Замена сальника на: Замена сальника, цена работы

Содержание

видео, советы мастера Ремонтехника – Сервисный центр «РемонТехник»

По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины – предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.

 

Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет, то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.

Функции сальника

Роль сальника важна – он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

 

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?

Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.

При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:

  • Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
  • Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
  • Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается. Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
  • Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.

Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика поломки

О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:

При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить сальник?

Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.

 

Процедура разбора включает ряд следующих этапов:

  • Снять верхнюю крышку, у большинства моделей она крепится на двух болтах, размещенных на тыльной стороне;
  • Снять заднюю стенку, необходимо хорошенько осмотреть ее, поскольку возможно наличие спрятанных болтов;
  • Снять приводной ремень. Легче всего это сделать при вращении вала и одновременном стягивании ремня;
  • В окне загрузочного люка необходимо снять резиновый кожух, отделяющий барабан и люк. Уплотнитель прижат к проему с помощью металлического обода. Его нужно поддеть отверткой и потянуть на себя;
  • Затем необходимо отсоединить все проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отсоединить заземление;
  • Снять все патрубки, подсоединенные к барабану. Отсоединить датчик уровня воды;
  • Отсоединить амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
  • Необходимо снять верхний и нижний противовес;
  • Демонтируем двигатель, необходимо открутить крепежные болты и сдвинуть мотор вперед;
  • После извлечение барабана, необходимо открыть защелки и открутить все саморезы;
  • Далее при помощи шестигранниканужно открутить шкив.

После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.

 

После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ.

Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:

* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ. Точную сумму вам назовет мастер после диагностики

Отзывы наших клиентов

Виктор

Во время очередной стирки из машины перестала откачиваться вода. Сам устранять проблему не рискнул ввиду незнакомого устройства оборудования и обратился в службу «Ремонттехник» для ремонта стиральной машины. Договорились о встрече с мастером. Проблема оказалась в вышедшей из строя помпе, которую пришлось заменить. Ремонт был выполнен качественно и быстро, с использованием оригинальных запасных частей, за что я искренне благодарен специалисту. Услуги компании по деньгам вполне доступны. Рекомендую.

Дмитрий

У меня поломалась стиральная машина. Случилось следующее: при попытке включить машину на табло высвечиваются неизвестные символы и ничего не происходит. Сам я в электронике не силен, поэтому решил обратиться за помощью к специалисту, но все знакомые мастера были заняты. Тогда пришлось зайти на сайт «Ремонтехник» и попросить о помощи там. Нужный специалист нашелся без труда в разделе «Ремонт стиральных машин». Дальше все было просто: в назначенное время мастер приехал, произвел диагностику и заменил плату управления. Причина ее поломки оказалась в банальной сырости из-за того, что машинка стоит в ванной комнате и помещение недостаточно проветривается. На данную проблему указал мастер и теперь придется что-то решать. Обслуживанием, ценой за выполненную работу и квалификацией работника я остался доволен.

Вопросы и ответы

Вопрос по ремонту стиральных машин / Валя, 12.05.2018

Моя стиральная машина Vestel показывает ошибку Е01, по инструкции, это проблема с крышкой. Но она вроде бы работает также как и раньше, нормально закрывается. В чем причина возн…

Читать ответ

Вопрос по ремонту стиральных машин / Петр, 18.11.2017

Наша стиральная машина Candy С2 105 неоднократно ремонтировалась — и мастерами, и мной. В последний раз были установлены подшипники в барабане, так как старые износились. Теперь…

Читать ответ

Замена сальников коленчатого вала двигателя К7М

Сальники коленчатого вала заменяем при полном ремонте двигателя или при наличии подтекания масла в районе сальников

Передний сальник желательно проверять при замене ремня привода ГРМ

Задний сальник проверяем и меняем при замене дисков сцепления.

Если задний сальник дефектен, то течь масла будет в районе стыка КПП и двигателя.

Прежде чем заменять сальники, нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

При забитой системе противодавление будет вытеснять масло даже при исправных сальниках.

Для замены переднего сальника коленвала нужно снять ремень ГРМ (смотрим статью по замене ремня ГРМ).

После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный вал.

Поддеваем отверткой зубчатый шкив коленчатого вала.

Если шкив сидит очень туго, то нужно воспользоваться съемником.

Еще можно вкрутить два болтика на 6 и двумя щипцами вытянуть шкив

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем сальник отверткой и извлекаем его из гнезда

Наносим на рабочую кромку тонкий слой моторного масла

Запрессовываем сальник подходящей инструментальной головкой

Если сальник не дошел до своей глубины, то можно допрессовать его с помощью старого сальника.

Устанавливаем зубчатый шкив так, чтобы выступ в его отверстии вошел в шпоночный паз на конце коленчатого вала

Отверстия с резьбой на шкиве должны быть с наружной стороны

После этого собираем все детали в обратной последовательности.

Замена задней манжеты коленчатого вала

Чтобы заменить задний сальник коленчатого вала нужно снять коробку передач и нажимной и ведомый диски сцепления. Далее:

Нужно пометить фломастером или другим подходящим инструментом положение коленчатого вала и маховика (маховик и коленчатый вал балансируются вместе).

Вставляем в отверстие картера болт (можно болт крепления КПП), и стопорим маховик от проворачивания.

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика

Снимаем маховик

Поддеваем отверткой сальник и вытаскиваем его из гнезда

Наносим на рабочую поверхность нового сальника тонкий слой моторного масла.

Надеваем сальник на фланец коленчатого вала.

Деревянной или пластмассовой тонкой лопаточкой заправляем рабочую кромку сальника.

При запрессовке сальника используем старый сальник как оправку.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. Маховик устанавливаем по меткам и наживляем все 7 болтов.

Перед заворачиванием болтов наносим на резьбовую часть герметик.

Затягиваем болты маховика с моментом затяжки – 65 Нм.

Замена сальника в коробке переключения передач

В коробке переключения передач современного автомобиля присутствуют такие детали, как уплотнитель:

  • штока,
  • первичного и вторичного вала,
  • правого и левого ШРУСа и другие.

Количество уплотнительных колец варьируется в зависимости от разновидности привода (передний, задний) и типа КПП.

Главная задача элемента — предотвращение утечки масла из картера устройства, дополнительная — защита от попадания грязи и пыли вовнутрь узла. Запчасть относится к числу расходных, поэтому замена сальников коробки передач требуется нередко. Основной признак необходимости ремонта — течь из-под сальника. Игнорирование сигнала чревато:

  • загрязнением узла, так как масло притягивает пыль и грязь, способствует их накапливанию;
  • ускоренному износу отдельных запчастей и узла в целом.

Уплотнитель штока

Шток выбора передач (кулиса) — особенность переднеприводных автомобилей. Он позволяет водителю, сидящему в салоне, осуществлять управление КПП, находящейся под капотом.

Присоединение штока к коробке осуществляется при помощи уплотнителя. Внутри механизма находится масло в постоянном давлении. Система уплотнительных колец не позволяет сфере «выдавить» смазку наружу через места соединения. На детали приходится большая нагрузка, с течением времени теряется эластичность, нарушается плотность прилегания, поэтому периодически необходима замена сальника выбора передач.

Особенность АКПП

Неотъемлемой частью любой автоматической коробки является гидротрансформатор (ГДТ). Лопастное устройство, действуя по принципу ветряной мельницы, передает крутящий момент от двигателя к механизму переключения передач и дает автомобилю возможность изменять частоту вращения без участия водителя. Отсутствие педали сцепления, плавный разгон транспортного средства, защита мотора от больших нагрузок — заслуги ГДТ.

Узел, отличающейся надежностью, имеет слабое место — резиновый уплотнитель. И замена сальника АКПП подразумевается смену уплотнительного кольца ГДТ.

Срок службы элемента приблизительно 200 тысяч километров, но более ранний износ не исключен. Даже небольшая течь является поводом для ремонта, так как потеря масла грозит преждевременным износом вала, насоса и АКПП в целом.

Доверяйте профессионалам

Уплотнители выполняют важную задачу — обеспечивают герметизацию. Большинство из них расположено в труднодоступных местах, что увеличивает трудоемкость ремонта. Самостоятельный ремонт чреват появлением серьезных проблем с автомобилем. Даже правильная установка нового элемента не гарантирует корректный обратный монтаж снятых запчастей.

Ответ на вопрос, сколько стоит замена сальника МКПП и АКПП — цена формируется с учетом многих факторов. Основной заключается в том, какой именно элемент подлежит замене.

Причина неисправности также важна. Чаще это естественный износ, но иногда диагностика показывает наличие более серьезного дефекта — поломку внутри коробки передач. Замена сальника КПП без устранения главной причины возникновения проблемы не должна производиться.

Важно обратиться в автосервис, оборудованный современным диагностическим и ремонтным оборудованием, где за качество оказанных работ отвечают опытные автослесари.

Обратившись в автосервис MT-AVTO, вы можете быть уверены, что замена сальника переключения передач будет выполнена качественно. По завершению ремонта клиентам предоставляется гарантия.

Замена сальника привода в Opel и Chevrolet в Москве и Подольске

Компания «Авторусь», специализирующаяся на ремонте и техническом сервисе автомобилей Опель и Шевроле в Москве и Подольске, в том числе оказывает комплекс услуг по замене сальников привода. Гарантия на работы предоставляется. Цены на любые виды работ вы можете уточнить у менеджера по телефону. Постоянным клиентам предоставляется скидка.

Зачем и когда нужно менять сальники привода?

Автоматическая коробка передач (АКПП) автомобилей Опель и Шевроле укомплектована сальниками, количество которых во многом зависит от типа привода. Они выполняют две важных функции:

  • предотвращают утечку масла из картера;
  • защищают внутренние элементы АКПП от пыли и грязи.

