Замена пыльника внутреннего ШРУСа — Mitsubishi Carisma, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Понравилось мне парковать машинку на эстакаде))). В свободную минутку всегда можно сделать осмотр своей ласточки. Наглядел я пыльник внутреннего левого ШРУСа — он уже начал критично лопаться и я заказал новый. Вот как-то после очередной поездки и парковки на помосте, обнаружил следы смазки на подрамнике

Полный размер

Чо за *****!

, а приглядевшись — отсутствие хомута в месте примыкания пыльника внутреннего левого ШРУСа к гранате.

Полный размер

Ну, думаю — значит пришло время менять пыльник))).
Итак список:
— пыльник внутреннего ШРУСа(левый/правый) — MR 580752(1-56(MARUICHI) 66-416 )
— смазка для трипоидного подшипника — VAG G 052 186 A3 / Honda 087989003
— ШРУС внутренний — Asva MTIU-DAG
— трехлапый съёмник
— съёмник для рулевых наконечников и шаровых опор.
Итак домкратим машинку, снимаем колесо, выпрессовываем пальцы шаровой и рулевого наконечника, откручиваем крепление стойки стабилизатора к амортизационной стоке, снимаем хомуты пыльника внутреннего ШРУСа и аккуратно выдергиваем трипоидный подшипник с полуосью из гранаты

Полный размер

граната остается в коробке

, отводим в сторону

Полный размер

полуось с трипоидным подшипником

. Делается это для того, чтобы не сливать масло из коробки. При замене внутреннего ШРУСа необходимо либо предварительно слить часть масла из коробки, либо подставить емкость под него при выдергивании гранаты или ШРУСа целиком. При замене пыльника меняется и смазка ШРУСа, так как при разрыве старого в нее в любом случае попадает вода и песок, что смертельно для этого узла.

Полный размер

трипоид в старой смазке

Поэтому отмываем старую смазку, чтобы можно было снять стопорное кольцо трипоида двумя отвертками: одной придерживаем — другой поддеваем и снимаем.

www.drive2.ru

Замена пыльника шруса: наружного и внутреннего

Диагностика и ремонт17 ноября 2019

Для передачи крутящего момента к управляемым колесам используются валы со специальными шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами. При разрушении кожуха происходит вымывание смазки и попадание пыли на трущиеся поверхности. Своевременная замена пыльника ШРУСа позволяет снизить затраты на ремонт и продлевает срок эксплуатации шарнира.

Проверка состояния пыльников

Для проверки состояния резинового чехла необходимо осмотреть поверхность детали, поворачивая приводной вал. Поиск поврежденной детали производится на подъемнике или при снятом колесе, для улучшения видимости используется карманный фонарик или переносная лампа.

На поверхности не допускаются разломы или разрывы, для дополнительной проверки рекомендуется ощупать поверхность чехла рукой. Если на поверхности пыльника присутствует смазка, то необходимо разобраться с причиной появления замасливания.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом ремонта необходимо приобрести новый чехол (оригинальный или от альтернативного производителя) с комплектом металлических крепежных хомутов. Также требуется приобрести смазку, которая вводится во внутреннюю часть пыльника.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:

• механический или гидравлический домкрат;
• упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
• металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
• молоток и зубило;
• ветошь для протирки;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
• лопатка для нанесения смазки в полость чехла.

Ход работы

Последовательность действий при замене внешнего пыльника:

1. Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
2. Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
3. Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
4. Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
5. Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
6. Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
7. Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
8. Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
9. Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
10. Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
11. Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
12. Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
13. Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
14. Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
15. Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
16. Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
17. Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.

Вариант без снятия

Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).

Методика снижает затраты времени на ремонт, но при растяжении пыльника возможно повреждение эластичного материала. Кроме того, возникают сложности с заполнением внутреннего объема смазкой.

Возможные проблемы

Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.

Ход работ при замене пыльника внутреннего ШРУСа

Для замены защитного резинового чехла внутреннего ШРУСа потребуется:

1. Демонтировать колесо, тормозной суппорт и диск.
2. Отсоединить точки крепления ступицы от амортизатора, а затем снять ступицу с приводной полуоси. На части машин необходимо вынуть шаровую опору из посадочного гнезда на поворотном кулаке, а затем снять ступицу.
3. Снять хомуты, удерживающие пыльник на картере коробки передач. Поскольку при снятии хвостовика из корпуса трансмиссии вытекает жидкое масло, то необходимо подложить ветошь.
4. Вынуть стопорное кольцо, удерживающее трипоиды, а затем аккуратно вытянуть привод из картера, пометив маркером положение деталей.
5. Отметить маркером положения трипоидов, а затем демонтировать тройник.
6. Промыть детали в бензине и протереть сухой тряпкой.
7. Установить на вал новый пыльник, заполнить узел смазкой и произвести обратную сборку привода. При монтаже необходимо нанести смазку на тройник и трипоиды.
8. После установки вала в коробку смонтировать хомуты, а затем установить на штатные места снятые детали подвески.

Как действовать при разрыве пыльника в дороге?

При разрыве пыльника в дороге необходимо поднять кузов машины на домкрате, а затем удалить через отверстие старую смазку и ввести порцию свежего вещества. Поврежденный участок закрывается целлофановым пакетом или обматывается изоляционной лентой или канцелярским скотчем. Подобная защита рассчитана на пробег до 500 км по сухой дороге. Если движение осуществляется в сырую погоду, то рекомендуется проверять состояние пакета через каждые 30-40 км, поскольку попадание грязи в смазку приводит к ускоренному износу шарнира.

autochainik.ru

Замена внутреннего пыльника шруса — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Пыльники шрусов рвутся либо из-за механических повреждений, либо из-за влияния внешних факторов, таких как низкая температура из-за которой материал пыльника начинает трескаться. А так же трескается пыльник из-за банальной «старости».

Стоимость оригинального внутреннего пыльника (со смазкой и хомутами) MR331256 — 35$. Но можно приобрести пыльник наружный шруса Москвич 2141-2215064, стоимость которого 4 у.е.

Или же, приобрести полиуретановый пыльник Москвич 2141-2215064, по цене 9 у.е.

Итак, замена.
Снимаем полуось с поврежденным пыльником. Снимаем хомуты пыльника.

Снимаем пыльник со стакана и вытягиваем стопорное кольцо стакана.

Вытаскиваем из стакана обойму шруса.

Расстопариваем кольцо полуоси и вынимаем обойму с шариками.

Можно конечно и шарики вытащить из обоймы, чтобы все тщательно очистить от старой смазки. Но тогда каждый шарик должен быть установлен на свое старое притертое место.

Очищаем все внутренности от старой смазки. И берем новую смазку.
Какую же смазку использовать?
Я пользуюсь смесью. А именно XADO cмазка для ШРУС смешиваю с XADO смазкой ремонтной. Пропорцию 2 к 1-му, то есть 2 тюбика по 125 мл смазка для шруса и 1 тюбик 125 мл. смазки ремонтной. Этого объема достаточно для двух шрусов.

Ремонтная смазка содержит ревитализант, который формирует в местах затертостей новое металлокерамическое покрытие и восстанавливает первоначальную геометрию.

Размешали смазки в одну цельную смазку. Надеваем новый пыльник и в пыльник набиваем смазку.

Устанавливаем на место обойму с шариками и стопорим кольцом. Набиваем смазкой стакан.

www.drive2.ru

Замена ШРУСа+Замена пыльника внутреннего ШРУСа. — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет!
Время позднее, но для заметки на драйве время как то выкроилось)

Рассказ будет не хитрым, но как по мне занимательным. Ибо внешняя граната, он же ШРУС мною уже менялся на 99 отца, а вот с внутренним опыта как то не было. Сразу отмечу, что люди, которые родились со ШРУСом или сразу с приводом в руках, через месяц после рождения коробки перебирали, могут проходить мимо.

В общем то как все снимается можно найти на различных ресурсах, я же заострю внимание там, где было не понятно мне.

Первое, что важно это до начала работ обзавестись какой-либо трубой, дабы удлинить рычаг при откручивании гайки ступицы.

Полный размер

У меня нашлась вот такая труба.

На земле срываем гайку и болты колеса, домкратим, снимаем каток, вынимаем ШРУС из ступицы, выбиваем его молотком придерживая привод, чтобы тот не выскочил из коробки.

Затем, для снятие внутренней гранаты рекомендуют сливать масло из коробки. Есть мнение что можно и не сливать, но я всё же слил.

Что занимательно, перед сливом, я разумеется загуглил что и где сливать. Все фотографии в мануалах и на сайтах сделаны на чистых как у кота яйца коробках. По неопытности была откручена первая, назовем это пробкой(поправьте, как грамотнее).Пробка. Из отверстия незаметно в ёмкость упал шарик, пружинку я заметил. Через нее я с горем пополам и сливал. Забегая вперед скажу, что я не один такой и люди зачастую обратно их не вставляли. Как я понял это фиксатор задней передачи. Вставляем обратно в коробку сначала шарик, потом пружинку и не забываем всё это закрутить.

После того как слил, надо было вынимать внутреннюю гранату. Вынимается это всё добро монтажкой. И желательно упираться не в защитный кожух, а в сосок железный (Поправьте, как грамотнее)(При условии, что привод правый по ходу машины). Я в кожух упирался, потом по штанам текло не попал ли я на что нибудь новое)))
Это же касается защитного кожуха гранаты, который защищает сальник коробки. Упираемся не в него, а в сам корпус гранаты.

Завожу машину треск мама не горюй) В итоге отверткой был поправлен кожух, всё стало тихо)
После того как все вынулось взору представилось то, что было диагностировано при установке кронштейна приёмной трубы (визуально), и то что слышалось после выворота руля и ускорения)
А именно вот:

www.drive2.ru

Замена пыльника внутреннего ШРУСа — SsangYong Kyron, 2.3 л., 2013 года на DRIVE2

Без малого 3 месяца назад в процессе профилактического осмотра машины обнаружилась смазка в складках пыльника левого внутреннего ШРУСа. После очистки стала видна маленькая дырочка, как будто булавкой сделана, наверное песчинка как следует натерла.

По совету Алекса juggernaut временно отремонтировал пыльник, плотно обмотав складку, где появилась маленькая дырочка, изолентой.

Но перед поездкой на юг совместил замену сальника и подшипника полуоси с заменой пыльника внутреннего ШРУСа.

Купил наружный пыльник для Нивы фирмы Трэк. Он сделан из прозрачного силикона, достаточно толстый и очень мягкий. В общем качество весьма достойное.

Для замены пыльника снимать привод необязательно, достаточно вынуть наружний ШРУС из ступицы. Но т.к. я снял привод для замены сальника, то это немного облегчило работу. Для удобства зажал привод в тиски.

Снял большой хомут, поддев его шлицевой отверткой. Внутри было достаточное количество смазки, не сказать чтобы жидкой, вполне себе рабочей. Далее снял стопорное кольцо (указано стрелкой на фото)

Аккуратно вынул корпус ШРУСа. Снял стопорное кольцо (указано стрелкой на фото) и вынул трипод с оси безо всяких усилий.

На фото ниже показан старый отремонтированный пыльник. Заплатка вполне достойно отработала свое предназначение.

Не знаю имеет ли значение какой стороной ставить трипод, но на всякий случай я запомнил как он стоял. На фото ниже показана внутренняя сторона трипода. У нее на торце нанесены насечки (нижняя стрелка) и внутренние шлицы доходят не до самого конца кромки (верхняя стрелка).

А это наружняя сторона, шлицы доходят до самой кромки и проглядывает заводская маркировка.

Нивский пыльник имеет малый внутренний диаметр около 28 мм, а наша ось 30 мм, поэтому пришлось немного попыхтеть, чтобы натянуть его, но зато он и сел достаточно плотно. В комплекте идет смазка, перед сборкой я промазал сам трипод, все шлицевые соединения и внутреннюю часть корпуса ШРУса.

www.drive2.ru

Volkswagen Passat Variant Jumbo › Бортжурнал › Замена пыльника внутреннего шруса и замена подушки

Когда проверял подушки двигателя, заметил что на пыльнике ШРУСа образовались трещины. Не стал оставлять это на потом и решил заменить его.
Открутил ступичную гайку, поднял машину, поставил на пеньки, открутил колесо, открутил шаровую, вынул шрус из ступицы. Дальше резкими рывками на себя, сдернул вал из коробки.

Немного протер вал, и принялся за дело. Открутил фланец от привода и разрезал пыльник

Дальше снял стопорную шайбу, и резкими рывками выдергивал шрус с привода.

Шрус снят, разобран, промыт и ждет дальнейшей сборки.

Коробочка с новым пыльником. Пыльник отличный, своих денег оправдывает.

Установил новый пыльник на место, и начал собирать шрус

После сборки шруса, клеим прокладку.

Устанавливаем шрус на вал

Проверяем правильно ли мы его собрали.

Он должен двигаться, если все хорошо, ставим стопорную шайбу.

Дальше набиваем смазкой. Смазки набил грамм на 120-140

Дальше одеваем фланец, и накручиваем болт

www.drive2.ru

Замена внутренних ШРУСов и пыльников — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1987 года на DRIVE2

Наконец сделал то, к чему собирался уже 4 года — поменял внутренние ШРУСы.
Внутренние ШРУСы такая хреновина, они даже в сломанном виде продолжают работать, а зачем менять то, что еще работает подумал я тогда)))
После последнего ремонта на подьемнике — замене ступицы я заметил подтеки масла на пыльниках внешних ШРУСов, тянуть с их заменой не стоит, иначе песок-абразив-резкий износ-замена ШРУСов.

Пыльники внешних ШРУСов прохудились и появились подтеки смазки.

Для замены куплено.
— два внутренних ШРУСа Ruville (75453) — 2шт
— два пыльника внешних ШРУСов Ruville (755305) — 2шт
— два пыльника внутренних ШРУСов Meyle (100 501 0004) — 2шт
— болты крепления внутренних ШРУСов SWAG (30 86 0001) — 12шт

Для работы по замене специально приобрел два торцевых ключа Torx-40 и Spline-M8 с адаптером на трещетку. Для болтов нужна отвертка именно Spline, но пока они новые, можно крутить и Torx-ом.

Torx-40 и Spline-M8 с адаптером

Старые болты пришлось срывать Сплайном, а далее можно и Торксом крутить, именно поэтому я купил комплект новых.

Откручиваем ШРУСы от КПП

Ковыряться долго под машиной в яме я не захотел, поэтому решил вытащить привода целиком на божий свет и там с ними спокойно поработать.
С левой стороны просто так привод не вытащить, пришлось откручивать кулак, точнее — освобождать шаровую и рулевую. После этого можно вытянуть привод наружу через арку колеса.

Вытащить привод можно только после освобождения всего кулака целиком.

ПО крайней мере, это весьма геморойно на моем ABD, на другом движке возможно будет проще. Кстати, со ступичной гайкой я долго не возился, ведь недавно с этой стороны менялась ступица.

Внутренности внутреннего ШРУСа превратились в труху.

Вот собственно причина замены внутреннего ШРУСа — кольцо удерживающее шарики внутри раскололось на несколько мелких частей, странно как он работал в таком состоянии. Стрелками я указал на места изломов.

новый и старый

Пыльники внутренних ШРУСов почему то пришли без хомутов, на них пришлось докупить металлические хомуты.
Внешний ШРУС — ASVA, ходит уже три года, есть крохотный люфт, много людей пророчило его быструю смерть, когда я его ставил. Ну вот господа, работает это китайское говно прекрасно)
По поводу пыльников внешних ШРУСов — с ними я нем

www.drive2.ru