Восстановление лямбда зонда своими руками: Чистка лямбда зонда своими руками. 6 способов как почистить лямбда зонд

Содержание

Ремонт лямбдазонда своими руками — Отключить иммобилайзер


Ремонт лямбдазонда своими руками

Пожалуй, еще один, столь же коварный датчик,как лямда-зонт. Связанно это с тем что, даже в штатном режиме, данный измерительный элемент начинает работать далеко не сразу, а только после того, как окружающая температура не достигнет примерно 360°C, а значит тогда, когда автомобиль находиться уже далеко за пределами гаража. Следует отметить, что для снижения инерционности, в датчики такого типа монтируются дополнительные подогреватели и именно этим объясняется наличие у них четырех выходов (два сигнальных выхода и пара питания подогревателя).
Как бы то ни было, но ложная информация от датчика кислорода может привести к неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах, повышению расхода топлива, снижению динамичных характеристик, увеличению расхода СО и пр. Кроме всего прочего, необходимо учитывать, что большинство моделей центральных блоков управления не в состоянии однозначно диагностировать подобные неисправности и просто начинают добавлять в цилиндры повышенное количество топлива, со всеми вытекающими из подобного поведения последствиями…

Учитывая качество топлива на наших бензоколонках и постоянно возрастающие требования к состоянию выхлопных газов становится понятными рекомендации по профилактической замене датчика кислорода как можно быстрее, а именно после 60-80тыс.км, однако учитывая далеко не самую низкую стоимость данной детали, а также наработанный опыт народных умельцев имеет смысл попытаться восстановить работоспособность любого закапризничавшего датчика количества кислорода.
Львиная доля неисправностей лямбда-зондов связана с наличием значительного слоя нагара на измерительном элементе, который затрудняет проникновение кислорода и, таким образом, способствует искажению выходной информации. Механические методы в данном случае однозначно неприменимы, ввиду опасности повреждения напыления на измерительном стержне, поэтому на вооружение лучше взять химические средства.
В общем случае, методика восстановления датчика количества кислорода заключается в следующем:
Прежде всего, следует вскрыть датчик, для чего необходимо последовательно отпилить первый и второй защитные колпачки. Удобнее всего данную операцию выполнять на токарном станке, но можно ограничиться и обычной ножовкой, правда в последнем случае нужно быть особо аккуратным и учитывать особую прочность металла, а значит повышенные трудозатраты.

Добравшись к измерительному стержню датчика можно приступать к его очистке, для чего понадобиться ортофосфорная кислота, которая традиционно входит в состав различных смесей борьбы со ржавчиной. Часть датчика с измерительным элементом погружается в очищающий раствор, при этом хорошо видно как проходит химическая реакция (выделятся пузырьки газа и раствор мутнеет). Для ускорения процесса можно периодически обрабатывать поверхность стержня мягкой кисточкой.

В качестве дополнительной меры неплохие результаты дает усиленное нагревание (например на горелке обычной бытовой газовой плиты). От высокой температуры нагар легко отпадает, особенно если измерительный стержень быстро охладить в холодной среде (следует учитывать, что многие упомянутые выше средства от ржавчины оставляют вредный, в данном случае, защитный слой, поэтому для быстрого охлаждения необходимо использовать обычную воду). В зависимости от степени загрязнения стержня датчика указанную процедуру можно повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность с платиновым покрытием не станет чистой.

По окончании химической очистки датчик необходимо промыть водой и просушить. Снятые ранее колпачки устанавливаются на место и прихватываются в нескольких местах при помощи точечной сварки (кемпи сваркой).
Характерно, что данную технологию, с полным успехом, можно применить не только к российским ваз 2110, ваз 2112, ваз 2115 и пр., но и к датчикам-лямбда установленным на большинстве автомобилей импортного производства.

Но помните, что ремонт его это явление временное и лучший выход из ситуации это приобретение нового.

Поделиться новостью с друзьями:

Похожее

Замена дмрв Honda Saber. Чистка лямбда зонда своими руками. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена дмрв Honda Saber

Cesar

Спасибо, реально помог!!! с меня лайк

Ely

Но почему же все-таки не были сделаны на м52-54 каналы для охлаждения больше? Ведь от этого двигателю хуже не станет и экономия на металле получится…Евгений Травников пока единственный интернет-блогер, который как специалист внушает доверие.

Арм

прозвани провода на подогрев и присоедини лампу накаливания к ним 20 ват

Грыбун Панас

Jaffa

обычным в аптеке промыть можно или нет?спрашивали же..или именно муравьиным?

Кава

А что за ошибка где руль и масло?

Залимхан

Лично я начал смотреть чтоб увидить процес чистки,но так и не увидил.Нахрена мне твои балончики.

Denisse

ВВТаЙ а не ввти

Шелдон

Денис. подскажи пож. как в твоем видео приобрел ЕМЛ сканер. все проверил. все ошибки посмотрел. все отлично. но заметил одно НО. датчик этот что ты показываешь на этом видео странно себя ведет. пример. на улице было -1. подключаю сканер показывает -1. завожу машину и буквально через минуты 3 показывает датчик уже плюсовую температуру. +3. спустя еще время показывает датчик уже +10. хотя на улице все те же -1. может ли быть такое что воздух захватывается из подкапотного пронстранства и температура плюсовая. или это однозначно признак того что датчик УМЕР и показывает абы што.

Арази

Уважаемый не подскажете расход бензина добавилась или уменьшился или так же сток

Ляля

… лапоть капот прикрути индеец! Троить перестанет

Tiphanie

саламалейкум у меня 8 показываеть

Сидатов Рипли

Спасибо вам! За труды ваши

Фриско

Е класс

Магомед

Сделай обзор как снять форсунки с 4 афе

Селим

Погонял шток ходит нормально, но замерил расстояние получилось 27мм. Это уже неисправен РХХ?

Berto

Такой бред. Не ведитесь, только покупка нового датчика. Автор не смеши.

Ерина

У меня на петнахе бортовой компьютер говорит. ‘Высокий сигнал ДВМР’. Я померял мультиметром 1, 23 Нужно ехать Покупать новый

Виталий

Со всех видосов вывод: ТАЗ гавно, лавр ‘чудо’ жижа и просерайте всё в казино, а я продался с потрохами.Всё однотипно и не интересно уже.Отписка.

Bekele

Если датчик умер попробуйте промыть очистителем карбюратора, после спиртом. В очистителе MAF от ликви моля обычный низкосортный спирт по космической цене. Воняет как … незамерзайка.

Райс

обязательно надо разобрать,ради опыта). много книг есть по сборке моторов пошагово(если дело будет только в башке).Будет проект и куча просмотров).всем интересно же.Или этот просто раскидать чтоб посмотреть в чем было дело, а мотор другой воткнуть.

Nishan

кто ставит шеснари на ваз 2108-15 само убийцы телевизоры рвет!!!

Laziz

I keep watchting this movie, the best sounding 159 on YouTube! It sound very nice almost lika an Alfa engine but is GM 🙂 What setup do you have?

Мурод

Молодец Олег Игоревич! Рукастый! Пора свой сервис открывать для клубней шеви:-)

Прокомментировать

Можно ли починить лямбда зонд

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.

Считать, будто борьба за чистоту воздуха — дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого «дарят» автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под «чистый» выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки.
Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них — стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха.
У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или «эфишка» в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество «впрыснутого» бензина неизвестно — инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха. Для четкой работы двигателя «мозгам» нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый — значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. «Эфишка» немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще).
В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, «эфишка» отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят. датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.
Этилированный бензин, «текущие» колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут «убить» датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, «эфишка» решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается.
Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. «Эфишка» «понимает», что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку «Check» (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы — несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше — компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее — по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов.
Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом — измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа — он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват — ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту?
Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно — виноват, скорее всего, датчик кислорода — прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы — уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.
Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; «мерседесовский», от «Тойоты» или «десятки» различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно — восстановить старый!
Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой — и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик — могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления — более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию.

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

Отчего кислородный датчик может выйти из строя?

Демонтированный обгоревший лямбда-зонд

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

  1. Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
  2. Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
  3. Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
  4. Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
  5. Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
  6. Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
  7. Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
  8. Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
  9. Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
  10. В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
  11. Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами , которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
  12. В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
  13. При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
  14. Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Закоксованный кислородный датчик

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу. Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

  1. Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
  2. Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
  3. Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
  4. Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
  5. Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
  6. Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
  7. Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

  1. Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
  2. Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
  3. Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Диагностика кислородного датчика вольтметром

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Вполне возможно, что на этом участке цепи установлено еще одно реле. В том случае, если отсутствует минус, то необходимо проверить проводку, которая идет до ЭБУ. Есть вероятность того, что на одном из разъемов «потерялся» контакт.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

  1. Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
  2. От устройства отсоединяются все провода.
  3. С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
  4. В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
  5. Установите на место все провода.

Видео «Как правильно поменять лямбда-зонд»

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками , вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Датчик кислорода на ВАЗ 2110: замена своими руками, основные причины поломки

Содержание:

  1. Что это?
  2. Устройство
  3. Причины поломки
  4. Симптомы неисправности
  5. Визуальный осмотр
  6. Проверка приборами
  7. Замена

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

  • Корпус, выполненный из металла;
  • Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
  • Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
  • Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
  • Контакт цепи, через который проводится ток;
  • Наконечник из керамики;
  • Спираль накаливания;
  • Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

  1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
  2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
  3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
  4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

  • Автомобиль дергается во время движения;
  • Обороты плавают;
  • Катализатор работает неправильно;
  • Расход топлива заметно растет;
  • В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

  1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
  2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
  3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
  4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

  1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
  2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
  3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
  4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
  5. Теперь можно заводить мотор.
  6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
  7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
  8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
  9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
  10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

  • Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
  • Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
  • Далее монтируется новый прибор;
  • Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
  • Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

 Загрузка …

как проверить датчик кислорода мультиметром своими руками, ремонт и замена устройства

Современные транспортные средства оснащены множеством датчиков, контролирующих работоспособность узлов и агрегатов. Одним из основных датчиков автомобиля является датчик остаточного кислорода (λ-зонд). Однако лишь немногие автомобилисты знают, как проверить лямбда-зонд самостоятельно, сэкономив время и финансы.

Содержание

  • 1 Что такое лямбда-зонд, и где он находится

  • 2 Как работает датчик кислорода

  • 3 Разновидности лямбда-зондов

  • 4 Симптомы неисправности

  • 5 Способы диагностики кислородного датчика

    • 5.1 Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

    • 5.2 Проверка осциллографом

    • 5.3 Другие способы проверки

Инструкция по ремонту и замене датчика

Своими руками можно заменить либо восстановить контроллер.

Как демонтировать датчик

Снятие устройства, независимо от модели машины, выполняется так:

  1. Прогрейте поверхность детали примерно до 60 градусов. Для этого можно воспользоваться обычной зажигалкой либо горелкой. Прогрев позволит легче удалить устройство из посадочного места.
  2. Отсоедините провода, подключенные к детали.
  3. Осторожно открутите кислородный датчик. Пользоваться спецсредствами для демонтажа не рекомендуется.
  4. Извлеките защитный колпачок.

Диман Степаненко рассказал о самостоятельном демонтаже лямбда-зонда.

Очистка и отмачивание

Есть два вариант восстановления кислородного датчика:

  • первый — с использованием ортофосфорной кислоты;
  • второй — с ортофосфорной кислотой и горелкой.

Нужно учесть, что ортофосфорная кислота или другое аналогичное средство относится к категории опасных веществ. При работе с веществом важно помнить о правилах безопасности. Нельзя допустить попадание кислоты на слизистые оболочки либо внутрь организма.

Первый способ

Этот способ нельзя назвать ускоренным, поскольку потребителю надо получить полный или хотя бы частичный доступ к керамической поверхности устройства. Эта составляющая спрятана за защитным колпачком, выполненным из металла, демонтировать его непросто. Для снятия нельзя использовать ножовку, поскольку она повредит рабочую поверхность. Демонтаж выполняется с помощью токарного станка — у основания датчика кислорода надо с помощью резца отрезать защитный колпак. Срезание выполняется рядом с резьбой.

При отсутствии возможности воспользоваться станком допускается использовать напильник. Полностью удалить колпачок этим инструментом не выйдет, то на нем можно сделать небольшие окошки размером около 5 мм. Для очистки используется примерно 100 мл ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии можно использовать преобразователь ржавчины.

Восстановление устройства:

  1. Налейте жидкость в стеклянную емкость. Можно использовать банки, рюмки и т. д.
  2. Опустите в емкость сердечник кислородного датчика. Полностью контроллер опускать в жидкость нельзя. Подождите около двадцати минут.
  3. Извлеките датчик из емкости, выполните промывку его основания водой из-под крана. Ждите, пока устройство полностью высохнет.
  4. Если с первого раза удалить темный налет на сердечнике не получилось, повторите процедуру. Надо добиться того, чтобы элемент опять стал металлического цвета.
  5. Если после нескольких попыток выполнить качественную очистку не получилось, то для усиления воздействия средства можно использовать кисть. Ею смачивается и обрабатывается основание устройства. В результате налет должен удалиться. Если защитный колпачок был демонтирован, то кисточка не понадобится. Вместо нее лучше использовать зубную щетку.
  6. После того как очистка была полностью завершена, датчик промывается. Если колпачок был демонтирован, то после восстановления его надо установить на место. Для этого применяется аргонная сварка.

При использовании этого способа учтите:

  1. Если устройство сильно загрязнено, то двадцати минут для его восстановления будет недостаточно. При критических засорениях процедуру отмачивания можно увеличить до трех часов. В некоторых ситуациях для очистки может потребоваться целая ночь, не меньше восьми часов.
  2. После чистки надо проверить, насколько эффективно была выполнена процедура. Для диагностики потребуется определенное время, чтобы автовладелец понял, как ведет себя машина и сколько «кушает» топлива. Если на приборке остался гореть индикатор неисправности, то отремонтировать контроллер не получилось.
  3. Если машина оборудована датчиком, защитный колпак которого оснащен двойной оболочкой, то сделать в нем отверстие напильником не выйдет. Чтобы решить проблему, необходимо выполнить замачивание устройства в кислоте или другом средстве с самим колпачком.

Процесс очистки кислородного контроллера показан Александром Сабегатулиным.

Второй способ

Для восстановления контроллера понадобится та же кислота, а также газовая горелка либо кухонная плита. При использовании бытовой печки отдайте предпочтение маленькой по размерам конфорке.

Процедура очистки:

  1. С конфорки удаляется крышка. Затем она переворачивается и устанавливается обратно, с небольшим смещением в сторону. Надо установить крышку так, чтобы она закрывала саму трубу от попадания жидкости внутрь.
  2. Зажигается огонь на конфорке.
  3. Сердечник лямбда-зонда надо окунуть в емкость с кислотой, после чего возьмите его пассатижами и разогрейте на огне. Это приведет к кипению кислоты, вещество начнет брызгаться. На рабочей поверхности устройства появится соль зеленоватого оттенка.
  4. Подождите, пока вещество полностью не выкипит. Промойте контроллер чистой водой, а затем повторите процедуру очистки. Эти шаги надо выполнять, пока контроллер не будет полностью блестеть. На это может потребоваться от десяти минут и более. Перед дальнейшим монтажом резьбу лямбда-зонда нужно обработать графитовой смазкой, что позволит предотвратить пригорание датчика кислорода к резьбовому отверстию.

Установка лямбда-зонда

Монтаж устройства выполняется в обратной последовательности:

  1. На датчик устанавливается защитный колпачок.
  2. К устройству подключаются провода.
  3. Контроллер устанавливается в посадочное место и закручивается.

Чистка

Чистка лямбда-зонда – крайняя мера. Она производится только в случае, когда есть уверенность, что датчик точно показывает неправильные данные и последняя надежда перед отправкой в мусорный ящик – чистка.

Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

Чистку лучше производить обычной промывкой, предварительно погрузив в ортофосфорную кислоту рабочую зону датчика минут на 20. Можно производить очистку с помощью мягкой кисточки из натуральных волокон. Неплохой результат может быть получен применением гусиного пера в качестве кисточки.

Разновидности лямбда-зондов

Современные машины оснащаются следующими датчиками:

  • Циркониевые;
  • Титановые;
  • Широкополосные.

Циркониевый

Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).

Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)

Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.

Важно! Повышение температуры датчика до 950°C ведёт к его перегреву.

Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.

Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.

Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода

Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.

По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:

  1. В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
  2. Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
  3. Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.

Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики

Титановый

Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.

Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.

Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)

Широкополосный

Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):

  • Измерительной;
  • Насосной.

В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.

Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6

Другие методы диагностики

Если проявились признаки неисправности лямбда-зонда, для проверки работоспособности можно воспользоваться компьютерной диагностикой. Она позволяет произвести контроль рабочих параметров датчика кислорода в режиме онлайн.

Для диагностики можно воспользоваться осциллографом. Если проверка показала, что нижний предел устройства снижается до нуля вольт, то контроллер рабочий, но скоро его надо будет менять. Если кривая временной зависимости напряжения на сигнальном контакте характеризуется большей сглаженностью, то датчик уже пора заменять.

Правильно начинать диагностику четырехконтактных датчиков кислорода с визуального осмотра, эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 10 тысяч километров пробега. Контроллер для проверки демонтируется с коллектора, при этом нельзя использовать средство WD-40 либо тормозную жидкость, поскольку их попадание на рабочую поверхность приведет к его поломке. Если применяются специальные средства при откручивании закоксовавшейся резьбы, перед самим снятием устройства их остатки удаляются.

Оцените цвет, а также состояние рабочей зоны контроллера кислорода. Если на ней видны следы сажи, это говорит о переобогащенной горючей смеси в двигателе. Ее наличие приводит к загрязнению устройства, поэтому для обеспечения более высоких показателей работы сажу надо удалить. Налет серого либо белого цвета свидетельствует об использовании присадок в моторной жидкости или горючем. Наличие блестящего налета говорит о том, что концентрация свинца в использующемся топливе превышена. Если налет интенсивный, то отремонтировать датчик не получится, его надо заменить.

Важность своевременной замены

Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега).  Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.

Если учесть, что датчик как минимум на 25%!у(MISSING)величивает расход топлива, при среднем расходе 7 литров на 100 км,  пробеге 10000 км общий расход составит около 700 литров. При неисправном датчике перерасход будет под 200 литров. За стоимость этого топлива можно купить четыре датчика.

Своевременная замена лямбда-датчиков, соблюдение правил их эксплуатации имеет важное значение для экономии денежных средств, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Разбираемся как определить реальный пробег автомобиля при покупке б/у экземпляра с непонятной историей.

А вы знаете на что влияет датчик температуры охлаждающей жидкости?

Как устроен датчик ABS https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html и как его проверить.

Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиляДобавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове автоДобавить свою рекламу
Выбор полезных принадлежностей для автовладельцевДобавить свою рекламу
Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>Добавить свою рекламу

Обманка лямбда зонда своими руками Разновидности, особенности, установка

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

https://youtube.com/watch?v=CxhGVt5_YUA

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Сообщение Макс » 12 фев 2016, 23:13

Всем привет!Сегодня выскочила такая ошибка:

Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!Номер блока управления: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040Кодировка: 0011772Код мастерской: WSC 66565 257 00032 VCID: 254A0D8DECC9D936C75-80701 неисправность:

17524 — Ряд 1-зонд 1 P1116 — 001 — обрыв электрической цепи подогрева — Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 167.7 Nm Скорость: 0.0 km/h Раб-й цикл: 1.0 % Возд. масса: 0.0 мг/ул (нет узла): 0.90 (нет узла): 0.0 Раб-й цикл: 2.4 %

Готовность: 0 0 1 1 1

Есть подозрение на сгоревший предохранитель. Вопрос где он находится?Спасибо отозвавшимся!

Признаки неисправности лямбда зонда

  • При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
  • Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
  • Повышение содержания вредных выбросов.
  • Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис. Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

Цена на сброс ошибок автомобиля

С семидесятых годов 20 столетия автомобильная промышленность начала внедрение электроники в систему управления автомобиля. Техническое совершенствование позволило оснащать автомобили электронными блоками управления — ЭБУ.

Присутствие электронного блока создает возможность принимать информацию от установленных датчиков, передаваемые сведения о работе многих систем автомобиля. С дальнейшей обработкой показаний и вывода команд в цифровом формате на бортовой компьютер.

Процедуру по сбросу ошибок автомобиля предлагают специалисты сервиса «Автомастер 98». С помощью диагностического оборудования квалифицированные мастера качественно протестируют все накопленные ошибки, точно выявят неисправности системы вашего автомобиля.

Как проверить лямбда зонд тестером

Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, необходимо завести автомобиль, дать двигателю прогреться и после заглушить его. Затем, после осмотра зонда на предмет загрязнений (которые необходимо удалить, либо при их отсутствии) необходимо подключить мультиметр к лямбда зонду (который предварительно отсоединяется от колодки). После нужно завести автомобиль и довести количество оборотов до 2500. Если показания тестера не превышают при этом 0,9 Вт, то датчик исправен. В противном случае (если показатель меньше 0,8 Вт) иного выхода, кроме как поменять лямбда зонд, нет. При этом необходимо учитывать их распиновку.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам

Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность

Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Особенности инжекторной модели

Вместе с тем модель ВАЗ 2107, в которой установлен инжектор, и соответствующая система выхлопная имеет ряд недостатков. Главный из них заключается в том, что клиренс машины значительно уменьшился в результате до величины в 7 см. это обстоятельство уменьшает прежде всего проходимость авто не только вне дорог, но и на них тоже. Это следует обязательно учитывать при поездках.

Другой проблемой автомобиля ВАЗ 2107 является низкая живучесть системы выхлопа. Высокая температура, возникающая в коллекторе, может привести к возгоранию сухой травы или мусора. Во избежание такого развития следует разместить машину, так чтобы под ней не было растений и сухого мусора, что могут вспыхнуть от коллектора. Инжектор и контур выхлопа при этом выключаются, что позволяет понизить температуру.

С истема выпуска отработавших газов состоит из выпускного коллектора, приемной трубы, каталитического нейтрализатора, дополнительного и основного глушителей

Приемная труба, нейтрализатор и дополнительный глушитель – оригинальные детали, а выпускной коллектор и основной глушитель – такие же, как у карбюраторного двигателя.

В приемную трубу вварена резьбовая втулка под датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд).

Приемная труба дополнительно прикреплена хомутом к кронштейну коробки передач.

К заднему фланцу приемной трубы шарнирно крепится фланец каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Между фланцами установлено уплотняющее металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а крепежные болты подпружинены.

За счет этого элементы системы выпуска могут поворачиваться на небольшой угол без потери герметичности стыка.

Рис. 1. Элементы системы выпуска: 1 – приемная труба; 2 – датчик концентрации кислорода; 3 – каталитический нейтрализатор; 4 – дополнительный глушитель; 5 – основной глушитель

Нейтрализатор служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксидов углерода, оксидов азота, а также несгоревших углеводородов.

На автомобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем.

Он состоит из множества сот, изготовленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожига.

Металлический носитель позволяет увеличить площадь рабочей поверхности по сравнению с керамическим носителем катализатора, снизить сопротивление движению газов и ускорить разогрев блока до рабочей температуры.

Проходя через соты нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО 2 ), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.

Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95 %.

Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.

Эту функцию выполняет контроллер, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода (см. Система управления двигателем).

Нейтрализатор и датчик концентрации кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца – «отравившись» ими, они перестают работать.

Поэтому категорически запрещается эксплуатация автомобиля (даже кратковременная) на этилированном бензине.

Над нейтрализатором установлен защитный экран для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева.

Соединение нейтрализатора с дополнительным глушителем – фланцевое, с уплотнением по сферической поверхности.

Снятие каталитического нейтрализатора

Рис. 2. Нейтрализатор с металлическим носителем: 1 – штампованный корпус из нержавеющей стали; 2 – металлический носитель

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта, соединяющего фланцы нейтрализатора и трубы дополнительного глушителя, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Аналогично отворачиваем гайку второго болта и вынимаем болты.

2. Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца нейтрализатора к фланцу приемной трубы

Устанавливаем нейтрализатор в обратной последовательности.

Стоп-кадр точная диагностика

Это некий снимок главных параметров двигателя и системы трансмиссии в момент возникновения поломки. Так, в памяти могут быть сохранены не только сами показатели, но и ошибка двигателя. Стоп-кадр может помочь в выяснении, что же произошло в автомобиле. Это очень полезная опция.

Можно обнаружить различные нарушения в работе и быстро устранить проблему. Например, если в памяти ЭБУ удалось найти ошибку P0116, то в стоп-кадре нужно искать температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Пусть температура ОЖ – 40 градусов, а воздуха – 84 градуса. Этого просто не может быть, и стоит искать проблемы в датчике температуры двигателя или в плохом контакте

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

  • разгерметизация корпуса;
  • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
  • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
  • моральный износ;
  • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Порядок диагностики Форд

Давайте рассмотрим порядок диагностирования некоторых автомобилей. В «Форде», первым делом необходимо включить зажигание. Заводить двигатель при этом совсем не обязательно. Далее, на приборной панели необходимо отыскать кнопку сброса дневного пробега – нужно нажать и удерживать ее.

Затем, не отпуская кнопки, замок поворачивается на вторую позицию. При этом необходимо следить, когда на экране одометра появится надпись, сообщающая, что тест начался. В этом момент кнопку можно отпустить.

Вот так в автомобиле «Форд» ошибка двигателя, выданная на приборной панели, подскажет, куда смотреть, и где кроется неисправность.

Принцип работы лямбда зонда

С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная. Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора. Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Но, если говорить более понятным языком, то при появлении изменения в соотношении концентрации атмосферного воздуха и воздуха, оставшегося после сгорания топлива, напряжение между электродами меняется (уменьшается при повышенном содержании воздуха и увеличивается при пониженном).

Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя. Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Расположение кислородного датчика

Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе. При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы). В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели. Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

  • Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
  • Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

Почему плавают обороты на ВАЗ-2114 Диагностика РХХ

В первую очередь проверяем датчик РХХ. На автомобилях отечественного производства он устанавливается на корпусе дросселя возле датчика положения дроссельной заслонки на двух крепежных винтах. Чтобы проверить его работоспособность, нам необходимо приготовить мультиметр. Сначала выключаем зажигание, далее отсоединяем колодку с проводом от датчика и при помощи нашего аппарата замеряем уровень сопротивления между контактами регулятора. При нормальных условиях данное значение составляет 40-80 Ом. Если же полученные вам показания не соответствуют норме, вероятнее всего, регулятор пришел в неисправность. В таком случае он подлежит замене.

Следующий в очереди на проверку – датчик массового расхода воздуха.

Чем грозит автомобилю выход из строя датчика кислорода

Некорректная работа лямбда зонда или его выход из строя приводит к сбоям функционирования силового агрегата транспортного средства. Частая ошибка – замена катализатора на пламегаситель или сильное его удаление от датчиков. Это приводит к совпадению величин сигналов от первого и второго датчиков кислорода.

Результат — двигатель перейдет в аварийный режим с расчетом состояния топливной системы по табличным данным для данного авто, а не на основании полученной информации от зонда. Это приводит к увеличению удельного расхода топлива и дополнительным денежным затратам автовладельца.

причины и симптомы неисправности, проверка, ремонт

В двигателях внутреннего сгорания кислород определяет оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, эффективность и экологичность работы двигателя. Лямбда (λ) зонд – это прибор для изменения объема кислорода или его смеси с несгоревшим топливом в коллекторе силового агрегата. Представление об устройстве и принципе работы датчика поможет владельцу авто контролировать его работоспособность, предотвращая нестабильную работу двигателя и перерасход топлива.

Назначение и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд, установленный на выхлопной трубе

Жесткие экологические требования для автомобилей заставляют производителей применять каталитические нейтрализаторы, уменьшающие токсичность выхлопа. Но его эффективной работы невозможно добиться без контроля состава воздушно-топливной смеси. Такой контроль осуществляет датчик кислорода, он же λ-зонд, работа которого основана на использовании обратной связи устройства и топливной системы с дискретной или электронной системой впрыска.

Измерение количества лишнего воздуха производится определением остаточного кислорода в выхлопном газе. Для этого лямбда-зонд ставят перед катализатором выпускного коллектора. Сигнал датчика обрабатывает блок управления и оптимизирует воздушно-топливную смесь, более точно дозируя подачу форсунками топлива. На некоторых моделях авто устанавливается второй прибор после катализатора, что делает приготовление смеси еще более точным.

Лямбда-зонд работает как гальванический элемент с твердым электродом, выполненным в виде керамики из двуокиси циркония, легированной окисью иттрия, на котором нанесено платиновое напыление, выполняющее роль электродов. Один из них фиксирует показания атмосферного воздуха, а второй – выхлопного газа. Эффективная работа прибора возможна при достижении температуры более 300оС, когда циркониевый электролит приобретает проводимость. Выходное напряжение появляется от разницы количества кислорода в атмосфере и выхлопном газе.

Устройство датчика кислорода (лямбда зонда)

Существует два вида λ-зонда – широкополосный и двухточечный. Первый тип обладает более высокой информативностью, позволяющей более точно настроить работу двигателя. Устройство изготавливают из материалов, выдерживающих повышенные температуры. Принцип работы всех типов датчика одинаков, и заключается в следующем:

  1. Двухточечный измеряет уровень кислорода в выхлопе двигателя и атмосфере при помощи электродов, на которых в зависимости от уровня кислорода меняется разность потенциалов. Сигнал снимается блоком управления двигателя, после чего автоматически корректируется подача топлива в цилиндры форсунками.
  2. Широкополосный состоит их закачивающего и двухточечного элемента. На его электродах поддерживается постоянное напряжение 450 мВ корректировкой силы тока закачивания. Уменьшение содержания кислорода в выхлопе приводит к повышению напряжения на электродах. Блок управления после получения сигнала создает необходимый ток на закачивающем элементе для закачки или откачки воздуха, чтобы привести к нормативному напряжению. Так, при чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси БУ посылает команду закачать дополнительную порцию воздуха, а при обедненной смеси воздействует на систему впрыска.

Возможные причины неисправности лямбда зонда


Внешний вид неисправного лямбда зонда

Как и любое другое устройство, лямбда-зонд может выходить из строя, но в большинстве случаев автомобиль остается на ходу, при этом динамика его движения значительно ухудшается, и расход топлива возрастает, из-за чего транспортное средство нуждается в срочном ремонте. Поломки λ-зонда происходят по следующим причинам:

  1. Механическая поломка при повреждении или дефекте корпуса, нарушении обмотки датчика, и т. д.
  2. Плохое качество топлива, при котором железо и свинец забивают активные электроды устройства.
  3. Попадание в выхлопную трубу масла при плохом состоянии маслосъемных колец.
  4. Попадание на устройство растворителей, моющих или любых других эксплуатационных жидкостей.
  5. «Хлопки» из двигателя из-за сбоев системы зажигания, разрушающие хрупкие керамические части устройства.
  6. Перегрев из-за неверно выставленного угла опережения зажигания или богатой топливной смеси.
  7. Применение герметика при установке прибора, содержащего силикон, или вулканизирующегося при комнатной температуре.
  8. Многочисленные неудачные попытки запуска мотора в течение короткого времени, что приводит к накоплению в выхлопном коллекторе топлива и его воспламенения, вызывающего ударную волну.
  9. Замыкание на «массу», плохой контакт или его отсутствие во входной цепи прибора.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Основные неисправности λ-зонда проявляются в следующих признаках:

  1. Повышение общей токсичности выхлопных газов.
  2. Двигатель на небольших оборотах работает неустойчиво.
  3. Наблюдается перерасход топлива.
  4. При езде ухудшается динамика движения автомобиля.
  5. При остановке авто после движения, от катализатора в выпускном коллекторе слышно характерное потрескивание.
  6. В области каталитического нейтрализатора повышается температура или происходит его разогрев до раскаленного состояния.
  7. Сигнал лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» во время установившегося режима движения.

Способы проверки лямбда зонда

Проверка лямбда зонда мультиметром

Для самостоятельной проверки λ-зонда необходим цифровой вольтметра и руководство по эксплуатации автомобиля. Последовательность действий при этом следующая:

  1. От колодки зонда отсоединяются провода и подключается вольтметр.
  2. Двигатель автомобиля запускают, устанавливают частоту вращения 2500 об/мин, после чего снижают до 2000 об/мин.
  3. Извлекают вакуумную трубку из регулятора топливного давления и фиксируют показания вольтметра.
  4. При значении 0,9 В датчик исправен. Если вольтметр никак не реагирует, или показание ниже 0,8 В – λ-зонд неисправен.
  5. Для проверки в динамике, зонд подсоединяют к разъему, параллельно подключив вольтметр и поддерживая вращение коленчатого вала двигателя на 1500 об/мин.
  6. Если датчик исправен, вольтметр покажет 0,5 В. Отклонение от данного значения говорит о поломке.

Ремонт лямбда зонда

При поломке λ-зонда, его можно просто отключить, при этом блок управления перейдет на средние параметры впрыска топлива. Это действие сразу даст о себе знать в виде повышенного расхода горючего и появлением ошибки в ЭБУ двигателя. При поломке лямбда-зонда, его необходимо заменить. Но существуют технологии «оживления» неисправного датчика, которые позволяют с определенной долей вероятности вернуть его в работоспособное состояние:

Ремонт лямбда зонда отмачиванием в ортофосфорной кислоте

1. Промывка прибора ортофосфорной кислотой при комнатной температуре в течение 10 мин. Кислота разъедает нагар и осевший свинец на стержне. При этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить платиновые электроды. Устройство вскрывают, срезая на токарном станке колпачок у самого основания, и окунают стержень в кислоту, после промывают в воде и приваривают колпачок на прежнее место аргоновой сваркой. После процедуры сигнал восстанавливается спустя 1-1,5 ч. работы двигателя.

Старый и новый лямбда зонд

2. «Мягкая зачистка» электродов ультразвуковым диспергатором в эмульсионном растворе. Во время процедуры возможно появление электролиза вязких металлов, отложившихся на поверхности. Перед зачисткой учитывают конструкцию зонда и материал его изготовления (керамика или металлокерамика), на которую нанесены инертные материалы (цирконий, платина, барий, и т. д.). После восстановления датчик испытывают при помощи приборов и возвращают в автомобиль. Процедуру можно повторять многократно.

Виды коряг лямбда-зонда, изготовление своими руками, чертежи и схемы. Что такое обманка лямбда-зонда и зачем она нужна в автомобиле Электронная обманка 2-й цепи лямбда-зонда

Забитый катализатор в современных иномарках доставляет немало хлопот автовладельцам. Такая ситуация вызывает сбои в работе двигателя, повышенный расход топлива и непонятное поведение автомобиля при разгоне. Чтобы избежать таких последствий, необходимо заменить или удалить каталитический нейтрализатор.Если элемент «разрезан» неправильно, электроника автомобиля начинает давать сбои, в таком случае пригодится электронная или механическая обманка лямбда-зонда, установить которую помогут мастера нашей автомастерской.

Что такое обманка электронного лямбда-зонда?

Лямбда-зонд — специальный датчик, расположенный до и после каталитического нейтрализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах. В комплектации присутствует нагревательный элемент, работающий от электричества, так как устройство работает при высоких температурах.А также есть электролит, распознающий содержание чистого воздуха.

Информация от этого элемента используется ЭБУ, отвечающим за систему впрыска топлива. Поэтому для двигателей с электронной системой подачи топлива необходима корректная работа лямбда-зонда.

Важно! При возникновении проблемы с этим элементом на табло автомобиля появится ошибка «Check Engine», при игнорировании ситуации автомобиль полностью перестанет заводиться.

Если вы решили удалить катализатор, установка обманки лямбда-зонда «жизненно важна» для вашего автомобиля. Не пытайтесь проводить такие манипуляции самостоятельно, чтобы не допустить «смерти» иномарки. Обратитесь в нашу мастерскую, где при снятии катализатора устранят и предусмотрят все возможные проблемы.

Механическая обманка лямбда-зонда и обманки других типов

Различные модели автомобилей оснащены одним или двумя датчиками газа. Необходимо знать особенности своей иномарки, если вы хотите самостоятельно удалить катализатор, не навредив при этом другим элементам автомобиля.Поэтому быстрее и надежнее обратиться в нашу автомастерскую, где работают опытные мастера, способные установить обманку за считанные минуты.

Чтобы правильно «устранить» катализатор, необходимо не только разрезать коробку и удалить соты, но и прошить электронику, чтобы машина продолжала думать, что все элементы на месте.

Если у вас нет специального оборудования для настройки машины, мастера рекомендуют использовать один из двух видов трюков:

  1. Защелка электронного лямбда-зонда.Это сложное устройство, собрать которое под силу не каждому. При этом он дает самые точные показатели в процессе. Устройство оснащено конденсатором, резистором, нагревательными проводами и кислородным датчиком. В некоторых автосалонах есть готовые коряги такого типа, облегчающие жизнь владельцам иномарок.
  2. Механическая защелка на лямбда-зонд представляет собой специально изготовленную стальную деталь, устойчивую к высоким температурам. Есть бронзовые варианты. При этом размеры изделия должны быть соблюдены с ювелирной точностью, а отверстие, просверленное внутри, настолько тонкое, что сквозь него проходят только выхлопные газы.

Совет: если не хотите навредить машине, приобретайте готовую обманку у профессионалов своего дела. А также заказать установку в автомастерской, где есть возможность проверить работоспособность всех датчиков на специальных компьютерах.

Лямбда-зонд обманка катализатор, которая продлит жизнь автомобилю

После удаления каталитического нейтрализатора необходимо рассмотреть вопрос о замене этого элемента, сделав эмулятор. Механическая защелка лямбда-зонда изготавливается из жаропрочной стали или бронзы.Внутрь детали засыпана керамическая крошка с каталитическим покрытием, благодаря чему показатели выхлопных газов опускаются до адекватных значений 1 и 2 DC.

Важно! Какую бы хитрость вы ни выбрали вместо катализатора, монтировать его можно только на исправно работающий лямбда-зонд. Мастера нашей автомастерской умеют определять этот параметр.

Самодельное устройство нужно сделать строго по схеме, где вам понадобятся:

  • пустой;
  • набор отверток
  • ;
  • ключей.

Элемент необходимо собирать в строгой последовательности. Если что-то пойдет не так, машина может заглохнуть и больше не заводиться, во избежание таких последствий обращайтесь в профессиональные автомастерские.

Процесс установки

Процесс установки требует выполнения определенных шагов. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые не только качественно и качественно проведут монтаж, но и предоставят гарантии на выполненные услуги.

В процессе установки мастер автосервиса сделает следующее:

  1. Поставить автомобиль на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ в пространство под днищем.
  2. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и открутите верхний щуп, затем второй, если есть.
  3. Вкрутить лямбда-зонд в корягу и поставить датчик на место.
  4. Включите аккумулятор и проверьте работу машины.

Специалисты нашего автосервиса учитывают все нюансы вашей модели автомобиля в процессе установки.При необходимости проводится дополнительная компьютерная настройка электроники. И проверку работоспособности будут проверять не на глаз, а с помощью специальных датчиков, на холостом ходу и во время движения.

Совет: если вы решили проводить ремонт своими силами, не стоит пытаться ставить обманку на второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

Доверьте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление автомобиля после «самовольного» ремонта.

Как установить электронный лямбда-зонд-обманка

Еще один вариант устранения ошибок после удаления катализатора — обманка электронного лямбда-зонда. Это более сложный механизм, который проще купить, чем собрать самому. Но при этом не только устранит вмешательство в работу иномарки, но и отрегулирует качество топлива, обеспечив правильную работу двигателя.

Само по себе это устройство представляет собой однокристальный микропроцессор, анализирующий состояние каталитического нейтрализатора.Он получает информацию от первого датчика и отправляет сигнал на процессор машины. Этот поток данных распознается электроникой иномарки как корректная работа катализатора в системе очистки выхлопных газов.

Для сборки электронной обманки лямбда-зонда потребуется:

  • паяльник с канифолью или оловом для сборки микросхемы;
  • Резистор 1 МОм;
  • конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ.

При создании элемента используется простая схема соединения. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной установки и настройки компьютера.

Электронная или механическая защелка лямбда-зонда

Сложность установки обманки лямбда-зонда в механическом или электронном исполнении заключается в последующем тюнинге электроники автомобиля. Это необходимо для того, чтобы ваш автомобиль не выдавал ошибок или неисправностей даже спустя сотни тысяч километров.

Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве выполненных работ. При этом мы можем взять на себя полное удаление катализатора с перепрошивкой и установкой приколов.

На все услуги предоставляется гарантия, и мы не возвращаем иномарку, пока не будем на 100% уверены, что наша работа выполнена. Звоните или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о любых проблемах с выхлопной системой.

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами.Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, которая соответствует нормам выбросов ЕВРО-4 и выше. При выходе датчика из строя мотор переходит в аварийный режим, а на панель выводится сигнал об ошибке. Чтобы перехитрить систему, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками ее может сделать каждый автовладелец со знаниями в электронике. Сегодня мы подробно рассмотрим, как это можно сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна коряга

Появление подобных механизмов было спровоцировано ужесточением экологических норм.После установки каталитических нейтрализаторов на современные автомобили возникла необходимость контролировать состав топливовоздушной смеси. Эту функцию взял на себя лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по средним параметрам. Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд — самый уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные хитрости, позволяющие перенести на датчик нужные показатели или вовсе заблокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция


На сегодняшний день существует несколько вариантов обманки лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружат с электроникой, могут сделать простую электронную схему.Третий доступный вариант — перепрошивка контроллера. Любой из вышеперечисленных вариантов решит проблему, какой из них использовать, зависит от навыков и умений автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства, и если вы не уверены в своих силах, лучше купить устройство или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая защелка

Первый и самый простой способ — установить металлическую втулку между лямбда-зондом и выхлопной трубой.Для изготовления детали потребуются навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или жаропрочной стали, отвертку и набор ключей.

Если у вас нет навыков работы на токарном станке по чертежу, то лучше доверить это дело знакомому специалисту. Важно соблюдать все размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки должны быть заполнены керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления начинается не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого выполните следующие действия.


После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машинка будет работать как часы. Этот вариант обманки подходит для всех автомобилей, у которых датчик вкручен в кузов.

Электронный вариант

При желании можно настроить сигналы, которые датчик посылает на контроллер.Для этого воспользуйтесь схемой, ее можно изготовить при минимальных знаниях в электронике.

Такие коряги подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях разное – это либо центральный тоннель между сиденьями, либо даже подкапотное пространство.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

  • Паяльник с тонким жалом.
  • Конденсатор неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
  • Резистор 1 МОм, С1-4 имп, 0,25 Вт.
  • Канифоль, изолента и нож.

Для того, чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и просто не рвалась, ее лучше поместить в пластиковый контейнер и залить эпоксидной смолой.

Для монтажа коряги необходимо отсоединить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Обрежьте провод от датчика к разъему. Подключите синий провод через резистор. Припаяйте конденсатор между белым и синим проводами.Изолируйте открытые соединения.

Если у вас нет даже малейшего опыта работы с электрическими схемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня на авторынках достаточное количество готовых решений, с простой установкой.

Прошивка контроллера


Еще один вариант решения проблемы — перепрошивка блока управления. Такой подход позволяет заблокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После прошивки все имеющиеся лямбда-зонды снимаются с автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Работу лучше доверить профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские настройки после таких манипуляций зачастую невозможно. Также следует быть осторожным при покупке готовых прошивок в интернете.

В любом случае над программным обеспечением должен работать специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это все варианты обманки лямбда-зонда своими руками, сделать можно каждый из них, но важно действительно разобраться в вопросе.Каждое вмешательство может привести к неприятным последствиям: неисправность мотора, сбой в работе бортового компьютера, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или все же доверьте дело профессионалу.

Чтение 5 мин.

Как самому сделать фальшивый катализатор, зачем он нужен? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, образующихся при сгорании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некую бочку, внутри которой размещены «соты».Для изготовления может использоваться металл или керамика. Как правило, в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских – металлический.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации такого устройства, это хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может быстро разрушиться.

Когда необходима замена?

Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены.Среди них:

  1. механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов, появление трещин на блоке. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным каталитическим нейтрализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
  2. Некачественное топливо и другие жидкости, которые используются для очистки топливной системы. Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильная работа двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля.Проблема в том, что каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Если он сломается, то его можно будет только заменить новым. Также есть небольшая хитрость для решения проблемы – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства. Более того, его можно сделать своими руками.

Типы коряг

Катализаторная коряга бывает нескольких видов, изготовленных различными способами:

  1. С помощью конденсатора.
  2. Чиповка.
  3. Распорка.
  4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого. Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, жесть, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, лучше всего попросить кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12В. Как известно, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый анализирует выхлопные газы и регулирует моторную смесь, сообщает ЭБУ о необходимых изменениях и т.д.Поскольку катализатор неисправен или отсутствует, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, а на приборной панели загорается сигнал Check. Мотор не будет работать на полную мощность, так как смесь будет бедной.

Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключен к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода 12В.Два оставшихся провода будут подключены к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет по-разному распознавать работу лямбда-зондов, и ошибка не появится. Таким образом, конденсатор представляет собой обманку катализатора, имитирующую его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут. На этом процесс завершается, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки


Преимущество чиповки в том, что этот метод не требует изготовления проставки или впайки конденсаторов.Все, что требуется от автовладельца, это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда. Это решит проблему навсегда. Такая коряга сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания с выхлопа. Так как обманка катализатора имеет маленькое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в прокладке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях можно добиться желаемого эффекта и 6 мм. Установить это устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд с проставкой. После этого вставляем обратно в него лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с приборной панели.

Электронная обманка

Электронный эмулятор — самый распространенный способ.Этот вид подделки катализатора продается в большинстве магазинов. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор — это микропроцессорное устройство, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он посылает ложный сигнал от катализатора на ЭБУ, имитируя нормальную работу. Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, и больше не нужно будет устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше.Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей. Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

  1. Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100 000 км, а его стоимость довольно высока.
  2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии расхода топлива на 10-15%.
  3. Улучшена реакция автомобиля на педаль газа.
  4. Нет ошибок и сигнал Check на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место установить обманку катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор. Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Конденсатор можно разместить под машиной, но обязательно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать ее на свой автомобиль. КПД двигателя зависит от того, насколько хорошо сгорает в двигателе топливно-воздушная смесь. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных автомобилях ситуация несколько иная.Все отдается в надежные руки микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как работает система впрыска?

В системе впрыска имеется несколько наиболее важных узлов:

  1. Топливный бак.
  2. топливный в одном корпусе с насосом и фильтром.
  3. Топливная рампа (устанавливается в моторном отсеке на впускном коллекторе).
  4. Форсунки, подающие бензиновую смесь в камеры сгорания.
  5. Блок управления. Как правило, он монтируется в салоне автомобиля и позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
  6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последнем установлена ​​обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Жигули» у вас есть, не важно) сделать его можно достаточно просто. Но следует также осознавать все последствия установки «заглушки».Обманка лямбда-зонда на Приору своими руками может быть изготовлена ​​простой конструкции, в любом случае она окажет существенное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Монтируются в выхлопную систему современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть один или два кислородных датчика. Если он установлен, то он находится после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

Причем измеряется процентное содержание кислорода сразу на выходе из баллонов и посылается сигнал на электронный блок управления.Второй, который монтируется после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

В распределении топлива по форсункам участвует вся автомобильная электроника, отвечающая за правильное формирование смеси. С помощью лямбда-зонда определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря точной настройке лямбда-зонда можно добиться высокой степени экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы почти чистый воздух — это плюс для экологии. Максимально точная дозировка воздуха и бензина – выигрыш в экономии топлива. Конечно, вкупе с кислородными датчиками он обеспечивает стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он изготовлен из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. А если и выйдет из строя, то замена влетит в копеечку. Поэтому возникает мысль: «А вот загвоздка лямбда-зонда есть, своими руками (ВАЗ-2107 надо даже датчик кислорода заменить) сделать не составит труда.

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид этого прибора прост — длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. Корпус покрыт платиной (именно об этом драгоценном металле речь шла выше). А вот внутренняя структура более «богатая»:

  1. Металлический контакт, соединяющий провода для подключения к активному электрическому элементу датчика.
  2. Диэлектрическое уплотнение для обеспечения безопасности. В нем есть небольшое отверстие, через которое в корпус поступает воздух.
  3. Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока через этот электрод он нагревается до температуры в пределах 300…1000 градусов.
  4. Защитный экран с выпускным отверстием.

Типы датчиков

В настоящее время в автомобильной технике используются два основных типа кислородных датчиков:

  1. Широкополосные.
  2. Точка-точка.

Независимо от типа имеют практически идентичную внутреннюю структуру.Внешнее сходство, как известно, тоже есть. Но принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода представляет собой модернизированный двухточечный датчик.

Имеет насосный компонент, который из-за колебаний напряжения подает сигнал на электронный блок управления. Подача тока на этот элемент может как увеличиваться, так и становиться слабее. В этом случае небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе измеряется концентрация СО в отработавших газах.Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. Шевроле Ланос, например, с ним стабильно работает и не выдает ошибок после заправки плохим бензином.

Определение неисправности кислородного датчика

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его дороговизну и платину в составе. Конечно, лямбда-зонд не исключение и в один прекрасный момент может распорядиться долгой жизнью. И будут некоторые симптомы:

  1. Резко возрастает уровень содержания СО в выхлопных газах.Если на автомобиле установлен кислородный датчик, а уровень СО чрезвычайно высок, то это говорит о том, что контрольное устройство вышло из строя. Определить содержание вредных веществ можно только с помощью газоанализаторов. Но в личных целях приобретать его невыгодно.
  2. Резко Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите на свой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить по частоте заливок.
  3. И последний признак — лампа на приборной панели, указывающая на неисправность в двигателе.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы с помощью специального прибора, это можно сделать визуально. Легкий дым — признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный цвет указывает на большое количество бензина. Поэтому можно судить о некорректной работе системы. А вот если заедает лямбда-зонд, то картина иная. Своими руками («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — для любого автомобиля) такое приспособление делается достаточно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что кислородный датчик находится в эпицентре сгорания топлива.Поэтому состав бензина оказывает существенное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, некачественный, то кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае устройство выходит из строя. А происходит это из-за высокого содержания свинца, который оседает на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломок:

  1. Механическое воздействие — вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или выгоранию кузова.Отремонтировать или восстановить невозможно, рациональный выход — купить новый и установить.
  2. Неправильная работа системы подачи топлива. Если топливовоздушная смесь полностью не сгорает, то нагар начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает через воздухозаборники. Конечно, на первых порах помогает очистка устройства. Но если ему эта процедура требуется все чаще и чаще, то придется устанавливать новое устройство.

Старайтесь время от времени диагностировать свой автомобиль.В этом случае выход из строя любого элемента не станет для вас неожиданностью.

Устранение неполадок

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно прочитать особенности датчика и его характеристики. А вот обманка лямбда-зонда устанавливается крайне редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль, если он у вас есть) можно буквально из подручных средств сделать фальшивую пробку.Алгоритм поиска неисправности следующий:

  1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Необходимо проводить работы на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Найдите лямбда-зонд на каталитическом нейтрализаторе.
  2. Выполните внешний осмотр. Загрязнение, нагар, светлый налет – признаки неправильной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что в газах слишком много свинца.
  3. Замените кислородный датчик и повторите диагностику всей топливной системы.Если загрязнений не наблюдается, продолжайте поиск неисправности.
  4. Отсоедините штекер датчика и подключите к нему вольтметр со шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 об/мин, затем уменьшите до холостого хода. Изменение напряжения должно быть незначительным — в пределах 0,8..0,9 вольта. Если изменений нет, или напряжение равно нулю, можно говорить о неисправности датчика.

Также можно судить о поломке по другим характеристикам. В вакуумной трубке искусственно создать вакуум.При этом напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 вольта.

Ресурс датчика кислорода

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля необходимо регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нужно осматривать каждые 30 тысяч километров. При этом ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать машину со старым датчиком – это приведет лишь к тому, что двигатель придется ремонтировать намного раньше.И возникает вопрос — подойдет ли обманка лямбда-зонда на ваш автомобиль? Своими руками на Калине сделать такое устройство можно за несколько минут.

Но есть один нюанс. Автолюбитель не может гарантировать, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заправляться тем бензином, который продается на его любимой заправке. Но кто знает, какой состав бензина, который туда заливают? Поэтому старайтесь доверять «брендовым» заправкам, которые дорожат своим именем.Но если поблизости нет хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что есть под рукой. А горящая лампочка ошибки ДВС — частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельное фокусное устройство

Все зависит от того, какие ресурсы у вас есть. Стоит отметить, что обманка лямбда-зонда на ВАЗ своими руками может быть самой демократичной, до сих пор работает без нареканий. Самый дешевый вариант – домашний. Корпус выполнен из бронзы.Этот металл лучше выбрать, так как он обладает очень высокой устойчивостью к нагреву. Причем размеры этой заготовки должны быть точно такими же, как у самого датчика, чтобы не просачивались выхлопные пары. По сути, это распорка с небольшим отверстием – не более трех мм. Эта прокладка ввинчивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в заготовке находится слой керамической крошки, на который нанесен слой катализатора.За счет этого он проходит через тонкое отверстие и окисляется мякишем. Результатом является значительное снижение уровня CO. Следовательно, штатный кислородный датчик обманут. Но такие устройства можно устанавливать и на бюджетные автомобили. Более дорогие автомобили не должны подвергаться переделкам.

Электронная обманка

Но при наличии навыков монтажа электрических схем можно сделать самодельное устройство. Вам понадобится только один из этих двух элементов — резистор или конденсатор.Но такая обманка лямбда-зонда подходит далеко не всем. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не важно) можно сделать по одному из предложенных вариантов. Но будьте осторожны, ведь непонимание процесса работы обманки повлияет на работу всего блока управления. А если не уверены, то лучше приобрести готовый на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно выполнять следующие действия:

  1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
  2. Далее формируется импульс, который соответствует сигналу, полученному ранее.
  3. Дает средние показания для электронного блока управления, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый эффективный способ — полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры заключается в том, чтобы полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с кислородного датчика.Но обратите внимание на то, что гарантия на автомобиль теряется. Поэтому для новых машин этот способ, как и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное — подумайте, стоит ли игра свеч? Нужно ли вообще делать такую ​​деталь, как обманка лямбда-зонда своими руками? «Лансер 9», скажем так, машина далеко не бюджетная, а машина высокого класса, так есть ли смысл нарушать ее конструкцию различными самоделками? Это разумно? Если есть деньги на дорогую машину, то должны быть и средства на ее поддержание в рабочем состоянии.Если нет, то зачем вы купили такую ​​машину?

Понятно, что, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 — 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива — обедняет смесь, обедняет богатую. Таким образом, оптимум соблюдается, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно рассматривать осциллографом) как серия импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, растянувшихся от 0.1 — 0,2В до 0,8-0,9В.
Вот так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая двигатель с «обвесом», ЭБУ и лямбда-зонд. Цепь начинает плохо работать, если позаботиться об экономии и экологии и установить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с однократным впрыском вполне достаточно простой эжекторной системы. Только теперь начинает постоянно гореть желтая лампочка Check Engine, а при езде на бензине появляется сплошной перерасход.

Есть мнение, что виноват газ. Якобы лямбда-зонд «привык» к бензину, а «на газу сходит с ума».
На самом деле все гораздо проще. Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Точно так же он продолжает реагировать на количество кислорода в выхлопе. Но его реакция никак не влияет на работу двигателя — ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше в ответ на сигнал о богатой смеси ЭБУ уменьшал подачу бензина (включая форсунку на более короткое время), а в ответ на сигнал о бедной — обогащал, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работая на газу, ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Видя, что реакции нет, ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит в «аварийный» режим работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, потому что в памяти компьютера остается «аварийный режим».
Для нормальной работы двигателя на газу необходим Эмулятор лямбда-зонда. Его задача обмануть компьютер, при работе на газу показать, что все в порядке.Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный реакции настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.

Простая схема эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 задает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е. 0,9В или 0В.

Схема питается от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) с входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т.е. прибор включается в разрыв провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
В продаже много вариантов. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода, сигнализирующих о качестве смеси.
Сделать это несложно, ведь лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Так что если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства — одно на 0.1В, другой на 0,9В, то они будут зажигать соответствующие светодиоды в соответствующие моменты.
Таким образом, в первом приближении можно определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «однократным впрыском», без Эмулятора лямбда-зонда не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то в этом роде) он абсолютно бесполезен.

лямбда-зонд не работает признаки. Лямбда-зонд, его неисправности и способы проверки.Как проверяется датчик

Многие автомобили, выпущенные в 70-80-е годы, оснащены каталитическими нейтрализаторами или катализаторами выхлопных газов, что позволяет значительно снизить токсичность вырабатываемых веществ, тем самым, уменьшая вред, который наносит окружающая среда. функционирование катализатора сохраняется только в случае образования идеальной смеси, а точнее, на одну часть топлива требуется около 14,6 — 14,8 частиц нормального атмосферного воздуха с оптимальным содержанием кислорода.Чтобы в смеси не было слишком много или слишком мало этих частиц, необходимо использовать электроуправление подачей топлива. В подобной системе лямбда-зонд следит за качеством горючего состава. К сожалению, такой механизм очень хрупок, нестабилен и часто выходит из строя. Когда лямбда-зонд перестает работать, никаких специализированных устройств для выявления неисправности не требуется, однако работа автомобиля прекращается.

Лямбда-зонд способен обнаруживать химические вещества в выхлопных газах путем отбора проб кислорода в них и распознавания процентного состава.Если состояние смеси оптимальное, этот показатель должен соответствовать 0,1 – 0,3 процента. Из-за нестабильного режима подачи топлива в двигатель в течение значительного времени показатели могут колебаться. Лямбда-зонд монтируется непосредственно в выпускной коллектор и очень часто его устанавливают в месте соединения трубок, отходящих от различных цилиндров, хотя бывают и другие вариации.

Модифицировать различные типы лямбда-зондов. Например, на экономичных автомобилях и на автомобилях предыдущих годов выпуска такие устройства отличаются наличием двухканальной схемы.Они способны определять только отклонения содержания кислорода в отрицательную или положительную сторону… Этот процесс сопровождается изменением напряжения электронного сигнала, который передается на электроблок… Сегодня почти все элитные и средние автомобили класса оснащены широкополосными лямбда-зондами, предназначенными для определения процентных отклонений содержания от нормы требуемого элемента. Это помогает добиться значительных улучшений характеристик двигателя, а именно:

1.Снижает расход дорогостоящего топлива.

2. Значительно увеличен ресурс техники.

3. Повышает стабильность циклов удержания на холостом ходу.

Неисправен лямбда-зонд — можно ли ездить с неисправным лямбда-зондом

При неисправности лямбда-зонда качество топливной смеси значительно ухудшается, что, в свою очередь, ухудшает работу двигателя. В любой ситуации, не считая механических повреждений, которые сопровождаются разгерметизацией, проблемы с лямбда-зондом проявляются систематически, постепенно ухудшая работу мотора.Также исключением из правил можно назвать обрыв провода, который по своей сути не является прямой поломкой лямбда-зонда. Категорически не рекомендуется игнорировать поломку лямбда-зонда и эксплуатировать транспортное средство, так как это может привести к абсолютному отказу двигателя, за которым обязательно последует дорогостоящий ремонт.

Причины неисправности лямбда-зонда

Причин неисправности лямбда-зонда множество, однако в нашей статье мы выделили несколько основных и наиболее частых причин выхода из строя этого прибора:

1.Если корпус датчика разгерметизирован и внутрь проникли выхлопные газы и атмосферный воздух.

2. При перегреве лямбда-зонда из-за неисправности системы зажигания и неправильной настройки двигателя.

3. Лямбда-зонд может выйти из строя из-за длительного воздействия внешней среды, просто это можно назвать старением.

4. Если рабочая поверхность лямбда-зонда заблокирована продуктами сгорания некачественного топлива.

5. Если прервано оптимальное электропитание или прервана линия, ведущая к блоку управления.

6. В результате сильного удара с последующим разрушением внутренних элементов. Это часто происходит во время длительных поездок по поврежденным дорожным покрытиям.

Лямбда-зонд

Что касается электрической стороны работы лямбда-зонда, то этот механизм не способен формировать равномерные сигналы. Из-за того, что типичный лямбда-зонд находится в выпускном коллекторе, происходит следующее — когда выхлопные газы доходят до места его расположения, происходит уже несколько рабочих оборотов, что значительно ухудшает качество смесеобразования и провоцирует дестабилизацию работы двигателя .Ввиду этого лямбда-зонд изменяет напряжение, которое поступает на центральный блок управления впрыском, который принимает необходимые меры.

Как проверить работоспособность лямбда-зонда

Механизм с самого начала перестает выполнять нужные функции в оптимальных режимах работы двигателя, если его электрические характеристики ухудшаются до такой степени, что датчик не выдает нужный сигнал. Проявления неисправности лямбда-зонда заключаются в дестабилизации холостых циклов, которые начинают плавать в диапазоне, имеющем длину 300-600 об/мин.При достижении слишком высоких оборотов, впрочем, некритичных, качество топливной смеси может резко измениться. При этом автомобиль сильно дергается, из-под капота слышны отрывистые хлопки, а на приборной панели мигает контрольная лампа, свидетельствующая о неисправности мотора. лямбда-зонд исчезает.

При игнорировании таких симптомов начинается вторая стадия развития неисправностей. В этом случае устройство не будет работать, если мотор не прогрет.Пока температура двигателя не достигнет необходимой температуры, на автомобиле будут проявляться все признаки поломки системы газораспределения или впускного механизма. Например, можно отметить значительное ухудшение мощности, различные хлопки, рывки, а также заторможенные реакции при изменении положения педали газа. Из-за абсолютной остановки подачи топлива автомобиль может тормозить или дергаться, а также можно увидеть перегрев двигателя. Через несколько минут движения в этом режиме автомобиль временно стабилизируется.

Если водитель не примет никаких мер, устройство может навсегда выйти из строя, что повлечет за собой множество негативных последствий. В частности, значительно ухудшится динамика и станет невозможной езда в постоянном режиме, значительно увеличится расход топлива, а выхлопные газы станут более токсичными, что легко определить по резкому неприятному запаху с явным оттенком топлива. Интересно, что некоторые современные автомобили способны блокировать все действия автомобилиста и переходить в аварийный режим при неисправности лямбда-зонда.

В корпус датчика попадает атмосферный воздух, почему в этом случае нельзя управлять автомобилем

Как было сказано выше, при разгерметизации лямбда-зонда невозможно продолжать эксплуатацию автомобиля, так как мотор может полностью выйти из строя. При этом выхлопные газы поступают в канал, используемый для накопления атмосферного воздуха, чтобы сравнить два вида газов и определить оптимальное содержание кислорода. При торможении двигателем через цилиндры проходит атмосферный воздух с меньшим количеством примесей, а лямбда-зонд замечает, что в коллекторе кислорода больше, чем во внешней среде.Это генерирует мощные негативные сигналы, нарушающие оптимальную работу блока управления впрыском.

По внешним признакам теряется значительная часть мощности, немного увеличиваются обороты при нажатии на педаль газа, слышны громкие хлопки и рывки. Кроме того, в катализаторе начинает сгорать топливо, что сопровождается неприятным запахом, выбросом нагара из выхлопной трубы, который оседает на корпусах свечей и выпускных клапанах.

Электронная диагностика работы лямбда-зонда

Для профессиональной проверки лямбда-зонда необходимо использовать электронный осциллограф.Также можно воспользоваться мультиметром, однако он способен лишь констатировать факт выхода устройства из строя. Прибор необходимо проверять на работающем моторе, который прогрет до 80-90 градусов Цельсия, так как непрогретый двигатель не даст точных показаний.

Есть несколько признаков того, что прибор неисправен. Например, плоские характеристики сигнала или подъем уровня, не превышающий 0,1 В. Также обратите внимание на форму кривой, изменения напряжения должны быть крутыми, а не плавно нарастать.Кроме того, по мнению специалистов, уровень сигнала в лямбда-зонде должен меняться каждые 120 мс, иначе он неисправен.

Очистка лямбда-зонда своими руками от продуктов сгорания

Для этого необходимо демонтировать устройство при температуре поверхности около 50 градусов Цельсия. Затем снимите с него защитный колпачок и погрузите контакты в ортофосфорную кислоту. Требуется несколько раз промыть им лямбда-зонд, а затем промыть его обычной водой.Далее просушиваем устройство и монтируем обратно. Не забудьте смазать резьбу специальной пастой-герметиком.

Ремонт лямбда-зонда или полная замена узла лямбда-зонда

На самом деле все автопроизводители в один голос утверждают о невозможности ремонта лямбда-зонда и о том, что в случае поломки необходима полная замена узла. Выйти из положения можно, купив специальный универсальный датчик, который комплектуется переходником под конкретный тип автомобиля.

Помните, что только своевременное обнаружение поломки и применение необходимых мер помогут вам избежать вышеуказанных неприятностей.

Лямбда-зонд — один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, с которым в наших условиях эксплуатации могут возникнуть проблемы. Как их избежать?

Назначение

Греческая лямбда в автомобильной промышленности означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Отсюда и название датчика, измеряющего этот коэффициент, а точнее, остаточный кислород (О2) в выхлопных газах (другое название датчик кислорода).Датчик предназначен для предоставления ЭБУ двигателя информации для определения характера сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6-14,8 частей воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1 ± 0,01). Такой точный контроль соотношения воздух-топливо возможен только с электронными системами впрыска топлива.Лямбда-зонд в этих системах выполняет роль регулятора в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок

Неисправности или даже выход из строя лямбда-зонда могут возникать из-за:

обрывы цепей электрического соединения;
затворов;
загрязнение продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;
тепловые перегрузки из-за перебоев зажигания;
механических повреждений (например, при движении по бездорожью).

Срок службы лямбда-зонда сильно сокращается из-за плохого состояния маслосъемных колец, попадания антифриза в цилиндры и выхлопные трубы, обогащения топливно-воздушной смеси.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе увеличивается с 0,1-0,3% до 3-7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика затруднительно, так как запаса мощности потенциометрического регулятора качества смеси может не хватить.В автомобилях с двумя лямбда-зондами при выходе из строя второго датчика невозможно добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику.

Лямбда-зонд: устранение неисправности

Отсутствует технология ремонта неисправных лямбда-зондов — в случае поломки их необходимо заменить. Однако наш «Дядя Вася» все-таки разработал метод восстановления этих датчиков, но он не во всех случаях эффективен.Чаще всего он перестает работать из-за нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. При удалении налета функция «лямбда» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая разъедает загрязнения за 10-20 минут, не разрушая при этом электроды с редкоземельными металлами. Очищать лямбда-зонд эффективнее после снятия защитного колпачка на токарном станке и промывки с помощью тонкой щетки. Но это целесообразно делать, если есть возможность закрепить колпак с помощью аргонной сварки.После промывки датчик следует промыть водой и высушить. Если промывка не помогает, то «лямбду» нужно менять. Стоимость промывки намного меньше стоимости нового лямбда-зонда (от 300 грн). Вы можете заменить ненагретый датчик на нагретый (но не наоборот!). Если разъемы несовместимы, проложите недостающий контур обогрева самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Зачем вовремя менять лямбда-зонд:

Лямбда-зонд: диагностика

Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после прогрева до температуры 300-400°С.Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при работающем и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, так как он наиболее точно оценивает форму и частоту сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отключенной вилке), которое при комнатной температуре составляет от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя).Далее проверяется напряжение, подаваемое на подогреватель: при включенном зажигании и подключенном разъеме щупа оно должно быть не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение аккумуляторной батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: детали установки


Датчики С лямбда-зондами
следует устанавливать и снимать только с помощью соответствующих инструментов.
При повторном использовании лямбда-зонда резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой.При этом избегайте попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к неисправности датчика. Новые лямбда-зонды от ведущих производителей предварительно обрабатываются пастой.
Соблюдайте момент затяжки, указанный производителем, обычно от 40 до 60 Нм.
следует обращаться осторожно, чтобы избежать механических повреждений (например, при падении).
Так как через разъем датчики подсасывают внешний (эталонный, для сравнения) воздух, его нельзя опрыскивать или смазывать контактным спреем.При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда необходимо тщательно заизолировать.

Юрий Дацик
Фото Bosch, GM

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Лямбда-зонд необходим для нормальной работы системы, обеспечивающей контроль и правильное формирование топливовоздушной смеси в автомобиле. Он находится в выпускном коллекторе, где соединяются патрубки. Но не исключены и другие варианты размещения.

Постоянные нагрузки, воздействие агрессивной среды приводят к поломкам, которые сопровождаются сбоями в работе автомобиля. Проще избежать проблем, периодически проверяя кислородный датчик; признаки неисправности также могут указывать на необходимость обращения в сервис.

При неисправности датчика кислорода это влияет на работоспособность силовой установки. Поломки всегда сопровождаются снижением качества образуемой топливной смеси.

Распространенные причины:

  • появляются механические повреждения, возможна разгерметизация из-за неправильной эксплуатации, езды по бездорожью;
  • возникают проблемы, перебои в подаче электроэнергии;
  • тепловая перегрузка, перегрев в результате неправильной работы зажигания;
  • сильное загрязнение вследствие использования топлива, которое содержит много присадок, повышающих октановое число;
  • воздух, выхлопные газы могут попасть в систему.

Обычно датчик выходит из строя постепенно, что позволяет вовремя определить проблему.

Знаки встречаются попеременно:

  1. Появляется нестабильный холостой ход. Причина в том, что в определенные моменты времени сигнал не генерируется. Колебания могут быть серьезными, в широком диапазоне.
  2. Снижается качество топливовоздушной смеси. Это сопровождается появлением рывков, нехарактерных хлопков при работе. силовой агрегат. Ухудшается динамика.
  3. Загорается соответствующая лампочка на приборной панели, что является сигналом для владельца.
  4. При ухудшении ситуации устройство перестает работать на непрогретом двигателе.
  5. Заметно падает мощность, отзывчивость при нажатии на газ. Щелчки, рывки появляются чаще. Не исключен перегрев двигателя.
  6. Увеличивается расход топлива, выхлопные газы приобретают ядовитый запах.

В такой ситуации необходимо заменить лямбда-зонд; нельзя игнорировать признаки неисправности. На новых моделях автомобилей активируется аварийный режим, делающий дальнейшее движение невозможным.Это исключает развитие более серьезных проблем с мотором, дорогостоящее восстановление.

Как проверяется датчик?

Срок службы датчика зависит от типа прибора и начинается от 50 000 у неотапливаемого, 100 000 у обогреваемого и 160 000 км у планарного. При появлении первых проблем можно проверить состояние устройства.

Визуальная оценка:

  1. Наличие нагара влияет на передачу сигналов на блок управления.Причина — перегрев, высокое содержание кислорода в топливной смеси.
  2. Образование беловатых и сероватых отложений сигнализирует о большом количестве присадок в топливе, что влияет на работоспособность агрегата.
  3. Сверкающие бусинки указывают на то, что в топливе повышено содержание частиц свинца.

Для определения работоспособности, получения точной информации специалисты используют специальное оборудование. Если нет возможности обратиться в автосервис, достаточно уточнить, как проверить лямбда-зонд мультиметром.Это легко сделать самому.

Основные этапы:

  1. Мотор постепенно прогревается до 75 градусов.
  2. Следят за постепенным увеличением оборотов до 3000, поддержанием показателей в течение 3 минут. Это необходимо для прогрева датчика.
  3. Берем мультиметр, сигнальный провод подключаем к тест-устройству. Второй провод крепится к земле. При нормальной работе датчика показания, выдаваемые мультиметром, остаются в диапазоне 0.2 — 1 Вольт.
  4. При тестировании данные должны постоянно меняться — при нажатии на педаль газа оно должно приближаться к 1 Вольту, а при отпускании должно быстро падать.

Размышляя над тем, как проверить лямбда-зонд, учитывают, что если в процессе работы показания прибора не меняются, при поджигании газа остается напряжение 0,5 вольта, вероятно, блок неисправен. Если данные нулевые, нужно убедиться, что датчик подключен к земле.Рекомендуется проверить целостность, исправность проводки, ведущей к замку зажигания, реле.

Преимущества обращения в автосервис

В автосервисе диагностика проводится с помощью электронного осциллографа. Желательно делать это после 30 000 км пробега, что позволит избежать непредвиденных поломок. Для проверки лямбда-зонда кислородного датчика специалисты соблюдают несколько важных моментов.

Проверка автосервиса:

  1. Датчик нагревается до 300 — 400 градусов для нормальной работы и измерения остаточного кислорода.
  2. Итак, электролит в конструкции устройства получает проводимость, а различия в количестве атмосферного и кислорода в выхлопе определяют появление выходного напряжения.
  3. При отключении вилки определяется сопротивление нагревателя. Показатель должен оставаться в пределах 2 – 14 Ом.
  4. Оценивается напряжение, подаваемое на нагреватель. Оптимальный вариант- 10,5 Ом. Проверка производится при включенном зажигании с подсоединенным разъемом щупа.

Преимущество обращения к волшебникам заключается в точности определения не только здоровья, но и состояния элемента.

Можно ли почистить зонд

При поломке кислородного датчика без его замены не обойтись, так как нет методов его восстановления. Учитывая высокую стоимость запчастей, ремонт может сопровождаться немалыми затратами.

Но есть и другие варианты:

  • выбрать универсальный датчик, который намного дешевле оригинала, подходит для большинства моделей автомобилей;
  • ищут б/у деталь с гарантией, так же подойдет выпускной коллектор с установленным датчиком.

Но не всегда нужно менять деталь. Достаточно знать, как почистить лямбда-зонд. Ведь не исключены ситуации сильного загрязнения. Частицы сажи и нагара могут осесть на чувствительном элементе, закрытом защитным колпачком. Из-за этого в работе появляются сбои и ошибки. После удаления налета эффективность прибора восстанавливается.

Тонкости уборки:

  1. Процедура начинается с демонтажа, для чего поверхность детали нагревается до 50 градусов.Вынув датчик, снимите защитный колпачок.
  2. В работе используется ортофосфорная кислота, которая способна удалять нагар, примеси, не повреждая электроды, важные элементы. Замачивание проводят в течение 10 – 20 минут.
  3. Более сложный вариант предполагает снятие защитного колпачка и промывание самой тонкой щеткой. После удаления загрязнений деталь промывают и сушат.

Промывку проводят при возможности переустановки защиты, что предполагает проведение аргонной сварки.Стоимость очистки гораздо меньше, чем замена. Это решение подходит только для исправных, но загрязненных датчиков. При повторном присоединении важно смазать резьбовое соединение монтажной пастой. При установке нового элемента смазка не требуется, соединение обрабатывается при производстве.

Чтобы понять, за что отвечает лямбда-зонд, следует обратить внимание на работу топливной системы. Кислородный датчик – важный элемент, позволяющий максимально повысить эффективность работы мотора на инжекторных машинах.

Высокая производительность возможна при полном сгорании топливно-воздушной смеси. Поэтому важно определить оптимальную пропорцию составляющих. За счет правильной оценки содержания кислорода в выхлопе осуществляется последующий расчет топливной смеси.

Правильно работающий датчик обеспечивает:

  • снижение расхода топлива до 15%;
  • Повышение экологичности выхлопных газов;
  • сохранен заводской ресурс катализатора;
  • отличная динамика, отзывчивость при управлении сохраняются.

Наилучшие показатели характерны для автомобилей с двумя датчиками, где один расположен до катализатора, а второй после него.

Изучая принцип работы лямбда-зонда, стоит учесть, что схема действия различается в зависимости от типа.

Типы устройств:

  1. Двухточечные модели в свою конструкцию включают два электрода. Это дает возможность оценить коэффициент избытка кислорода в топливной смеси, определив его содержание в выхлопе.Действие происходит во время прохождения выхлопных газов. Здесь первый элемент чувствителен к кислороду. Второй изготовлен из циркония. В момент прохождения выхлопа между электродами измеряется потенциал. Увеличение показателя означает избыток кислорода.
  2. Широкополосные датчики представляют собой новый тип датчиков. Здесь поддерживается напряжение 450 мВ. В состав прибора входят керамические компоненты – двухточечный и инъекционный. Последний втягивает кислород, присутствующий в выхлопных газах.При этом используется определенная сила тока. Падение уровня кислорода приводит к повышению напряжения, что сопровождается подачей соответствующего сигнала на ЭБУ.

Уход, своевременная диагностика, устранение неполадок позволяет исключить большинство непредвиденных ситуаций, сохранить заводской ресурс, работоспособность агрегатов.

Что делать, когда в машине резко падает «тяга» или она начинает потреблять бензин со слишком большой скоростью? Опытный мастер подскажет, что проблема в лямбда-зонде и его нужно отремонтировать или заменить.Особенно подвержены этой проблеме владельцы иномарок. И правда — что делать в такой ситуации? Ведь вы и сами понимаете, что в наше время автозапчасти недешевы. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, каковы признаки неисправности лямбда-зонда и как она проявляется? Давайте обо всем по порядку.

Как выглядит лямбда-зонд?

Проще говоря, лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, представляет собой датчик, который оценивает количество несгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля.Хотя лямбда-зонды используются и в других областях, в этой статье речь пойдет исключительно об автомобильных кислородных датчиках.

Для чего нужен этот кислородный датчик? Так называемые катализаторы, снижающие долю вредных веществ в выхлопе, имеются в этот момент в каждом более-менее современном автомобиле. Лямбда-зонд следит за количеством кислорода в катализаторах, продлевая тем самым их жизнь. Это также существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если говорить о конкретных фактах, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха меньше или больше) катализаторы изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому лямбда-зонд напрямую влияет на выхлопную систему автомобиля.

Неисправность лямбда-зонда: причины и симптомы

Основные причины, вызывающие неисправность лямбда-зонда, следующие:

  • Перегрев;
  • Механическое повреждение;
  • Проблемы с подключением;
  • Одежда.

Как видите, все эти причины не сразу влияют на кислородный датчик, из-за чего неопытные водители могут не понять причину нестабильного поведения автомобиля и вовремя не принять соответствующие меры. Поэтому, во избежание распространенных ошибок, мы расскажем вам о нескольких стадиях выхода из строя кислородного датчика.

  • Первый этап. На начальном этапе начинает «барахлить» лямбда-зонд — время от времени перестает поступать сигнал, данные идут в очень широком диапазоне, что значительно ухудшает качество топливной смеси и ухудшаются обороты холостого хода.На этой стадии неисправности лямбда-зонда автомобиль сильно дергается, двигатель издает странные хлопки и загорается сигнальная лампа на панели.
  • Второй этап. На втором этапе при холодном двигателе датчик вообще перестает работать. В этом случае будут видны те же, но еще более выраженные признаки неисправности. К этому добавляется значительное падение мощности двигателя и более медленное нажатие педали акселератора. В одном из худших случаев двигатель будет очень сильно перегреваться, что приведет к более существенным неисправностям и, соответственно, затратам.
  • Третий этап. Третьей стадией обычно является поломка лямбда-зонда. В этом случае вас ждет еще большее снижение мощности автомобиля (особенно это будет заметно при движении на высокой скорости), а также резкий и неприятный ядовитый запах из выхлопной трубы.

Как проверить лямбда-зонд

Если вы заметили симптомы неисправности лямбда-зонда, описанные выше, то вам необходимо немедленно его проверить.Лучше всего проверять лямбда-зонд на профессиональном оборудовании. Часто проверку проводят с помощью электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как иначе данные не могут быть получены. Многие СТО смогут предоставить вам такую ​​относительно недорогую услугу.

Хотя можно проверить датчик вольтметром в домашних условиях, но если датчик не прогрет, то могут быть получены неверные данные.

Видео о неисправностях и проверке лямбда-зонда

Обо всем по порядку, при отказе и неисправностях в поведении автомобиля появляются несколько ощутимых последствий:

  • Нестабильная работа двигателя автомобиля (дергания)
  • Нарушается работа катализатора (увеличивается токсичность)

Тогда для проверки лямбда-зонда можно сначала открутить и провести визуальную проверку (так же он может многое рассказать).

На автомобили устанавливаются несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2, 3, 4 и даже пятью проводами, но стоит помнить, что в любом из вариантов один из них сигнальный (часто черный), а остальные предназначены для нагревателя (обычно они белые).

Как и чем можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (желательно аналоговый, так как у него гораздо меньшее время «выборки», чем у цифрового) и осциллограф, по возможности измерения будет точнее.Перед проверкой следует прогреть автомобиль, так как лямбда работает корректно при температуре свыше 300С°.

Сначала ищем нагревательный провод:

Заводим двигатель, разъем лямбда не отсоединяем. Подключаем минусовой щуп вольтметра (обычный магазинный) к кузову автомобиля. Положительным щупом цепи «тыкаем» на каждый контакт провода и наблюдаем за показаниями вольтметра. При обнаружении плюсового провода нагревателя вольтметр должен показывать постоянные 12 В.Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод ТЭНа. Включаем остальные контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта снова вольтметр покажет 12 В. Оставшийся провод, сигнальные провода. и лямбда-зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 минут), то нужно посмотреть на стрелку вольтметра. Оно должно периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причем, если за 10 секунд происходит менее 8 циклов, пора менять ЛЗ. Так же заменить, если напряжение «стоит» на уровне 0,45 В

Когда напряжение все время 0,2 или 0,9 В — что-то не так с впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая, так как напряжение кислородного датчика должно все время меняться и прыгать от ≈0.2 до 0,9В.

Есть еще один быстрый способ проверки лямбда-зонда … Делать это надо так:

Аккуратно проткнуть плюсовой контакт тестера (черный лямбда-провод), другой контакт на массу. При работающем двигателе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9В. Постоянные показания (например, все время 0,2) или показания вне этого диапазона, или колебания с меньшей амплитудой свидетельствуют о неисправности датчика.

Исключения:

  • постоянно 0.1 — мало кислорода
  • все время 0,9 — много кислорода
  • Зонд в порядке, проблема в другом.

Если есть время и желание позаморачиваться, то можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно.

  1. Отсоедините кислородный датчик от колодки и подключите его к цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав на педаль газа, увеличьте обороты двигателя до 2500 об/мин. С помощью устройства для обогащения топливной смеси установите скорость снижения до 200 в минуту.
  2. При условии, что Ваш автомобиль оборудован топливной системой С электронным управлением, снимите вакуумную трубку с регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приближается к 0,9 В, значит, лямбда-зонд исправен. Об этом свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, а его показания находятся в пределах менее 0,8 В.
  3. Проведите тест на бедной смеси. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте утечку воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут равны 0.2 В или менее.
  4. Проверить работу лямбда-зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива и параллельно ему установите вольтметр. Увеличьте частоту вращения двигателя до 1500 об/мин. Показания вольтметра при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение указывает на неисправность лямбда-зонда.

Проверка напряжения в цепи отопления

Вольтметр необходим для проверки наличия напряжения в цепи.Включаем зажигание и подключаем его щупами к проводам отопителя (разъем отсоединять нельзя, лучше проткнуть его острыми иглами). Их напряжение должно быть равно напряжению аккумулятора. работающий двигатель(около 12В).

Если плюса нет, то нужно пройти по цепи аккумулятор-предохранитель-датчик, так как он всегда идет напрямую, а вот минус идет от ЭБУ, так что если минуса нет, смотрим цепь до блока .

Проверка нагревателя лямбда-зонда

Помимо измерения напряжения мультиметром можно также измерить сопротивления для проверки исправности нагревателя (два белых провода), но при этом потребуется переключить тестер на Ом.В документации на конкретный датчик обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно составляет около 2-10 Ом), ваша задача только его проверить и сделать вывод. На видео показан этот метод:

Проверка опорного напряжения кислородного датчика

Переключаем тестер в режим вольтметра, затем включаем зажигание и измеряем напряжение между сигнальным и массовым проводом. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Родстер Лямбда-зонды | Зло

Снятие датчика

Снимите задние панели, это можно найти здесь.Снимите защитную планку с помощью биты Torx 45.

Найдите пару лямбда-зондов. 1 на выхлопе и 1 на турбине. Проследите проводку до разъемов, вытащите разъемы из зажимов.

Отключите оба соединения.

В идеале, в течение последних нескольких дней вы должны распылять на датчики проникающую смазку каждый день. Это способствует просачиванию масла и ослаблению резьбы. Распылите 1 последнее распыление, подождите 10 минут и продолжайте.

Используйте накидной ключ на 22 мм. Это дает больше сцепления. проденьте проводку через гаечный ключ. Стандартный гаечный ключ может работать, но он может соскользнуть и повредить датчик и окружающую область. Накидные гаечные ключи имеют еще одно преимущество: они имеют меньший наружный диаметр и изогнутую головку.

Вероятно, это не выйдет легко, но вы можете заставить другой конец ключа с помощью резинового молотка сломать уплотнение и запустить его.

То же относится и к турболямбда-зонду.

Заменить или отремонтировать?

Если ваш датчик только что вышел из строя, его, вероятно, потребуется заменить, но не всегда. Наоборот, если вы использовали загрязненное топливо, нет никаких причин, по которым датчик нельзя отремонтировать самостоятельно.

Заменить

Не умничай. Вы будете платить много за один, если они есть. Чтобы получить хорошую сделку, лучше всего обратиться в местный автосервис (поищите ближайший к вам на желтых страницах). Датчик является стандартной деталью Bosch и одинаков для обоих датчиков.

В качестве альтернативы вы можете купить дополнительный датчик в Smartarse Design, поместить его в выхлопную трубу и использовать выхлопной датчик в турбо.

Ремонт

Очевидно, что автомастерские не рекламируют его, так как они явно хотят ваших денег за замену. Хотя производитель бензина не заявил, чем был загрязнен бензин, очевидно, что он покрывает датчик, поэтому они перестают работать.

Нет причин, по которым это покрытие нельзя очистить, чтобы датчик снова заработал, вы можете попробовать бензин, очиститель тормозов или другой тип растворителя.Хуже того, что может случиться, это все равно не сработает, но, безусловно, стоит попробовать.

Переоборудование

Перед заменой резьбу датчика рекомендуется слегка смазать медной смазкой, это облегчит снятие в следующий раз. Когда вы затягиваете датчик накидным гаечным ключом на 22 мм, вам не нужно качаться на нем, плотно зажатый — это нормально.

Установив датчик, снова подсоедините разъемы проводки и отсоедините аккумулятор на  10 минут. Это очистит свет на приборной панели.Переподключите и попробуйте машину. ЭБУ потребуется около 50 миль, чтобы составить таблицу напряжений, прежде чем он решит, исправен ли лямбда-зонд или нет. Если индикатор снова загорится, датчик необходимо заменить.

Номер датчика

За исключением очень ранних 600-кубовых моделей fortwo, все остальные модели fortwo имеют 2 лямбда-зонда. Ряд 1, датчик 1 и ряд 1, датчик 2.

Обычно датчик 1 находится вверху по потоку (ближе всего к двигателю), а датчик 2 — ниже по потоку (дальше всего от двигателя).
Нижний датчик обычно находится в корпусе каталитического нейтрализатора. Верхний датчик находится либо в турбине, либо в выпускном коллекторе.

Будьте осторожны с универсальными считывателями кодов ошибок, поскольку они не всегда выдают правильные данные.
Как я уже говорил ранее, передний датчик должен быть 1, а нижний датчик должен быть 2.
Однако некоторые считыватели OBD помечают верхний датчик как 0, а нижний датчик как 1.

Если вы хотите быть на 100% уверены, отключите оба датчика и посмотрите, выдает ли ваш считыватель кодов коды ошибок 1 и 2 или 0 и 1.

Обновление 2007 г.

После проблем с загрязнением топлива в начале марта 2007 года несколько человек обнаружили, что их машина работает вяло, горит лампочка двигателя или машина не заводится. Если у вас есть X-Gauge, вы можете проверить код ошибки, если он отображается как:

.
  • P0130
  • P0131
  • P0132
  • P0133
  • P0134

Показывает, что лямбда-зонд в турбонаддуве неисправен. (вверх по течению).

Если код отображается как:

  • P0136
  • P0137
  • P0138
  • P0139
  • P0140

Неисправен лямбда-зонд в выхлопе.(вниз по течению).

P означает Powertrain, это говорит нам о неисправности двигателя.
0 сообщает нам, что это общий код, а не код конкретного производителя.
1 сообщает нам о неисправной системе, в данном случае «Управление выбросами (топливо или воздух)».
Последние 2 цифры относятся к конкретной детали и проблеме.

В большинстве случаев пострадает верхний датчик.

Как снять датчик O2 без гнезда — Rx Mechanic

Знать, как снять датчик 02 без разъема, полезно, если у вас автомобиль с бензиновым двигателем.Бензиновые двигатели требуют точного соотношения бензина и воздуха, прежде чем произойдет сгорание, приводящее в движение двигатель. Дисбаланс в этом соотношении может привести к ситуациям, известным как богатые или обедненные смеси. Богатая смесь получается, когда воздуха меньше, чем необходимо для сгорания. И наоборот, бедная смесь возникает при избытке кислорода. Обе ситуации приводят к загрязнению и плохой работе двигателя. Итак, при чем здесь датчики кислорода (O2)?

Датчики O2

— это жизненно важные автомобильные датчики, предназначенные для контроля топливно-воздушной смеси в двигателе вашего автомобиля.Они отправляют свои показания в систему управления двигателем автомобиля, чтобы ваш автомобиль работал эффективно. Однако, как и все механические устройства, они в какой-то момент выходят из строя и нуждаются в замене. Эта статья покажет вам некоторые приемы снятия датчика кислорода и проведет вас через процесс самостоятельного удаления датчика кислорода вашего автомобиля без использования гнезда датчика кислорода.

Как снять датчик O2 без гнезда Пошаговое руководство

Перед тем, как приступить к снятию датчика O2, вы должны понимать, когда и где это делать.Дело в том, что датчики O2 расположены в частях автомобиля, которые нагреваются, когда вы пользуетесь автомобилем, датчики O2 будут горячими, и ими довольно сложно управлять, если вы только что закончили движение. Некоторые профессиональные механики могут снять датчик кислорода в горячем или холодном состоянии. Если у вас нет уровня мастерства или подходящего снаряжения, такого как термостойкая перчатка, лучше дать машине остыть, прежде чем продолжить. Как только это будет решено, вы можете начать процесс.

Обнаружение неисправности датчика O2.

Это первый шаг в процессе снятия кислородных датчиков вашего автомобиля без гнезда датчика кислорода.Некоторые автомобили поставляются с более чем одним датчиком O2, поэтому вам необходимо определить, какой из датчиков O2 (если не все) вышел из строя. Для этого вам, возможно, придется использовать сканер кодов OBD, который подключается к порту под приборной панелью вашего автомобиля, чтобы вы могли извлечь коды ошибок из бортового компьютера. Это позволяет обнаружить датчик O2, который необходимо удалить. Это также позволит вам определить местонахождение неисправного датчика. Вы можете получить сканеры кода OBD как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах. Альтернативой является посещение местных магазинов механиков или автозапчастей, которые вы покровительствуете, чтобы получить показания.Что бы вы ни делали, вы должны сделать этот шаг правильно, чтобы избежать удаления работающего датчика O2.

Поднимите автомобиль (дополнительно)

После того, как вы установили, что неисправный датчик O2 находится внизу, следующий шаг — поднять автомобиль на высоту, позволяющую легко получить доступ к датчикам O2. Чтобы убедиться, что автомобиль припаркован на ровной твердой поверхности, вы затем удерживаете колеса от качения с помощью клиновидных колодок. Во избежание несчастных случаев обязательно закрепите автомобиль с помощью домкратов.Убедитесь, что автомобиль устойчив и безопасен, прежде чем начать поиск датчиков O2 под ним.

Помните, что этот шаг полностью зависит от расположения датчика O2. Поэтому в некоторых случаях вам может не понадобиться поднимать автомобиль.

Найдите датчик кислорода.

С этим не должно быть слишком сложно справиться, если вы уверены в местонахождении датчика O2. Перейдите на сайт и начните искать датчик. Вы ищете устройство, похожее на обычную свечу зажигания с подключенным к ней кабелем.Как только вы обнаружите это, проследите кабель, пока не доберетесь до вилки, прикрепленной к нему. Заглушка обычно крепится к выхлопной трубе. После этого приступайте к отсоединению разъема жгута проводов. Вы можете получить советы о том, как отсоединить жгут датчика кислорода и как снять датчик кислорода ниже.

Используйте проникающее масло

Высококачественное проникающее масло должно быть в вашем ящике для инструментов, потому что вы должны ожидать, что датчик O2 будет сложно удалить после всего этого времени.К счастью, некоторые проникающие масла премиум-класса могут творить чудеса, если их правильно применять. Как это сделать? Просто добавьте смазку в место, где датчик подключается к выхлопной трубе. Обязательно нанесите масло на область вокруг датчика, потому что это та часть, которую, скорее всего, трудно ослабить. После обильного нанесения масла подождите некоторое время (примерно 10 минут), чтобы масло расслабило датчик, прежде чем пытаться извлечь датчик O2.

Снимите кислородный датчик

Вот самое интересное.Первый шаг — отсоединить или отрезать кабель, подключенный к датчику O2, потому что это значительно упрощает управление датчиком при попытке его снять. Это не критический шаг, но он может упростить вам установку инструмента вокруг датчика. Кроме того, какой смысл оставлять кабель нетронутым, если датчик вам больше не понадобится.

Продолжайте использовать свои инструменты. Одним из лучших инструментов для использования здесь является стандартный 7/8 (2,2 см) накидной ключ датчика кислорода, который должен быть примерно среднего размера гнезда датчика кислорода.Используйте молоток, чтобы переместить гаечный ключ. Если у вас нет гаечного ключа, вы можете использовать комбинированный плоский ключ. Обычно это 22 мм. Поскольку вы добавили проникающее масло некоторое время назад, датчик теперь должно быть намного легче снять.

Если датчик не выходит легко после указанного времени, попробуйте использовать тепловую пушку, чтобы нагреть область вокруг датчика. Вы должны делать это экономно, потому что некоторые проникающие масла могут быть легковоспламеняющимися. При этом следите за тем, чтобы не нагревать датчик напрямую.После нагревания установите ключ на датчик и используйте молоток, чтобы снова повернуть ключ против часовой стрелки. Если вы правильно использовали масло и нагрев, датчик должен сняться намного легче.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли вам специальный инструмент для удаления датчика O2?

Нет, вам не нужен специальный инструмент, такой как инструмент для снятия оборванного датчика кислорода, чтобы снять датчик кислорода вашего автомобиля. Хотя ничто не сравнится с использованием правильных инструментов для правильной работы, вы можете легко удалить его без специального инструмента.Вот некоторые из стандартных инструментов, которые вы можете использовать для снятия датчика O2 вашего автомобиля.

  • Набор гаечных ключей (для этой работы вам понадобится гаечный ключ на 22 мм или 7/8 дюйма)
  • Несколько полотенец
  • Немного проникающего масла (отлично подойдет антикоррозийное масло)
  • Молоток
  • Проволочная щетка
  • Светильник рабочий

Эти инструменты должны быть от производителя качественных инструментов. Таким образом, вы уверены, что инструменты будут работать.

Могу ли я просто отключить датчик O2?

№Не рекомендуется отключать датчики O2, потому что они регулируют топливно-воздушную смесь автомобиля. Отключение датчиков 02 не остановит двигатель, автомобиль будет работать в разомкнутом цикле, и у вас, скорее всего, будет богатая смесь. Это ситуация, когда двигатель вашего автомобиля залит топливом. Теперь ты этого не хочешь, не так ли?

Гнездо какого размера имеет датчик O2

Это просто; гайка на датчике O2 составляет 22 мм, поэтому размер гнезда датчика O2 составляет 22 мм, и его можно легко снять с помощью ключа 7/8.

Сколько стоит починить кислородный датчик?

Сколько стоит починить кислородный датчик вашего автомобиля, в основном зависит от вашего автомобиля. Услуга, которую вы выбираете, также играет большую роль в определении затрат. Различные автосервисы предлагают различные услуги и разные цены. В среднем большинство дилерских центров берут за обслуживание 80 долларов в час. Таким образом, вы не должны тратить более 100 долларов на плату за обслуживание. Какими бы ни были ценовые предложения в ремонтных мастерских, ни одно из них не является таким доступным, как маршрут «сделай сам».В последнем случае вам не придется платить за работу, поэтому все, на что вы потратите деньги, — это сменные датчики и, возможно, один или два инструмента.

Стоимость сменных датчиков и инструментов в основном зависит от местоположения, поэтому сумма, которую вы заплатите за них, будет зависеть от того, откуда вы их получили.

Могу ли я самостоятельно заменить кислородный датчик?

Абсолютно! Единственное предостережение заключается в том, что вам, возможно, придется провести исследование, чтобы получить нужную информацию. Объем исследований, которые вам необходимо провести, также во многом зависит от типа транспортного средства, которым вы управляете.Это связано с тем, что как онлайн, так и офлайн-ресурсы в основном посвящены более популярным брендам и моделям.

Однако, как только вы захотите и сможете провести некоторые исследования и потратите время и усилия, вполне возможно заменить кислородный датчик вашего автомобиля самостоятельно. Черт, как только вы освоитесь, вы сможете выполнить работу примерно за час!

Заключительные слова

Датчики кислорода

являются неотъемлемой частью системы управления двигателем вашего автомобиля. Это означает, что независимо от размера датчик кислорода имеет решающее значение для производительности и долговечности двигателя вашего автомобиля.Учитывая, что это механическое устройство, оно подвержено повреждениям. Вот почему всегда важно заменить датчик O2, если вы подозреваете, что он неисправен. Одним из признаков неисправного датчика 02 является черный дым, хотя есть и лучшие способы узнать наверняка. Вы можете сэкономить некоторые расходы на техническое обслуживание автомобиля, самостоятельно сняв датчики 02. Все, что вам нужно сделать, это узнать, как снять датчик o2 без гнезда, если у вас его нет.

Замена датчика О2 кислорода

Киа ДИИ

 

Симптомы

При выходе из строя датчика кислорода на автомобиле Kia вы можете заметить одну или все следующие проблемы:

Начало работы

Перед тем, как приступить к замене кислородного датчика, нам необходимо определить, какой из них подлежит замене.

На четырехцилиндровых двигателях Kia объемом 2,0 т и 2,4 л установлено два кислородных датчика. Один перед каталитическим нейтрализатором, другой после него.

В следующем учебном пособии показано, как заменить верхний датчик (ряд 1, датчик 1). Процедура аналогична для нижнего датчика O2 (ряд 1, датчик 2). Вам будет проще получить доступ к датчику O2 для нижнего датчика, забравшись под машину.

Что вам понадобится

  1. Начните с выключения зажигания.Далее открываем капот. Мы рекомендуем отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

  2. Найдите верхний кислородный датчик, ряд 1, датчик 1.
  3. Отсоедините электрический провод кислородного датчика.
  4. Снимите датчик кислорода, используя гнездо для датчика кислорода. Чтобы снять датчик, нужно повернуть храповик против часовой стрелки. Старый датчик может заклинить. Если это так, используйте проникающую жидкость, чтобы ослабить застрявший датчик.

  5. Установите новый кислородный датчик на свой Kia.
  6. Используя оригинальный кислородный датчик Kia, вы можете подключить новый датчик непосредственно к электрической розетке. Если вы используете универсальный датчик O2, вам нужно будет срастить и соединить провода.

Это руководство будет полезно владельцам Kia Forte, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Sedona, Soul, Borrego.

Фотографии ниже были сделаны на Kia Optima 2016 года, оснащенном двигателем Theta II объемом 2,4 л, тем же двигателем, который используется в других моделях Kia и Hyundai Sonata.

Характеристики крутящего момента

  • Кислородный датчик: 45 ~ 49 Н.м (30 ~ 35 фунт-футов)

Коды неисправностей

Это список кодов неисправностей, связанных с кислородными датчиками. Обратите внимание, что кислородный датчик не всегда может быть проблемой. У вас могут быть и другие проблемы, например, плохой жгут проводов. Вы можете прочитать эти коды самостоятельно с помощью считывателя кодов OBD-II и удалить их после завершения ремонта.

Вот неполный список кодов неисправностей, связанных с кислородным датчиком.

Показать коды неисправностей, связанные с кислородным датчиком

P0130 Неисправность цепи датчика O2 (ряд 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P0132 Цепь датчика O2, высокое напряжение (ряд 1, датчик 1)
P0133 Медленный отклик цепи датчика O2 (ряд 1, датчик 1)
P0134 Цепь датчика O2 не обнаружена активность (ряд 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P0138 Цепь датчика O2, высокое напряжение (ряд 1, датчик 2)
P0139 Медленный отклик цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P0140 Цепь датчика O2 не обнаружена активность (ряд 1, датчик 2)
P0141 Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 2)
* Могут быть и другие коды, указывающие на неисправность кислородного датчика.

Технические характеристики

HO2S [ряд 1/датчик 1]

Артикул Спецификация
Сопротивление нагревателя (?) 2,5 ~ 4,0 [20 °С (68 °F)]

HO2S [ряд 1/датчик 2]

Соотношение A/F (?) Выходное напряжение (В)
БОГАТЫЙ Прибл. 0,9
ЛЕАН Прибл.0,04
Артикул Спецификация
Сопротивление нагревателя (?) 3,3 ~ 4,1 [21°С(69,8°F)]

Источник: Киопман

 

Последствия вождения с неисправным лямбда-зондом 2. Если продолжать движение с неисправным лямбда-зондом

В процессе эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности в топливной системе. Определить неисправность можно, обратив внимание на поведение машины в дорожных условиях.Но для начала нужно разобраться, какие виды топливных систем бывают, из каких узлов и деталей она состоит.

Типы топливных систем

Бывают дизельные и бензиновые двигатели. Они работают на разном топливе, соответственно у них разные топливные системы.

У дизелей топливо из бака по трубопроводам подается топливоподкачивающим насосом к ТНВД (ТНВД), затем от ТНВД к форсункам. Из форсунок топливо поступает в цилиндр непосредственно через впускной коллектор двигателя.

В бензиновых двигателях такого давления нет — бензину не нужна такая высокая степень сжатия для сжигания бензина. Топливные системы бензиновых двигателей различаются по типу. Различают систему многоточечного впрыска (инжектор), систему одноточечного впрыска (однократный впрыск) и карбюратор. Карбюраторные двигатели совсем недавно были сняты с производства и доживают свои последние дни.

Детали топливной системы

Независимо от типа двигателя, любая топливная система состоит из топливного насоса, топливопроводов и непосредственно устройства, подающего топливо во впускной коллектор.Таким устройством почти всегда является форсунка, в карбюраторных двигателях эту роль выполняет карбюратор.

В современных двигателях

В используются датчики, влияющие на качество горючей смеси и расход топлива. В составе форсунки и моновпрыска имеется регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Датчик расхода воздуха присутствует в форсунках и современных дизельных системах. Кислородный датчик (лямбда-зонд) последние годы устанавливают практически на все типы двигателей.

Устройство и принцип работы датчика кислорода

Датчик кислорода (лямбда-зонд) находится в выхлопной системе автомобиля.В зависимости от сложности конструкции может быть установлен один или два датчика, а бывает и больше. Если есть один лямбда-зонд, то он находится на выпускном коллекторе.

Лямбда-зонд представляет собой керамический элемент в металлическом корпусе, на который по проводам подается напряжение. Керамика в зависимости от качественного состава газов в выхлопной системе подает сигнал на блок управления. Управление подачей топлива регулируется в соответствии с показаниями датчиков.

Что вызывает отказ датчика кислорода

Самое банальное, из-за чего может выйти из строя лямбда-зонд, это механическое повреждение.Допустим, ваша машина попала в аварию. Часто в наших российских условиях виновато качество топлива. Ни для кого не секрет, что бензин на заправках в России часто «бодя».

Плохое состояние двигателя влияет на работу датчика. Неисправная поршневая группа выбрасывает моторное масло в выхлопную систему, тем самым забивая керамику на «лямбде».

Неправильно отрегулированное зажигание приводит к перегреву датчика. Из-за того же зажигания в глушителе могут появиться хлопки. Сильные хлопки разрушают лямбда-зонд.

Отключает датчик кислорода антифриза и тормозной жидкости, которые попадают на керамический изолятор. Это может быть связано с утечкой жидкостей в тормозной системе и системе охлаждения.

Основные признаки неисправности лямбда-зонда

Понять, работает кислородный датчик или нет, можно по некоторым характерным признакам. Хотя причина проблемы может быть разной, для точного определения дефекта необходима профессиональная диагностика.

Неисправность кислородного датчика может быть в следующих случаях:

  • — машина по дороге движется рывками,
  • — повышенный расход топлива,
  • — машина «тупая», плохо едет и набирает скорость,
  • — двигатель работает хаотично на холостом ходу,
  • — сразу после остановки заметен характерный треск в районе расположения «лямбды»,
  • — при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

Если обрыв провода у датчика, то можно не сомневаться — в таком состоянии он работать не будет. При наличии внешних повреждений можно усомниться в работоспособности лямбда-зонда.

Контрольная лампа More Check Engine в салоне сигнализирует о любых неисправностях в электрике двигателя, но точно определить неисправность можно только с помощью компьютерной диагностики.

Замена датчика кислорода

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно если датчик расположен на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться).Менять его лучше на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл дает усадку, и датчик часто «прилипает» к коллектору.

Для замены нужно:

  • — заглушить двигатель и выключить зажигание,
  • — отсоединить провода на разъеме,
  • — используйте гаечный ключ (иногда требуется торцевой ключ), чтобы открутить неисправный датчик,
  • — вкрутить новый датчик до упора, но без лишних усилий,
  • — соединить провода в разъеме.

Вот и все. Теперь с новым датчиком проблем не будет.

Постепенно модернизируется выхлопная система автомобиля. И это касается не только установок катализаторов и тех, которые предназначены для очистки газов от свинца и других вредных веществ. Кроме того, современные автомобили оснащены кислородным датчиком. Люди называют это лямбда-зондом. Что такое кислородный датчик? Замена, проверка, неисправности — далее в нашей статье.

Характеристика

Не каждый автолюбитель знает, для чего нужен этот элемент.Лямбда-зонд — это датчик, который считывает информацию о выхлопных газах и передает ее на компьютер.

Полученная информация обрабатывается в блоке, затем прибор уравновешивает состав топливно-воздушной смеси, чтобы выровнять порядок ее сгорания в цилиндрах.

Где устанавливается, типы

Этот элемент находится в выпускном коллекторе (т.н. «паук»), где соединяются выхлопные трубы. В некоторых случаях датчик устанавливают ближе к катализатору.Но такое расположение никак не влияет на общую производительность устройства. Датчики кислорода бывают нескольких типов:

  • широкополосного типа.
  • С двухканальной компоновкой.

Последние устанавливались на старые автомобили (до 90-х годов выпуска). Современные машины оснащены лямбда-зондом широкополосного типа. Такой датчик способен точно определить отклонения в составе отработавших газов и быстро сбалансировать это соотношение за счет уменьшения или увеличения содержания кислорода в смеси.Хороший датчик может снизить расход топлива. Также его работа направлена ​​на поддержание оптимальных оборотов холостого хода.

Почему выходит из строя датчик кислорода (Калина)

Симптомы неисправности могут быть разными. В первую очередь это касается качества самой горючей смеси. Различные отложения могут ухудшить работу кислородного датчика. Также элемент выходит из строя из-за разгерметизации корпуса.

Часто это происходит из-за устаревания элемента. Реже корпус имеет механические повреждения, так как находится в достаточно безопасном месте.Еще одна причина – неправильный блок питания. Контакты датчика могут отходить, в результате чего информация на блок управления поступает некорректно. Нарушен состав топливно-воздушной смеси (слишком бедная или богатая). Еще одна причина неисправностей – неправильно выставленный угол опережения. Это относится к автомобилям с распределительной системой зажигания. Перебои могут возникать и из-за проблем с высоковольтными проводами или из-за свечей. Мотор начинает троить на холостых и некорректно работать на высоких оборотах.

Как определить проблему?

Рассмотрим возможные признаки неисправности датчика кислорода:

  • Повышенный расход топлива.
  • Рыбалка в движении.
  • Заметное падение мощности.
  • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  • Повышенная токсичность выхлопных газов.

Обратите внимание, что эти симптомы не всегда возникают именно из-за датчика кислорода.

Поэтому, выявив один из вышеперечисленных признаков, переходим к более детальной проверке устройства.Как это сделать, рассмотрим ниже.

Детальная диагностика

Как проверить Есть два способа сделать это:

  • Визуально.
  • С мультиметром.

Сначала рассмотрим первый метод. Итак, сначала снимаем разъем с лямбда-зонда. Мы проверяем все контакты. Провода не должны быть оборваны или повреждены. Если контакты не плотно прилегают друг к другу, нужно исправить этот момент. Далее проверяем сам кислородный датчик. «Приору», признаками неисправности датчика которой может быть наличие нагара, необходимо срочно ремонтировать.

Это происходит из-за сгорания богатой топливной смеси. Из-за этого устройство загрязняется и не может быстро реагировать на все изменения. При наличии блестящих отложений (это свинец) кислородный датчик заменяют. Свинец повреждает как сам зонд, так и катализатор. Каковы симптомы неисправности кислородного датчика? Наличие свинца свидетельствует об использовании избыточного количества присадок к топливу или некачественного моторного масла.

Диагностика мультиметром

Как проверить мультиметром? Для этого нам необходимо подключить сигнальный провод от блочного датчика кислорода к нашему измерительному прибору.Далее заводим двигатель и держим обороты в районе 2,5 тысяч. Отпускаем педаль газа. Вытаскиваем вакуумную трубку из топливного регулятора и смотрим на показания прибора.

Если напряжение меньше 0,8 В (или вообще отсутствует), признаки неисправности кислородного датчика подтвердились. Нет смысла его ремонтировать. Из-за конструктивных особенностей элемент подлежит только замене. Цена данного элемента составляет от двух до трех тысяч рублей для автомобилей ВАЗ.Как самостоятельно поменять кислородный датчик смотрите ниже.

Замена своими руками

Сначала отсоедините клемму от аккумулятора. Далее отсоединяем колодку от самого датчика. Иногда крепится хомутами — их тоже откручиваем. После этого подбираем ключ «на 22» или «на 24» (в зависимости от марки автомобиля) и откручиваем щуп. Обратите внимание, что датчик является частью выхлопной системы и, соответственно, работает при экстремальных нагрузках. Открутить его с первого раза очень сложно.Используйте универсальную смазку ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и края самого застрявшего датчика. В крайнем случае можно использовать молоток, отвертку и газовый ключ.

Легкими движениями перемещайте элемент из стороны в сторону. Его можно поддеть отверткой. Если это не помогло, сверлим отверстие в щупе дрелью вместо гайки. Вставляем внутрь отвертку и пытаемся вынуть обратно. Это должно помочь. Вкручиваем новый на место старого элемента.Старайтесь, чтобы деталь плотно прилегала к поверхности трубы выпускного коллектора (но не затягивайте элемент слишком сильно).

Заключение

Итак, мы выяснили основные признаки неисправности датчика кислорода. Лямбда-зонд — очень маленький, но важный элемент в автомобиле. Его неисправности могут спровоцировать серьезные перебои в работе двигателя. Поэтому так важно вовремя диагностировать его поломку.

Выхлопная система автомобилей существенно изменилась за последние несколько лет, в ее конструкции появилось несколько дополнительных элементов, позволяющих эксплуатировать автомобили без нарушения международных экологических норм.

Например, одним из таких элементов является датчик кислорода, признаки неисправности которого должен знать каждый автовладелец. Подробно рассмотрим назначение, конструктивные особенности и распространенные неисправности лямбда-зонда в рамках данной публикации.

Для чего нужен датчик концентрации кислорода?

На практике многие владельцы автомобильной техники даже не подозревают о ее существовании. Его назначение – определение концентрации кислорода в выхлопных газах и последующая передача этой информации в ЭБУ.Исходя из этого, по заложенным в память системы алгоритмам корректируется топливно-воздушная смесь для ее полного сгорания в цилиндрах силового агрегата.

Датчик кислорода расположен в выпускном коллекторе. На большинстве моделей лямбда установлена ​​непосредственно в районе каталитического нейтрализатора. Вне зависимости от того, где установлен датчик, корректность его показаний и работоспособность системы не пострадают. Есть два типа лямбда-зонда:

  1. Широкополосный
  2. двухканальный

Обратите внимание, что второй тип входит в конструкцию старых моделей автомобилей, которые выпускались до 90-х годов.Все современные модели имеют широкополосную лямбду, которая с высокой точностью улавливает все отклонения для обеспечения максимально правильного смесеобразования. В то же время исправно функционирующий датчик такой системы действительно может снизить расход топлива и обеспечить оптимальные обороты коленчатого вала силового агрегата.

Причины неисправности лямбда-зонда

Симптомы неисправности датчика могут быть разными. Изначально его неисправность отражается на качестве топливной смеси. Например, его некорректная работа может быть спровоцирована наличием различных отложений.И самой частой причиной поломки лямбды является нарушение ее герметичности, вызванное естественным износом материала ее изготовления. Механические повреждения датчика концентрации кислорода встречаются реже, поскольку элемент хорошо защищен.

Также датчик может работать с перебоями или вообще не работать из-за сбоя питания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, в результате чего прибор начинает работать некорректно, передавая на ЭБУ неверные показания.Это приводит к нарушению процесса перемешивания.

Неправильный угол опережения зажигания — одна из возможных причин неисправности кислородного датчика. Часто эта проблема возникает у автомобилей, в системе зажигания которых предусмотрен трамблер. Кроме того, повреждения проводки и проблемы со свечами зажигания также накладывают свой отпечаток на функционирование лямбда-зонда. Это можно узнать по трению двигателя и его неправильной работе при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Подробное определение проблемы

Среди общих признаков неисправности лямбда-зонда можно выделить следующие:

  • увеличение расхода топлива;
  • возникновение рывков при движении;
  • резкое снижение мощности силового агрегата;
  • нестабильный холостой ход;
  • появление резкого ядовитого запаха в выхлопных газах автомобиля.

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные выше симптомы не всегда являются следствием неисправности датчика концентрации кислорода. При обнаружении этих симптомов необходимо провести тщательную проверку лямбда-зонда. Рассмотрим этот процесс подробно.

Методика диагностики лямбда-зонда


Проверить датчик можно одним из следующих способов:

  1. При визуальном осмотре
  2. Проверка мультиметром

Начнем с первого метода.Для начала нужно отсоединить разъем от датчика и осмотреть состояние контактов, целостность проводов не должна быть нарушена, а все соединения должны плотно держаться. После этого осматриваем сам датчик. На нем не должно быть отложений и нарушений целостности конструкции.

Нагар можно очистить, его образование вызвано сгоранием чрезмерно обогащенной топливной смеси, в результате чего нарушается проходимость лямбды. Это приводит к тому, что устройство начинает функционировать некорректно.Наиболее губительны для датчика отложения свинца, имеющие серебристо-блестящий цвет и возникающие в результате использования некачественного топлива и моторного масла. Избавиться от них невозможно, рекомендуется полная замена устройств.

Процесс проверки лямбда-зонда мультиметром не представляет особой сложности. Для его реализации необходимо подключить сигнальные провода датчика к щупам тестера, затем запустить силовой агрегат и поддерживать его обороты на уровне 2,5 тыс. Далее опускаем ускоритель, вытаскиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода свидетельствует отсутствие напряжения, либо его низкое значение (менее 0,8В). Поскольку особенности конструкции не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена элемента с истекшим сроком службы.

Как заменить себя?

Как видите, в большинстве случаев выхода из строя лямбда-зонда его ремонт не имеет смысла, поэтому оптимальным вариантом решения проблемы будет замена неисправного элемента, тем более что процесс этот не сложный.

Перед заменой необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, а затем снять колодку с датчика (на некоторых моделях ее можно дополнительно закрепить хомутами). Так как лямбда входит в конструкцию выхлопной системы, соответственно элемент постоянно работает под высокими нагрузками. Не всегда получается выкрутить его с первого раза. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу на патрубке выпускного коллектора.

После извлечения вышедшего из строя элемента из посадочного места очищаем резьбу от грязи, устанавливаем новый лямбда-зонд и вкручиваем его, стараясь не перетягивать.

Значение датчика концентрации кислорода в выхлопной системе автомобиля нельзя недооценивать, так как его выход из строя спровоцирует некорректную работу силового агрегата, что крайне губительно для его элементов. По этой причине нужно научиться вовремя и правильно выявлять его поломки.

Срок службы лямбда-зондов при нормальных условиях эксплуатации от 50 до 250 тысяч километров в зависимости от типа датчика.

Наиболее распространенные причины их преждевременного выхода из строя перечислены ниже.

Если обнаружена ошибка в работе лямбда-зонда, то необходимо провести его полный визуальный осмотр и проверить его работу:

1. Проверьте целостность электрического разъема и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и других механических повреждений.
3. Проверить чистоту контактной группы электрического разъема, а также отсутствие на ней следов коррозии.

Типичные неисправности лямбда-зондов, их причины и способы устранения

Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика нет налета, а его поверхность имеет матовый темно-серый цвет.

Отравление чувствительного элемента датчика.

Если вы наблюдаете следующие изменения на наконечнике датчика, то вам следует обратить внимание на необходимость дополнительного ремонта.

← Отравление антифризом. При загрязнении антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми прожилками:
Проверить систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки блока цилиндров на герметичность и отремонтировать.Замените лямбда-зонд.

← Отравление нефтью. При перерасходе масла двигателем на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверить двигатель на предмет износа или течи масла и отремонтировать. Замените датчик.

← Отравление сажей. При неисправности системы зажигания и/или топливной системы на датчике появляется темно-коричневый или черный нагар.
→ Проверить топливную систему, измерить токсичность выхлопных газов. Датчик нужно будет заменить.


← Отравление этилированным бензином.
Одна или две заправки этилированным бензином приведут к появлению темно-серых блестящих отложений на датчике.
→ Замените этилированный бензин неэтилированным бензином и замените датчик.

← Отравление присадками к топливу. Частое использование различных присадок к топливу или недавний ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приведет к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Очистите топливную систему и двигатель. Замените датчик.

Прогорающий нагревательный элемент.

Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым, его провода и электрический разъем в порядке, то датчик вышел из строя в результате перегорания нагревательного элемента.Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:

1. Температурный удар в результате попадания воды на датчик из-за нагнетания глубоких луж или мойки моторного отсека.
2. Неисправность проводки.
3. Проблемы с катализатором.

→Внимание! При перегорании ТЭНа следует проверить катализатор, ведь если проблемы с катализатором не исчезнут, новый лямбда-зонд снова выйдет из строя в течение короткого времени.

Коррозия контактной группы электрического разъема.

Попадание воды в электрический разъем (на контактную группу) из-за набивания глубоких луж или мойки моторного отсека.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно если у машины нормальный дорожный просвет.

Механическое повреждение датчика, кабеля датчика, электрического разъема.

. «Кривые» руки автослесарей при демонтаже/монтаже датчика при проведении других работ или деталей, расположенных рядом с датчиком. Повреждение происходит в результате падения датчика на твердую поверхность, что-то твердое и тяжелое (ключ, головка, деталь, болт и т.) на датчик или электрический разъем.
→ Вряд ли чем поможет, но будьте бдительны!

Неправильная укладка кабеля лямбда-зонда после повторной сборки. В результате этого плавится изоляция кабеля из-за его контакта с горячими частями двигателя, либо, в случае второго датчика, он рвется во время движения.
→ Проверьте правильность подключения после установки датчика.

Кислородный датчик, симптомы которого известны большинству опытных автовладельцев, играет немалую роль в функционировании автомобиля.При всей своей незаметности и небольших размерах этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым оказывая помощь силовой установке.

Автомобильный двигатель, который получает хорошо перемешанную топливно-воздушную смесь, работает с максимальной эффективностью. К сожалению, датчик-регулятор или лямбда-зонд, как его еще называют, имеет свойство изнашиваться.

Причины нарушения и явные признаки

Как правило, к нарушению функционирования датчика приводят следующие причины:

  • На датчик попала какая-то агрессивная жидкость, например антифриз или тормозная жидкость.
  • Проблемы могут начаться, если владелец использовал химически активные средства в процессе очистки корпуса регулятора.
  • Если топливо для автомобиля содержит большое количество соединений свинца.
  • При значительном перегреве регулятора, который возникает либо из-за использования некачественного топлива, либо из-за засорения фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Это легко заметить. Достаточно обратить внимание на следующие пункты:

  1. Резко увеличился расход топлива.
  2. Автомобиль дергается рывками, даже при прогретом двигателе.
  3. Изменился цвет и запах выхлопных газов.
  4. Неисправность катализатора.

Конечно, общие условия эксплуатации также негативно влияют на датчик. Электропроводка или сам регулятор могут быть повреждены, если не соблюдать стандартные правила эксплуатации автомобиля.

шагов

В свою очередь специалисты видят две основные стадии износа датчика.

На первой стадии неисправности датчика наблюдается увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль уходит вниз — мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода топлива (пока незначительно). Как правило, эта стадия неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап уже гораздо печальнее. Большинство автовладельцев на этом этапе задумываются, зачем вообще нужен этот кислородный датчик. Нормальный разгон полностью пропадает, машина «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй ступени можно назвать снижение скорости силового агрегата даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при этом слышны хлопки.

Для полной уверенности рекомендуется завести автомобиль «на холодную».Если кислородный датчик неисправен по второй шкале серьезности, автомобиль будет работать идеально только первые несколько минут. Когда устройство начнет функционировать, отправляя сигналы на ЭБУ, сразу же возникнут проблемы.

Проверка регулятора

При подозрении на неисправность регулятора рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязи или копоти. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о его нормальной работе, но проверку следует продолжить.

  • Регулятор должен быть отсоединен от блока.
  • Затем подключите его к вольтметру, имеющему достаточно высокий класс точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться на его цоколевке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за нагрев, серый провод за заземление.

Проверка показаний вольтметра является диагностикой динамики работы силовой установки автомобиля.Например, если включен крейсерский режим (2500 об/мин) со снятой вакуумной трубкой, нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (чуть больше или меньше). Если показания датчика ниже 0,3 В, то устройство однозначно неисправно.

Проверка датчика может иметь другой режим. Можно имитировать принудительный подсос воздуха, тем самым обедняя топливовоздушную смесь. При этом показания регулятора должны быть меньше 0,2 В.

Другой тестовый режим связан с промежуточным положением двигателя.Другими словами, если частота вращения силовой установки находится в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полных признаков неисправности датчика его следует демонтировать и заменить. И здесь необходимо придерживаться определенных правил.

  1. Регулятор лучше менять на подержанном автомобиле, так сказать, «на горячую». Это дает больше шансов не оборвать нить.
  2. Также рекомендуется немного приподнять разъем нового регулятора, тем самым защитив устройство от грязи и влаги.
  3. И, наконец, специалисты советуют обрабатывать корпус датчика «графитом», даже при заводской смазке.

Почти все современные автомобили имеют кислородный датчик. Устройство может быть расположено по-разному. На некоторых автомобилях он находится рядом с каталитическим нейтрализатором, на других — в выпускном коллекторе.

Что делать, если в дороге попался неисправный датчик

Если в дороге словил неисправность датчика или нужно срочно куда-то ехать, а проблемы с датчиком не устранены, что можно сделать? Решение гениальное до простоты — нужно просто отключить щуп.Конечно, мигание «чека» никуда не исчезнет, ​​пока двигатель не заглохнет, и динамика в принципе не будет нормальной. Зато до автосервиса можно легко добраться, хоть и без удобств.

Необходимо установить датчик, рекомендованный конкретным автопроизводителем. Поставив какое-то «левое» устройство, пусть и ради экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем покупка качественного кислородного датчика.

Замена регулятора

Замена датчика кислорода на отечественных автомобилях обычно особых проблем не вызывает. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после чего он практически не поддается механическому воздействию. Но даже для таких случаев есть действенная и пошаговая инструкция. Это показано ниже.

  • Автомобиль поднимается на эстакаду.
  • Снята защита силового агрегата.
  • Капот открывается, начинается работа с проводами щупа.Проводка от кислородного датчика находится на шлангах CO (система охлаждения). Их фиксируют хомутами.
  • Пластиковый хомут, удерживающий проводку, срезан;
  • Датчик откручивается ключом на «22».

Если прибор не снимать, датчик закипает. Действуем по следующей схеме. Обрызгаем регулятор WD-40, немного подождем и снова попробуем снять. Если снова не получилось, запустите двигатель и немного нагрейте выхлопную систему, залейте регулятор водой и попробуйте еще раз.Если не поможет, то придется нагревать непосредственно датчик паяльником, постукивать по нему молотком (не сильно) и выкручивать.

Регулятор установлен в обратном порядке снятия. Нужно не забыть подключить разъем и закрепить проводку к шлангам.

Зная признаки неисправности лямбда-зонда, можно вовремя среагировать на него и заменить. Нормально работающий датчик – это качественная и безотказная работа двигателя. Это автомобилист никогда не должен забывать.

Общие коды неисправностей BMW N54

В этом посте мы рассмотрим несколько распространенных кодов неисправностей двигателя BMW N54 с двойным турбонаддувом. Эти коды относятся к моделям 135i, 1M, 335i, 535i, X6 и Z4 с двигателем N54. Кроме того, определенные коды неисправностей могут относиться к различным двигателям, отличным от N54.

*Используйте элемент управления F для поиска определенного кода неисправности.

Коды неисправности пропусков зажигания BMW N54

Когда N54 дает осечку, обычно выдается код неисправности.Для каждого цилиндра существуют разные коды, поэтому вы можете точно определить, где происходит пропуск зажигания. Ниже приведен список различных ошибок пропуска зажигания N54:

  • 29CD (10701) — беспутный цилиндр 1
  • 29CE (10702) — Силосивный цилиндр 2
  • 29CF (10703) — Силосивный цилиндр 3
  • 29D0 (10704) — Безсемя цилиндра 4
  • 29D1 (10705) — Безважный цилиндр 5
  • 29D2 (10706) — Пропуски зажигания в цилиндре 6
  • 29D9 (10713) — Пропуски зажигания из-за низкого уровня топлива

N54 Код неисправности пропусков зажигания Причины

К счастью, коды пропусков зажигания на N54, как правило, легко исправить.Коды пропусков зажигания N54 могут быть вызваны целым рядом различных основных проблем. Тем не менее, три основных виновника, в порядке от наиболее вероятного до наименее вероятного:

  1. Свечи зажигания
  2. Катушки зажигания
  3. Топливные форсунки

**Проверьте наличие других кодов неисправностей, которые также могут появляться. Например, коды пропусков зажигания в сочетании с кодами, связанными с подачей топлива, могут указывать на проблему в системе подачи топлива.

Свечи зажигания являются наиболее распространенной причиной кодов пропусков зажигания на N54.На настроенных и модифицированных N54 свечи зажигания нередко выходят из строя всего после 15 000 миль пробега. По мере износа свечей зажигания они становятся менее эффективными в создании искры. Если искра не может полностью воспламенить топливно-воздушную смесь, у вас будут пропуски зажигания. То же самое относится и к катушкам зажигания, однако они обычно служат примерно в два раза дольше, чем свечи зажигания. Наконец, топливные форсунки — известная проблема двигателей N54. Негерметичные или неисправные форсунки также могут вызывать коды пропусков зажигания.

Однако, как сузить проблему и выяснить, что вызывает пропуски зажигания N54?

Определение причины кодов пропусков зажигания N54

В качестве примера предположим, что у вас есть код 29CD — пропуски зажигания в 1-м цилиндре.Катушки зажигания расположены над свечами зажигания, и их проще всего переключать. Таким образом, возьмите катушку зажигания из цилиндра 1 (цилиндр с пропусками зажигания) и поменяйте ее местами с катушкой зажигания цилиндра 2. Если ваш N54 теперь выдает код 29CE — пропуски зажигания во 2-м цилиндре — вот оно. Катушка зажигания цилиндра 1, теперь на цилиндре 2, неисправна.

Если код 29CD остается (пропуски зажигания в цилиндре 1), вы практически устранили возможность неисправности катушки зажигания. Теперь вы захотите повторить процесс со свечами зажигания.Поменяйте свечу зажигания цилиндра 1 на свечу зажигания цилиндра 2. Если последует пропуск зажигания, у вас проблема со свечами зажигания. Если он остается на цилиндре 1, то, к сожалению, проблема не так очевидна.

**Если проблема связана с одной свечой зажигания или катушкой зажигания, мы настоятельно рекомендуем заменить все 6. Особенно, если свечи и/или катушки устарели.

BMW N54 Коды неисправности системы подачи топлива

В этом разделе мы рассмотрим несколько различных кодов, связанных с заправкой. Сюда входят коды, относящиеся к HPFP, LPFP, топливным форсункам, топливной рампе и топливным датчикам N54.

  • 29DC (10716) — Блокировка впрыска цилиндров
  • 29E0 (10720) — Регулятор состава топливной смеси 1 (ряд 1, цилиндры 1-3)
  • 29E1 (10721) — Регулятор состава топливной смеси 2 (ряд 2, цилиндры 4- 6)
  • 29E2 (10722) — Топливная рампа, сигнал датчика давления
  • 29F3 (10739) — Датчик давления топлива, электрический Выпуск впрыска
  • 30BE (12478) — форсунка, достоверность калибровки
  • 2AAF (10927) — достоверность топливного насоса

Большинство этих кодов указывают на проблему с HPFP, LPFP и/или форсунками.Мы разберем каждый код ниже с дополнительным анализом.

N54 29DC (10716) Код неисправности

Код отключения впрыска в цилиндр указывает на то, что N54 подает недостаточно топлива. Эти коды часто встречаются при проблемах с HPFP — хорошо задокументированной проблеме N54. Регистрация данных чрезвычайно полезна, если вы получаете этот код. Проблемы с LPFP также могут вызывать коды 29DC. Журналы данных помогут отследить проблему, поскольку вы можете прочитать давление топлива и определить, виноват ли насос высокого или низкого давления.

N54 29E0 (10720) Код неисправности

Контроль топливной смеси 1 указывает на проблемы с топливно-воздушной смесью (AFR) на ряду 1 (цилиндры 1-3). Код ошибки 29E0 может быть связан с настройкой или аппаратной проблемой. Неисправные датчики O2 могут вызывать коды 1 управления топливной смесью. Топливные форсунки — еще одна распространенная проблема, которая вызывает этот код.

Если вы получаете этот код вместе с 29E1 (управление топливной смесью 2), то у вас есть проблемы с AFR на обоих банках. Маловероятно, что у вас аппаратная проблема в банке 1 и банке 2.Другими словами, оба кода вместе, вероятно, указывают на проблему с настройкой.

N54 29E1 (10721) Код неисправности

Контроль топливной смеси 2 указывает на проблемы ARF на ряду 2 (цилиндры 4-6). См. код неисправности 29E0 выше. 29E0 и 29E1 — один и тот же код; они просто указывают на разные банки.

N54 29E2 (10722) Код неисправности

Ошибка 29E2 указывает на сигнал датчика давления в топливной рампе. Сам датчик потенциально может выйти из строя. Однако, скорее всего, этот код указывает на проблему с HPFP или LPFP N54.Опять же, регистрация данных очень помогает в диагностике этой проблемы. Проверьте давление топлива для насосов высокого и низкого давления. Если оба насоса работают, то, вероятно, у вас другая проблема, например, датчик.

N54 29F3 (10739) Код неисправности

Код 29F3 связан с проблемой электрического датчика давления топлива. Как следует из краткого описания кода, обычно это неисправность датчика топливного насоса низкого давления. Несколько владельцев N54 столкнулись с этим кодом, но оставили его в покое, так как двигатели работали совершенно нормально.Мы лично воспользуемся этой возможностью, чтобы модернизировать топливный насос низкого давления для более высоких смесей E85.

N54 2FBE (12222) Код неисправности

Ошибка 2FBE указывает на проблему с давлением в топливной рампе после отключения N54. Часто вы можете просто очистить этот код, и он больше не вернется. Однако, если код 2FBE продолжает появляться, это может быть ранним признаком отказа HPFP. Это также может указывать на проблему с LPFP. Обратите внимание на другие коды, которые могут подтвердить наличие проблемы.Случайный код 2FBE, который не возвращается, скорее всего, был просто случайностью.

N54 2FBF (12223) Код неисправности

Давление топлива при коде выпуска впрыска (2FBF), вероятно, является еще одним признаком отказа топливного насоса высокого давления N54. Если вы сталкиваетесь с длительными пусками, режимом бездействия и кодом 2FBF, скорее всего, только время до того, как HPFP выйдет из строя.

N54 30BE (12478) Код неисправности

Форсунка, достоверность калибровки обычно указывает на проблемы с топливной форсункой на N54.К счастью, этот код может просто указывать на то, что с калибровкой что-то не так. Форсунки должны быть правильно закодированы в DME и могут выдать код 30BE, если они не откалиброваны должным образом. Вы можете проверить калибровку инжектора N54 с помощью кабеля INPA или отнести его в ремонтную мастерскую.

N54 2AAF (10927) Код неисправности

2AAF Правдоподобие топливного насоса является распространенным кодом неисправности на N54. К счастью, этот код обычно можно игнорировать. Сотрите код и проверьте, вернется ли он. 2AAF чаще всего появляется на настроенных и модифицированных двигателях N54.Если с ним появляются связанные коды, вернитесь к подтверждению работы топливных насосов высокого и низкого давления.

Коды неисправностей датчика O2 BMW N54

** Датчики O2 после каталитического нейтрализатора по-прежнему ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, даже если вы используете водосточные трубы без каталитического нейтрализатора. Датчики N54 O2 рассчитывают лямбда, и все датчики полагаются друг на друга для правильной калибровки. Не игнорируйте неисправные датчики O2 после каталитического нейтрализатора, даже если вы используете водосточные трубы без каталитического нейтрализатора. Скорее всего, вы столкнетесь с обедненными условиями, что является рецептом для перегоревших двигателей, особенно на агрессивных мелодиях.

Ниже приведен список кодов неисправностей, обычно связанных с датчиками кислорода (O2) N54:

  • 2C2B (11307) — Лямбда-зонд перед катализатором, проверка системы
  • 2C2C (11308) — Лямбда-зонд перед катализатором 2, проверка системы управление дифферентом
  • 2C32 (11314) — лямбда-зонд перед кат. 2, регулятор дифферентовки
  • 2C33 (11315) —
  • 2C3C (11324) — лямбда-зонд перед катализатором, незаглушен
  • 3C23D) -1 Лямбда-зонд перед катализатором, ошибка управления
  • 2C62 (11362) —
  • 2C6A (11370) — лямбда-зонд за катализатором, запутался
  • 2C6B (11371) — Лямбда-зонд за катализатором, проверка системы
  • 13C023 — Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором 2, неисправность управления или неисправность тросовой передачи?
  • 2C73 11379 —
  • 2C74 11380 — лямбда-зонд за каталитическим преобразователем 2, сигнал
  • 2C7B (11387) — лямбда-зонд за каталитическим преобразователем, сигнал
  • 2C7C (11388) — лямбда-зонд за каталитическим преобразователем 2, сигнал
  • 2C7E (11390) — Лямбда-зонд за катализатором, управление подстройкой
  • 2C7F (11391) — Лямбда-зонд за катализатором, управление подстройкой
  • 2CAB (11431) — Лямбда-зонд 2 перед катализатором, температура
  • 2CA7 (11435) — Подогрев лямбда-зонда перед каталитическим нейтрализатором 2, функция

Как видите, это чертовски большой список.Вместо того, чтобы разбирать каждый код, мы обсудим коды в целом ниже в разделе «Исправление кода ошибки».

Исправление кода неисправности кислородного датчика N54

Во-первых, N54 будет выдавать коды неисправностей, если у вас установлены водосточные трубы без кат. Эти коды не имеют значения и должны быть скрыты мелодией. Вам следует обратить внимание на соотношение воздух/топливо (AFR), если вы столкнулись с каким-либо из вышеперечисленных кодов датчика O2. Неисправные датчики O2 почти всегда вызывают проблемы с обедненной смесью. Бег на худой основе — это не то, что вам нужно, особенно при использовании агрессивных мелодий и буста.

Если вы столкнулись с каким-либо из этих кодов неисправности, а AFR выглядит нормально, вы, вероятно, можете просто сбросить эти коды. Если у вас AFR слишком скудный или слишком богатый, вам нужно проверить неисправность датчика (ов) O2. Как узнать, какой датчик O2 неисправен?

Каждый код датчика O2 на N54 укажет вам направление. Если номер не указан, то речь идет о банке 1 (цилиндры 1-3). Цифра 2 указывает на то, что проблема связана с рядом 2 (цилиндры 4-6).Кроме того, код сообщит вам, находится ли проблема перед котом (до кота) или после кота (после кота).

После того, как вы определили неисправные датчики O2, вы можете физически осмотреть их. Убедитесь, что все провода подключены. Если все в порядке, то пришло время для новых датчиков.

Коды ошибок BMW N54 Turbo & Boost

Ниже мы обсудим несколько распространенных кодов неисправностей, связанных с турбонагнетателями и перепускными клапанами:

N54 30FF (12543) Код неисправности

Этот код неисправности турбонаддува настолько распространен на N54, что мы написали о нем целый пост.Проверьте это здесь.

N54 30FE (12542) Код неисправности

Код 30FE указывает на чрезмерный наддув турбокомпрессора на N54. Часто это может сводиться к настройке связанных с этим проблем и более подходящему набору наддува. Как именно это сделать, во многом зависит от мелодии, которую вы используете. Если это не связано с настройкой, то у вас, вероятно, проблема с соленоидами наддува или пружинами вестгейта. К счастью, вестгейт рассчитан на отказ в открытом положении, чтобы не перекрутить турбонаддув (это приведет к коду недостаточного наддува 30FF, а не избыточного наддува 30FE).Таким образом, код 30FE вряд ли связан с отказом перепускного клапана.

Однако может потребоваться надлежащая калибровка пружин перепускного клапана. Кроме того, соленоиды наддува могут оказывать сильное давление на рычаги перепускного клапана. По порядку, мы рекомендуем проверять любые возможные причины чрезмерного усиления, связанные с настройкой. Затем изучите возможные проблемы с соленоидом наддува. Если ничего не помогает, может потребоваться повторная калибровка вестгейтов.

N54 3100 (12544) Код неисправности

Код 3100 на N54 относится к деактивации управления давлением наддува.Этот код часто появляется вместе с режимом бездействия и другим. Например, если ваш N54 сильно перегревается, двигатель перейдет в аварийный режим. Турбокомпрессоры выделяют много тепла, поэтому очевидно, что аварийный режим может сократить работу турбонагнетателя. Таким образом, это вызовет код неисправности 3100.

Если появляется код 3100 без каких-либо других кодов и без аварийного режима или режима пониженной мощности, попробуйте очистить коды. Этот код редко появляется сам по себе. Однако, если это все же произойдет, просто очистите код и обратите внимание на то, не вернется ли он с какими-либо дополнительными кодами или проблемами.

N54 30CF (12495) Код неисправности

Наиболее распространенная причина кодов 30CF заключается в том, что соединение перепускного клапана N54 физически отключено. Проверьте проводку DME, особенно при использовании дополнительной настройки. Возможно провода отсоединились или потерялись. Если нет ослабленных соединений, возможно, дополнительная плата настройки не работает должным образом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.