Когда сальники изнашиваются, их нужно в срочном порядке заменит, в противном случае проблем с работой АКПП не избежать. Несвоевременная замена сальников привода обуславливает сокращение ресурса работы АКПП на автомобилях Шевроле и Опель в 1,5 – 2 раза.

Признаки, указывающие на износ расходников:

  • плохое прилегание к штатному месту;
  • уменьшение жидкости в АКПП;
  • появление следов масла под автомобилем;
  • посторонние шумы, возникающие в коробке.

Когда в коробке Шевроле или Опель уменьшается количество трансмиссионной жидкости, возникает соответствующий хруст при смене скоростных режимов, это как раз и указывает на то, что необходима срочная замена сальников привода.

Как часто рекомендуют менять расходники?

На автомобилях Chevrolet и Opel замена сальников привода должна проводиться после каждых 70 – 100 тыс. км пробега. Изношенные расходники лучше всего менять на оригинальные или высококачественные, они более износостойкие и выдерживают до 100 тысяч км пробега.

Преждевременная замена сальника левого привода может потребоваться, если расходник деформировался или повредился в результате удара.

Этапы процедуры

Замена сальников левого привода на Chevrolet и Opel проводится таким образом:

  • автомобиль размещается над смотровой ямой или на эстакаде, под колеса ставятся специальные клинья для того, чтобы предотвратить движение машины;
  • осуществляется демонтаж приводных валов и внутренних элементов ШРУСа для того, чтобы открыть доступ к расходникам;
  • снимаются изношенные или поврежденные сальники;
  • новые расходники обрабатываются консистентной смазкой и устанавливаются на место старых.

В чем сложность процедуры?

Замену сальников привода на автомобилях Chevrolet и Opel лучше сразу доверить мастерам автосервиса, поскольку процедура имеет много нюансов, несоблюдение которых может привести к поломке и быстрому износу АКПП. В чем возникает сложность чаще всего?

  1. Чтобы обеспечить доступ к расходнику, необходимо отсоединить кожух сцепления, а потом все вернуть на место, аккуратно и с соблюдением требований работу могут выполнить только мастера с опытом.
  2. Чтобы заменить сальники привода на Chevrolet и Опель, машину нужно разместить над смотровой ямой или на эстакаде, по-другому выполнить работу не получится.
  3. Перед тем как заменить сальники внутренних шарниров привода передних колес нужно слить масло из коробки передач, сделать это может не каждый водитель.
  4. Если одновременно отсоединить оба привода передних колес, полуосевые шестерни сместятся внутри коробки дифференциала, в результате этого установить обратно приводы будет невозможно, об этом знает только работник сервиса.

Почему выгодно заказать замену именно в Авторусь?

Официальный сервис «Авторусь» в Подольске и Москве заменяет расходники оперативно и недорого. Стоимость услуги доступная. Она определяется индивидуально, в зависимости от того, какой тип сальника изношен. Мастера проводят комплексную диагностику авто, которая помогает точно выявлять неполадки. В их распоряжении – современные аппаратные средства и оборудование нового поколения.

При ремонте автомобилей мы руководствуемся инструкциями производителей и проверенными технологиями. Наши автослесари в совершенстве знают конструкцию авто, поэтому выполняют работы аккуратно, профессионально и правильно.

Уточнить цены и записаться на замену сальника привода

Chevrolet

Замена сальника привода Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)

Замена сальника привода Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)

Замена сальника привода Chevrolet Cobalt (Шевроле Кобальт)

Замена сальника привода Chevrolet Cruze (Шевроле Круз)

Замена сальника привода Chevrolet Express (Шевроле Экспресс)

Замена сальника привода Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти)

Замена сальника привода Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)

Замена сальника привода Chevrolet NIVA (Шевроле Нива)

Замена сальника привода Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо)

Замена сальника привода Chevrolet Rezzo (Шевроле Реззо)

Замена сальника привода Chevrolet Tahoe (Шевроле Тахо)

Замена сальника привода Chevrolet Trailblazer (Шевроле Трейлблейзер)

Opel

Замена сальника привода Opel Antara (Опель Антара)

Замена сальника привода Opel Astra (Опель Астра)

Замена сальника привода Opel Astra H

Замена сальника привода Opel Astra J

Замена сальника привода Opel Vectra (Опель Вектра Б)

Замена сальника привода Опель Виваро (Opel Vivaro)

Замена сальника привода Opel Zafira (Опель Зафира Б)

Замена сальника привода Opel Insignia (Опель Инсигния)

Замена сальника привода Opel Corsa (Опель Корса)

Замена сальника привода Opel Corsa D (Опель Корса Д)

Замена сальника привода Opel Omega (Опель Омега Б)

Замена сальника привода Opel Mokka (Опель Мокка)

Как поменять сальники коленвала на ВАЗ-2109

В автомобиле есть масса узлов, в конструкции соединения которых, используются сальники. Самую важную роль данный уплотнитель играет в коленчатом вале мотора. В процессе эксплуатации сальники теряют свою эластичность. Из-за снижения упругости и изоляционных характеристик, происходит утечка смазывающего материала, что ухудшает работоспособность двигателя и создаёт массу проблем владельцу. Замена сальника — это достаточно сложная процедура, требующая знаний конструктивных особенностей двигателя и наличия определённых навыков. Порядок выполнения замены заднего и переднего сальника коленвала отличается и имеет несколько нюансов из-за конструктивных особенностей силового агрегата.

Конструкция сальников коленвала

Сальник представляет собой специальный уплотнительный элемент, который используется для создания герметичного соединения между движущимися элементами двигателя автомобиля. Он выполнен в виде кольца с жёсткой внешней поверхностью и эластичной внутренней кромкой. Для исключения малейшей протечки масла наружу, предусмотрена специальная пружина, которая обжимает вал, обеспечивая повышенные показатели герметичности. В процессе работы сам уплотнитель недостаточно прилегает к поверхности вала. При этом уплотнение деталей реализуется за счёт создаваемого разряжения с помощью специальных насечек. В данной статье мы поговорим о том, как производится замена сальника коленвала ВАЗ-2109 в гараже своими руками. Одним из основных преимуществ выполнения этой процедуры является то, что для её реализации не требуется специальное оборудование или установки, которые имеются только в профессиональных сервисных центрах.

Этап подготовки

Скорость и качество ремонтных автомобильных работ в большинстве случаев зависит от подготовки. Любые технические операции требуют наличия соответствующего инструмента, расходных материалов и подготовки самой машины. Перед началом операции необходимо помыть моторный отсек и позаботиться о наличии чистой ветоши, с помощью которой можно будет с лёгкостью удалять загрязнения. Для максимально удобства также автомобиль желательно расположить над смотровой ямой, так часть этапов будет требовать манипуляций под машиной. Из инструментов нужно подготовить полный комплект ключей, молоток, отвёртки, а также оправки для монтажа сальников. Для смены переднего уплотнителя понадобиться ключ на 27. Замена заднего сальника коленвала невозможна без отрезка трубы или другого похожего по конфигурации предмета с наружным диаметром 9 см. Помимо этого, нужно приобрести новые прокладки (уплотнители) для масляного насоса. Если будет производиться замена заднего уплотнителя, понадобятся новые держатели. Стоит помнить, что при замене любых вышедших из строя узлов нужно в обязательном порядке произвести замену всех уплотнительных прокладок. Если будет производиться замена сальника коленвала ВАЗ-2110, то нужно помнить, что задний и передний уплотнители абсолютно отличаются. Они различаются как по габаритам, так и по конструкции.

Меняем передний сальник 

  

Передний сальник по сравнению с задним уплотнителем менять легче. Это обуславливается конструктивными особенностями.

Данный элемент устанавливается на конце коленвала, где смонтирована шестерня привода ГРМ. Вся процедура замены разделяется на следующие этапы:

  • Демонтаж основных узлов. Сначала нужно снять крышку ремня ГРМ и защиту мотора (при условии её наличия). Затем необходимо поставить поршень 1-го цилиндра на такт сжатия — ВМТ. После выполнения этих действий ослабьте и снимите ремень ГРМ. Для следующего этапа нужен домкрат, с его помощью приподнимите машину и демонтируйте переднее правое колесо. Затем снимите ремень привода генератора.

  • Демонтаж шкива и слив масла. С помощью 2-х отвёрток необходимо убрать шкив коленчатого вала и сразу же снимите шпонку. Теперь можно слить масло, для этого подойдёт любая чистая ёмкость. Сальник находится внутри масляного насоса, из-за чего первый также необходимо открутить. Старый уплотнитель извлекается при помощи отвёртки.

  • Установка. Для монтажа нового сальника используйте ключ на 27. Сборка и установка всех сегментов выполняется в обратном порядке. Профессиональные мастера выполняют эту процедуру без снятия корпуса масляного насоса. Это позволяет хорошо сэкономить время, но есть большой риск совершить ошибку и поставить уплотнитель с перекосом или повредить внутренние элементы коленвала.

Замена заднего сальника  

Замена заднего сальника коленвала представляет собой более сложную процедуру. Для её выполнения потребуется более глубокое знание автомобиля. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, нужно воспользоваться помощью более опытного автомеханика. Задний сальник скрыт за системой сцепления. Для его замены необходимо демонтировать вышеуказанный узел и маховик. В отличие от переднего сальника, задний уплотнитель имеет собственный корпус, закреплённый на 8 болтах. Снять два последних болта можно только снизу автомобиля. Для этого понадобиться смотровая яма. В завершение извлекаем старую деталь и устанавливаем новую. Для запрессовки заднего сальника понадобиться отрезок трубы или монтировка с наружным диаметром 9 см. 

Видео — как заменить сальник коленвала ВАЗ

Замена сальника шевроле нива

Большинство владельцев Шевроле Нива благодаря простоте конструкции могут самостоятельно производить ремонт своего авто. Особенно актуально это для большого количества расходников, в том числе и в ходовой части автомобиля. Одной из деталей, требующей периодической замены является сальник переднего моста Шевроле Нива. Необходимость ремонта возникает при появлении течи масла из картера моста, появления стука. В основном причиной выхода смазки происходит из-за забитого сапуна.

Необходимо проследить на каком этапе происходит утечка масла. Если после интенсивного движения, пока редуктор еще остается горячим, а после его остывания прекращается, то необходимо произвести очистку сапуна. Он может быть забит грязью, что мешает выходу нагретого воздуха наружу. Поэтому возможно выдавливание жидкости из редуктора, даже при исправном состоянии прокладок.

Если сапун исправен, но масло все-равно выходит наружу, то скорее всего понадобиться замена прокладок крышек и уплотнительных колец. Обычно в конструкции переднего моста предусмотрено наличие трех колец: сальника, расположенного на оси ведущей шестерни, позали моста и сальники правого и левого привода – шарнира полуоси.

Важно помнить, что левый и правый сальник рассчитаны на разное направление вращения, поэтому при покупке следует внимательно проверять комплектацию. Направление можно определить по маркированной стрелке. При неправильной установке возможно усиленная течь масла наружу, из-за расположения маслосъемных насечек.

Устройство переднего моста.

Чтобы произвести замену сальника не обязательно производить демонтаж переднего моста. При самостоятельной замене сальников не рекомендуется использовать подъемник, лучше производить работу на смотровой яме или эстакаде. Задние колеса необходимо зафиксировать подпорками. Рычаги коробки переключения передач и раздатки необходимо настроить в нейтральном положении. При использовании домкрата переднюю часть лучше вывесить на специальных упорах.

 

Сперва очищается место замены от потеков и следов технических жидкостей. После этого откручивается пробка картера и масло, находящееся в редукторе сливается в специальную емкость. После этого пробка устанавливается на место.

Для проведения замены необходимо запастись следующим набором инструментов:

  • комплект торцевых ключей и шестигранников
  • молоток и монтировка
  •  набор отверток
  • съемник с двумя или тремя лапами
  •  отрезки трубы, равные диаметру сальников
  •  жидкость для удаления остатков масла, например керосин
  •  металлическая шетка
  •  ветошь

Замена сальника на приводе ведущей шестерни, основные этапы

  1.  необходимо открутить болты, удерживающие фланец, снять карданный вал с редуктора
  2. отсоединить корпус шрус от привода.
  3.  нужно подключить динамометр и определить, в какой момент начинается вращение. Для этого проворачивается крепление фланца до начала момента движения шестерен
  4.  в расположенные рядом отверстия закручиваются болты
  5. между болтами располагается монтировка, с помощью которой фланец удерживается от проворачивания.
  6. после этого можно снимать фланец вместе с шайбой при помощи универсального съемника. 
  7.  Сальник с шестерни моста меняется на новую оригинальную запчасть. На уплотнительное кольце необходимо нанести смазку на основе солидола или литола.
  8. После этого необходимо запрессовать кольцо с применением трубы подходящего диаметра.
  9. Фланец насаживается на шлицевое соединение.
  10. Карданный вал устанавливается на место.

 

Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.

 

  1. Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена.
  2.  после этого нужно снять стопорное кольцо
  3. При помощи молотка выбивается подшипник. При возникновении проблем со снятием можно воспользоваться смазкой WD-40
  4. Снимается крышка, старый сальник выбивается при помощи трубы.
  5.  Место установки смазывается и устанавливается новое уплотнительное кольцо.
  6. производиться обратная сборка узла.

✔️ Замена сальника грузовых автомобилей в Москве

Если вам требуется профессиональная замена сальника Исузу Форвард или другого грузового автомобиля, воспользуйтесь услугами мастеров компании «Технология Движения». Эта деталь является уплотнительным элементом, предотвращающим утечку трансмиссионного масла заднего моста и обеспечивающим герметичность. Разгерметизация приводит к вымыванию смазки и нарушению работоспособности механизма с преждевременным износом деталей, поэтому при нарушении герметичности уплотнитель необходимо менять как можно скорее.

Когда требуется менять уплотнители?

Проводить замену сальников в хвостовиках раздаточной коробки требуется при появлении следующих симптомов неисправности уплотнительного элемента:

  • Масляное потение вокруг хвостовика.
  • Появление потеков масла из-под пыльников хвостовика.

Не рекомендуется самостоятельно разбирать карданный вал и редуктор, ведь непрофессиональное вмешательство приводит к дополнительным поломкам и увеличению стоимости ремонта. Замена проводится на эстакаде или смотровой яме, для нее требуются специальные инструменты. Наш автосервис оснащен современным оборудованием, подобранным специально для ремонта грузовых автомобилей российского и иностранного производства. Отличная техническая оснащенность обеспечит качество выполнения задания.

Мастер разберет узел, извлечет старый сальник и установит предварительно смазанный новый уплотнительный элемент. Процесс занимает минимум времени, так как мастера компании более 15 лет работают с клапанами и уплотнителями.

Выгоды обращения в автосервис

Техническое обслуживание грузовика — задача для профессионалов. Не тратьте время на самостоятельные попытки вмешательства в конструкцию, а сразу обратитесь к опытным ремонтникам. Обозначим наши преимущества:

  • Техническая оснащенность. Автосервис располагает полным комплектом оборудования для простого и сложного ремонта, а также для техобслуживания.
  • Большой выбор запчастей и расходников. Если нужно установить ТНВД, заменить изношенные комплектующие, в каталоге легко найдете полный набор деталей.
  • Минимальные сроки выполнения заданий. При обращении к нам машина быстро вернется в эксплуатацию.

Чтобы заказать профессиональную замену сальников редуктора грузовых автомобилей, позвоните нам для согласования времени и уточнения стоимости заказа!

Симптомы утечки заднего главного сальника и стоимость ремонта — легковые, грузовые автомобили и транспортные средства Как направлять

Движение автомобиля по подъездной дорожке только для того, чтобы обнаружить небольшую лужу масла, оставленную позади, является серьезным поводом для беспокойства. Учитывая, насколько важно масло для нормальной работы двигателя, любые утечки необходимо устранять как можно скорее.

Основным признаком течи заднего коренного сальника является образование масляной лужи под местом соединения трансмиссии и двигателя. Несмотря на то, что детали не будут стоить более 100 долларов, стоимость рабочей силы делает ремонт заднего главного уплотнения очень дорогим.Механики будут брать от 500 до 1800 долларов только за работу, при этом средняя общая стоимость ремонта составляет 1100 долларов.

Что такое заднее главное уплотнение

Задний главный сальник находится в задней части двигателя, где он соединяется с коробкой передач. В двигателях с продольной установкой уплотнение расположено по направлению к задней части моторного отсека, а в двигателях с поперечной установкой уплотнение обращено к левой или правой колесной арке.

Уплотнение, как и любое другое кольцо из синтетического каучука, предотвращает сальник внутри двигателя, и оно сделано очень прочным, чтобы прослужить как можно дольше.Что особенного в заднем главном уплотнении, так это то, что к нему очень трудно получить доступ, и для этого требуется снять коробку передач, а иногда даже двигатель.

Признаки неисправности заднего главного уплотнения

Утечки масла

Расход масла и образование масляных луж под автомобилем могут свидетельствовать о ранней стадии выхода из строя заднего главного уплотнения. Однако учитывая, насколько дорога замена заднего коренного сальника, следует исключить все остальное, прежде чем делать вывод.

Место утечки заднего главного уплотнения будет в нижней части картера коробки передач, где оно соприкасается с двигателем.Это не является окончательным признаком, так как утечка из других компонентов может стекать вниз к корпусу раструба и привести к ложному заключению.

Прокладку крышки клапана, прокладку впускного коллектора и прокладку распределителя следует исключить, особенно если вы обнаружите капание масла на верхней части корпуса колокола. Утечку в задней части прокладки масляного поддона часто путают с утечкой заднего главного уплотнения, поэтому тщательно осмотрите ее, чтобы исключить ее. Суть в том, что почти любую другую причину утечки масла устранить дешевле, чем заменить задний главный сальник.

Запах горящего масла

Утечка масла, особенно когда оно капает в очень малых количествах, прилипает к деталям двигателя и сгорает при высоких рабочих температурах. Это вызовет сильный запах горелого масла, который редко заметен в салоне, но вы сможете сказать, что что-то не так, как только поднимете капот.

Индикатор моторного масла

Водители и механики старой школы научили меня большей части того, что я знаю об автомобилях, и одним из первых уроков было то, что делать, когда загорается лампочка моторного масла.Если на приборной панели мигает индикатор, как можно скорее остановите автомобиль и заглушите двигатель.

Вы не знаете, есть ли крошечная капля масла, которую зарегистрировал чувствительный датчик вашего современного автомобиля, или это огромный разрыв прокладки, из-за которого ваш двигатель слил масло за считанные секунды. С того момента, как загорается индикатор, каждое вращение двигателя имеет решающее значение, так как он может работать всухую.

Проверьте днище автомобиля на наличие замасленных компонентов и утечек, и, если возможно, осмотрите дорогу на наличие разливов масла.С этого момента то, как вы подойдете к проблеме, может определить, насколько дорогостоящим будет ремонт.

Безопаснее всего вызвать техпомощь на дороге и отбуксировать автомобиль к механику для осмотра и ремонта. Если вы не видите никаких утечек и решаете игнорировать проблему, это может быть ничего, или вы можете довести свой двигатель до заклинивания и превратить его в металлолом. В конечном счете, выбор за вами, но я бы настоятельно рекомендовал потратить любую сумму, чтобы убедиться, что в вашем двигателе достаточно масла.

