. Заключается в установке фильтра на бензобак. И установке фильтра на КПА те при продувки адсорбера неучтеный воздух в обход ДМРВ идет чем самым обедняет смесь. Для тех у кого стоит ДАД не так страшно. На дад просто схема лишена смысла тк один и тот же воздух с атмосферы идет через 2 разных фильтра.

Полный размер

Правильная схема удаления адсорбера. 1) глушим штуцер на дросселе 2) глушим магистраль. ( тут 2 решения 1) поставить клапан сбросной как можно ближе к баку 2 правильнее поставить крышку со встроенным клапаном)

3) Прошить ЭБУ. (Оставить с КПА или вместо него поставить резистор в некоторых случаях допускается. Но не является правильным. И используется когда прошить без адсорбера является экономически не выгодно)

Полный размер

Вот карта коррекции при продувки адсорбера. На ней видим что коррекция не осуществляется (вся карта = 0) поэтому на вазах можно смело ставить резистор или оставлять КПА на качестве смеси это ни как не скажется. На тех авто где коррекция используется смесь будет плясать. Скорее всего немного беднить.

Полный размер

Карта работы продувки. Как видим продувать КПА начинает с 1380 об и до отсечки (частота и время продувки определяют другие карты). Конечно не во всех авто именно так это лишь пример. Это значит что КПА не продувается при запуске и на хх. И дополнительно не обогащает смесь при запуске и тд

Как выяснили в последующем продувка адсорбера ничтожна и не в силах особо повлиять на смесь.

www.drive2.ru

Remove the adsorber. — DRIVE2

Удаление адсорбера.

Неоднократно сталкивался с записями об удалении адсорбера, и фантастичеких приходах от этого действа. Мол и расход понизился и по БК, и по чекам с заправки. И мосчи в движке поболее стало…

Но лучше всего взглянуть на схему.
Это схема топливной системы ВАЗ 2110. На многих авто она имеет такую же или примерно такую же конфигурацию. Сепаратор, конструктивно чуть иначе выполнен. Клапан сброса давления выполнен не отдельно, а встроен в крышку топливной горловины и т.д. То есть, без принципиальных отличий.

Общая схема

Убираем со схемы топливную рампу с форсунками, чтобы она нас не смущала.

Далее, различные клапана 5, 7 и 8. Клапан избыточного давления, зачастую встроен в крышку бензобака, как писалось ранее. Обратный клапан чтобы пары бензина шли только из бензобака, а не обратно, гравитационный клапан… незнаю зачем, видимо перекрывает магистраль на случай переворота авто, когда по магистрали устремятся уже не пары а бензин. Предположим, что все они исправны и вычеркнем их из схемы.

Далее, у нас остается сепаратор. В нём происходит конденсация бензиновых паров. Допустим у нас на улице очень жарко, авто нагрелось и ничего там не конденсируется. И так же вычеркним его из схемы. Так же вычеркнем заливную горловину с воздухоотводящим каналом (необходим при заправке бака) и топливный фильтр. Чтобы ничего лишнего не смущало.

И в итоге, остается у нас бак, из которого пары идут по магистрале в адсорбер, и далее в задросельное пространство. На автомобилях ВАЗ, к примеру, магистраль подведена в дросельный узел таким образом, что регулятор холостого хода на неё ни как не влияет. Возможно, и на остальных авто реализовано подобным образом.

Что мы имем. Всего два положения. Когда двигатель заглушен и электронный клапан адсорбера выключен, пары из бензобака попадают в угольный наполнитель и там адсорбируются. Когда движок заведен и прогрет, включается клапан адсорбера (на какой температуре он включается, данные розняться) пары бензина идут в задросельное пространство двигателя. Я бы сказал, туда их даже тянет.

Зачем менять (убирать) эту схему, для меня остается загадкой. Если дрыгатель (прошивка его ЭБУД) и расчитан на то, что будет происходить небольшой подсос паров бензина.

Сложно представить чтобы забился адсорбер и он полностью оказался залит… Но в этом случае, он не влияет на рабочий ход двигателя. Адсорбер нужен для заглушенного авто.

Проблемы могут возникнуть, когда перестал работать электронный клапан. Или во всей этой длинной схеме, где-то образовалась дырень. И мы имеем запах бензина, и неучтенный воздух, который поступает в двигатель в обход ДМРВ. А рвёт резиновые соедиения, высокое разряжение впускного коллектора, когда двигатель не может протянуть воздух через забитый воздушный фильтр.

Да и… Открывая крышку бензобака, вы слышитете шипение воздуха. Вы слышите лишь движение воздуха. А тянет его внутрь или наружу, вы пока еще не знаете 😉

Всем безаварийной езды и удачи на дорогах!

www.drive2.com

Адсорбер Ремонт и восстановление — DRIVE2

Адсорбер, в автомобиле служит для поглощения паров бензина из топливного бака, их фильтрацию, и дожигание в двигателе.

Адсорбер (топливо-испарительный бак) находится за правым крылом. Чтоб его снять, необходимо открутить подкрылок, и уплотнительную изоляцию.
К бачку адсорбера подходят три шланга: маленький, соединяется с двигателем, через клапан. И два больших — к топливному баку, и выходящий наружу.
Все шланги отсоединяются легко. Маленький шланг, идущий двигателю, мы отсоединяем со стороны клапана, и продуваем его компрессором от скопившейся грязи и угля, который попадал из бачка адсорбера через прохудившуюся прокладку.

КЛАПАН, КОНТРОЛЬНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ

Снимаем бак, и несем его домой, чистить, менять прокладки, сушить уголь.

БАК, ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ

Сам бак является целым, не разборным элементом. И, чтоб его открыть, нужно ножовкой отпилить дно, ровно по шву.

В баке находится уголь, который высыпаем на газету.

Так же в баке есть две прокладки: в верхней части, и в нижней, которая была надета на пластмассовую «звездочку». От времени, и постоянного воздействия паров бензина, прокладка, которая была сделана из поролона, прохудилась, и сквозь нее высыпался уголь, и попадал через маленький шланг в двигатель.

Многие, кто восстанавливал прокладки, делали их из поролона. Я посчитал, что он не устойчив к парам бензина, и решил использовать специальную химически-устойчивую нить, которая используется в фильтрах.

Смотав её по форме прокладки, и, чтоб она не развалилась, точечно паяльником я оплавил её. Так же я сделал еще несколько прокладок, чтоб получилось более плотно, и уголь не смог сквозь нити прой

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *