Угловой рулевой редуктор – Угловой рулевой редуктор — Toyota HiAce, 2.8 л., 1997 года на DRIVE2

Угловой рулевой редуктор — Toyota HiAce, 2.8 л., 1997 года на DRIVE2

В общем полез искать причину закипа мотора, а закончил тем что решил разобраться чегой то у меня так туговато рулиться машина. Тем более, что тогда после покупки, я, перед тем как разбирать весь салон, снимал торпеду, рулевой угловой редуктор, карданчик, на крестовинах которого был значительный люфт. Не секрет что крестовинки можно поменять самому, вот только после замены нужно закернить место установки крестовинки, иначе подшипники со временем «разбегутся» в разные стороны. Судя по оставленным на корпусе шарнира следам, ремонтировали карданчик не единожды. Поэтому после того как установил новые крестовинки я их снаружи закрепил шайбами на Q6, прихватив их по краям полуавтоматной сваркой. Сегодня в полной уверенности что с карданчиком не должно быть проблем, был немного удивлён тем, что даже с минимальным пробегом после ремонта у карданчика в шарнирах появились как бы прикусы, думаю что явно смазка закисла, и после того как я его минут 5 крутил под разными углами, крестовинки вроде бы заскользили более менее нормально. Вот видимо в чем частая причина ремонтов, ограниченный ход крестовины в плоскости вращения…Иголки сбегаются в кучу либо смазка застывает.

Но проблема тугости руления оказалась не в карданчике, а в угловом редукторе. Снял его, и давай крутить за шлицевые, а плавности хода при вращении нет. Какой то механический шум внутри, как будто нет смазки. Думаю, ну нормально, щас смажу и всё будет ОК. Ага щас! Открываю крышку, а смазки достаточно, вопрос только в том, что она какая то загустевшая. Ну и конечно, как обычно- явные следы предыдущего ремонта- красный герметик под крышкой, следы срыва на гайке регулировочной внутри… Сначала думаю добавлю свежей жидкой смазки, а там посмотрим. Сделал, давай крутить, вроде получше стало. Поставил его на машину. Давай крутить руль, и даже при работающем гидраче, тяжеловат, даже в каком то месте при оборотах есть что то типа прикуса, ну что, снимаю, разбираю, понес мыть. Процесс мытья снимать нет смысла, вымыл . Давай смотреть по плоскостям шестерёнок, места контакта вроде чистые, а потом Бааааа! вот оно, мало того что на баранке, судя по следам, стояла ручка-лентяйка, при помощи которых люди уже убили не один гидрач, так еще видимо когда то в редуктор попадала влага. Явные небольшие очаги ржи, которые давали в смазку абразив, отсюда износ. Вторым моментом который вызывал подклинивание, оказался дефект в виде ступенек на рабочих плоскостях шестерёнок, отчего он образовался, не понятно, либо от не достаточной обработки металла либо из за каких то других негативных моментов. Решил что из-за этого пустяка не искать же другой редуктор и нужно просто плоскость обработать на предмет удаления заусенций. Простым надфилем не получилось, вход пошли алмазные, пол часа делов и закус почти пропал. Осталось только попытаться изменить поджим, то есть немного подрегулировать прижимное усилие между шестернями. Там есть две возможности для этого, основная регулировочная гайка с контргайкой и винт и гайка которая держит регулировочно-скользящую шайбу. Которую ранее уже кто то не милосердно крутил, оставив на гайке и винте много отметин. Открутил контргайку, покрутил гайку регулировочную, перед этим конечно поставил на гайке и на корпусе маркером отметки как было, в конечном итоге согласно отметки ослабил на пару градусов рег.гайку.

www.drive2.ru

Рулевой кардан, угловой редуктор, китайцам привет! — Isuzu Rodeo, 2.2 л., 2001 года на DRIVE2

Около года назад столкнулся с проблемой ослабления болта на шлицевом соединении нижнего рулевого кардана и углового редуктора. Один раз руль вообще стал поворачиваться в одну сторону, приходилось регулярно подтягивать болт. Плюсом появился не слабый люфт в рулевом, сначала грешил на рейку, но люфт появлялся в одном и том же положении руля даже с учетом проворота на 360 градусов. Заказал Ховеровские угловой редуктор (3404301-K00) и нижний кардан (3404320-K00). Приехали детали, поехал ремонтироваться к одному хорошему знакомому (ru777), не первый раз заезжаю к нему, во многом помогает восстанавливать машину 🙂 Скинули старое, посмотрели, у редуктора люфт, у кардана «слизано» шлицевое.

Полный размер

Полный размер

Старый редуктор

Ставим новое, не без колхоза, пришлось разъединять кардан и вытаскивать резиновый демпфер… Рулевой редуктор сел нормально, но по длинам вылета валов разница есть.

Полный размер

Новый редуктор

Полный размер

Новый кардан вместе с демпфером

А вот так выглядит в сборе…Руль стал немного более тугой, есть разница в усилие при повороте руля (в одном месте чуть легче крутится). Ошибка в выборе кардана, покурив форум найдено решение по замене кардана на другой под номером 3404320K00A1J (а-ля 78мм). Заказан.
Ну и в итоге ставим руль на свое место

Полный размер

to be continued…

P.S. А еще иногда стала зависать стрелка тахометра. Если точнее — не опускается ниже 2500об/мин. При выключении двигателя падает на «парковку».

Полный размер

Стою. Обороты по torque около 800.

Цена вопроса: 4 888 ₽

www.drive2.ru

Угловой рулевой редуктор — logbook Toyota HiAce 1997 on DRIVE2

В общем полез искать причину закипа мотора, а закончил тем что решил разобраться чегой то у меня так туговато рулиться машина. Тем более, что тогда после покупки, я, перед тем как разбирать весь салон, снимал торпеду, рулевой угловой редуктор, карданчик, на крестовинах которого был значительный люфт. Не секрет что крестовинки можно поменять самому, вот только после замены нужно закернить место установки крестовинки, иначе подшипники со временем «разбегутся» в разные стороны. Судя по оставленным на корпусе шарнира следам, ремонтировали карданчик не единожды. Поэтому после того как установил новые крестовинки я их снаружи закрепил шайбами на Q6, прихватив их по краям полуавтоматной сваркой. Сегодня в полной уверенности что с карданчиком не должно быть проблем, был немного удивлён тем, что даже с минимальным пробегом после ремонта у карданчика в шарнирах появились как бы прикусы, думаю что явно смазка закисла, и после того как я его минут 5 крутил под разными углами, крестовинки вроде бы заскользили более менее нормально. Вот видимо в чем частая причина ремонтов, ограниченный ход крестовины в плоскости вращения…Иголки сбегаются в кучу либо смазка застывает.

Но проблема тугости руления оказалась не в карданчике, а в угловом редукторе. Снял его, и давай крутить за шлицевые, а плавности хода при вращении нет. Какой то механический шум внутри, как будто нет смазки. Думаю, ну нормально, щас смажу и всё будет ОК. Ага щас! Открываю крышку, а смазки достаточно, вопрос только в том, что она какая то загустевшая. Ну и конечно, как обычно- явные следы предыдущего ремонта- красный герметик под крышкой, следы срыва на гайке регулировочной внутри… Сначала думаю добавлю свежей жидкой смазки, а там посмотрим. Сделал, давай крутить, вроде получше стало. Поставил его на машину. Давай крутить руль, и даже при работающем гидраче, тяжеловат, даже в каком то месте при оборотах есть что то типа прикуса, ну что, снимаю, разбираю, понес мыть. Процесс мытья снимать нет смысла, вымыл . Давай смотреть по плоскостям шестерёнок, места контакта вроде чистые, а потом Бааааа! вот оно, мало того что на баранке, судя по следам, стояла ручка-лентяйка, при помощи которых люди уже убили не один гидрач, так еще видимо когда то в редуктор попадала влага. Явные небольшие очаги ржи, которые давали в смазку абразив, отсюда износ. Вторым моментом который вызывал подклинивание, оказался дефект в виде ступенек на рабочих плоскостях шестерёнок, отчего он образовался, не понятно, либо от не достаточной обработки металла либо из за каких то других негативных моментов. Решил что из-за этого пустяка не искать же другой редуктор и нужно просто плоскость обработать на предмет удаления заусенций. Простым надфилем не получилось, вход пошли алмазные, пол часа делов и закус почти пропал. Осталось только попытаться изменить поджим, то есть немного подрегулировать прижимное усилие между шестернями. Там есть две возможности для этого, основная регулировочная гайка с контргайкой и винт и гайка которая держит регулировочно-скользящую шайбу. Которую ранее уже кто то не милосердно крутил, оставив на гайке и винте много отметин. Открутил контргайку, покрутил гайку регулировочную, перед этим конечно поставил на гайке и на корпусе маркером отметки как было, в конечном итоге согласно отметки ослабил на пару градусов рег.гайку. Просто понял что добиться лучшего уже не получится, поезжу посмотрим может после подпила и замены смазки со временем начнет руль крутится легче. Установка редуктора после того что я его уже ставил и снимал пару раз, заняла всего минут 15. Главное что руль и колеса встали ровно сразу, то есть попал карданчиками с первого раза по шлицам как надо. Кстати-Смазку использовал графитовую + добавил моторного масла Мотул 4100 10W40, грамм 20-40…Хоть графитовая смазка и была жидкая но кашу маслом не испортишь))))

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

www.drive2.com