Стоимость ремонта заднего главного уплотнения

К сожалению, стоимость ремонта заднего главного сальника является одной из самых дорогих работ на автомобиле. Разочаровывает тот факт, что сама печать стоит всего 10-100 долларов на Amazon или Walmart, в то время как работа может легко перевалить за 1000 долларов. AutoServiceCost создал отличный анализ затрат, и вы можете найти некоторую информацию в таблице ниже.

Механик Гарантия Стоимость
Мидас 1 год $650 – $1800
НАПА 2 года $700 – $1550
г.Шина 1 год $630 – $1800
Ваш механик 1 год 700 – 1650 долларов

Почему ремонт заднего главного уплотнения такой дорогой?

Иногда мы забываем или принимаем как должное навыки, необходимые для успешного механика. Несмотря на то, что силовой агрегат очень прочный, он не представляет собой грубый кусок металла и требует деликатных рук для ремонта без повреждений. Кроме того, примите во внимание инвестиции в профессиональные инструменты, которые механик должен сделать, чтобы иметь возможность работать с задним главным уплотнением.

Ваш механик не должен и, скорее всего, не будет доверять вашему диагнозу, а вместо этого лично проверит, в чем проблема. Как только он убедится, что заднее главное уплотнение является причиной утечек, ему необходимо снять трансмиссию и маховик/гибкую пластину, прежде чем он сможет получить доступ к корпусу уплотнения.

Процесс занимает несколько часов, и каждая деталь требует тщательной очистки и бережного обращения. После замены заднего главного уплотнения все должно быть возвращено на свои места, прежде чем еще один раунд испытаний определит, был ли ремонт успешным.

Часто задаваемые вопросы

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Утечки масла всегда имеют высокий риск повреждения двигателя, если потеряно слишком много масла. Плохое заднее главное уплотнение со временем будет только ухудшаться, и вы не можете с уверенностью предсказать, когда оно выпустит больше масла и истощит двигатель. Вы можете отсрочить ремонт, добавив в двигатель больше масла — об этом мы рассказали в нашей статье под названием «Можно ли доливать масло в горячий двигатель? Стоит ли дать остыть?».

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач?

Нельзя, так как сальник сидит между двигателем и коробкой передач.Хотя и редко, но некоторые автомобили требуют, чтобы вы сняли коробку передач и двигатель, чтобы работать с задним главным уплотнением.

Сколько времени занимает устранение течи заднего главного уплотнения?

При условии, что у механика есть запасной задний главный сальник и нет других автомобилей в очереди, работа может быть выполнена в течение 8-часовой смены. Однако это маловероятно, так как механику сначала придется дождаться прибытия пломбы, а затем очистить свою очередь, прежде чем он доберется до вашего автомобиля.

Резюме

Замена заднего главного уплотнения очень дорогая и, к сожалению, должна быть выполнена до того, как будут нанесены какие-либо повреждения другим компонентам двигателя.Единственный совет, который я могу вам дать, — позвонить каждому механику в вашем районе и сравнить цены, гарантию и дату доставки, чтобы получить наилучшую возможную сделку.

Найдите больше полезных тем для чтения:

Утечка трансмиссионной жидкости при парковке: причины и способы устранения

Что вызывает утечку через сальник коленчатого вала? Симптомы и способы устранения

Почему из днища моей машины течет бензин?

Как заменить сальник газонокосилки (Руководство для начинающих с иллюстрациями) — Lawnmowerfixed

Утечка масла может раздражать, но гораздо более раздражающим является то, что масло заканчивается, что приводит к выходу из строя идеальной косилки.Большинство людей, вероятно, просто продолжали бы доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы тратите время на установку сальника.

Как заменить сальник косилки? Чтобы установить сальник коленчатого вала газонокосилки, сначала слейте моторное масло, затем:

  • Снимите двигатель
  • С помощью дрели, винта и плоскогубцев снимите старое уплотнение
  • С помощью молотка с мягким бойком установите новое уплотнение
  • Залейте свежее масло

    29

    29

    66

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала, возможно, стоит проверить уровень масла, не слишком ли он полный?

Чрезмерное количество масла повысит давление в картере, что приведет к утечке через уплотнения.Часто удаление лишнего масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора является частой причиной постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик с годами я научился не делать поспешных выводов, это может привести к ненужным затратам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше проведите простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели газонокосилок обычно пропускают масло из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виноват нижний сальник коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее/переднее уплотнение коленчатого вала, но обычно не вызывает проблем. Давайте кратко рассмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

  • Уплотнительное кольцо маслоизмерительного щупа
  • Прокладка крышки клапана
  • Сапун картера
  • Прокладка головки блока цилиндров
  • Утечка масляного фильтра
  • Прокладка масляного поддона
  • Пробка для слива масла
  • 9014

    Уплотнения – Плохое уплотнение масломерного щупа или пробка для слива масла могут привести к утечке моторного масла.

    Слишком много моторного масла

    На сегодняшний день наиболее распространенной причиной утечек моторного масла газонокосилки является слишком много масла. Когда уровень масла слишком полный, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление вынуждает моторное масло вытекать из таких областей, как уплотнение маслоизмерительного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может привести к прорыву прокладки головки блока цилиндров на двигателях с верхним расположением клапанов толкателя.

    Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение: слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив лишнего масла останавливает утечку масла.

    Диагностика утечки моторного масла

    Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет мигрировать на юг, что может заставить нас обвинить сальник коленвала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку факта как факта.

    Вот как я это делаю.

    • Переверните газонокосилку (карбюратором вверх – предотвращает разбрызгивание масла).
    • Тщательно очистите сальник коленчатого вала и поддон двигателя с помощью обезжиривающего средства или очистителя тормозов. У вас, скорее всего, будет масло на нижней стороне деки, когда вращающееся лезвие нанесет слой покрытия, но не беспокойтесь, оно не причинит никакого вреда, оно поможет сохранить металл.
    • Снова установите косилку на четыре колеса и удалите все следы масла с верхней стороны двигателя.
    • Проверьте и при необходимости долейте масло и просто косите траву.
    • Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению.Обычно это происходит при утечке.
    • Дайте двигателю остыть перед тем, как перевернуть его (карбюратором вверх) и проверьте, нет ли утечки масла на уплотнении или вокруг него.
    • Отсутствие масла на уплотнении означает, что уплотнение в порядке.
    • Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие следов масла.
    • Пока вы не найдете источник, замена пломб не рекомендуется.

    Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидравлическим усилителем и т. д.В этих случаях идентификация масла, утечка может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в ту систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и раньше.

    Утечки — Небольшая детективная работа подтвердит источник.

    Инструменты

    Я использую съемник сальника, чтобы снять сальник, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и бобышку лезвия с мотокосы.Инструменты, необходимые для этого, являются основными, набор гаечных ключей и гнезд. Ударный пистолет делает всю работу намного проще, посмотрите ссылку на Amazon ниже.

    Ударный гайковерт Амазонки

    Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

    • Обезжириватель двигателя
    • Слив масла
    • Разводной ключ
    • Дрель
    • Шуруп по дереву
    • Тиски
    • Большая головка или молоток с мягким бойком
    • 2 Моторное масло 2

      Съемник сальника был бы хорош, но не обязателен.

      Замена уплотнения кривошипа газонокосилки

      Заменить сальник коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложно. Однако мотокоса легче трактора. На мотокосе потребуется снять нож, бобышку ножа, пластиковый кожух и приводной шкив (если он установлен) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к сальнику. Тракторной косилке потребуется режущая дека, приводной шкив и снятие двигателя.

      Коленчатые валы обычно покрыты травой и коррозией, поэтому их тщательная очистка с помощью проволочной щетки и большого количества WD40 поможет при снятии приводного шкива, особенно на мотокосах.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотокосилки, и очень полезен при сборке сцепления/ВОМ тракторной косилки.

      Предупреждение: при снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдалбливания или поддевания повредит металл, и новое уплотнение будет протекать.

      шагов по снятию уплотнения кривошипа газонокосилки:

      Получите доступ – Для начала слейте моторное масло и потяните за провод свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайтесь за газонокосилкой стороной с карбюратором вверх — это предотвращает разлив масла и проблемы с запуском.

      Установка уплотнения мотокосы – снять нож и втулку. Нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

      Рис. – Обратите внимание на то, как сидит уплотнение, это будет полезной информацией для вас позже, когда вы будете везти домой новое уплотнение.

      Сверло — Съемник сальника — это подходящая работа, но у вас может не быть, вместо этого осторожно просверлите центр уплотнения, это поможет закрутить винт.

      Подгоночный винт – винт с шероховатой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два винта, по одному с каждой стороны, если хотите.

      Простота – Наличие винта с обеих сторон и двух тисков обеспечивает больший контроль при снятии.

      Аккуратно – Удаляйте осторожно, грубый зазор оставит следы на поверхности уплотнения двигателя, что приведет к утечке масла, которую будет трудно устранить.

      шагов по установке уплотнения коленчатого вала газонокосилки

      Большинство уплотнений устанавливаются с помощью протирки моторным маслом для облегчения установки и герметизации, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам нужен абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

      Я использую глубокую головку для вбивания пломбы в этом руководстве, возможно, у вас ее нет. Вместо этого используйте кусок дерева подходящего размера и молоток, пластиковую водопроводную трубу, обрезанную по размеру, которая может стать полезной отверткой, или используйте резиновый молоток. Уплотнение должно быть закручено до упора, легкое равномерное постукивание по всему уплотнению обеспечит его правильную посадку.

      Очистка и смазка – Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если это применимо.

      Аккуратно – Начните уплотнение, слегка постукивая по нему с одной стороны, а затем с другой.

      Привод – Я использую глубокую муфту для забивки пломбы. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит уплотнение в движение прямо.

      Домашний номер – Используйте свои контрольные метки или фотографию, которую вы сделали ранее, чтобы отметить, где находятся места для уплотнения. Чрезмерное заполнение тюленя яйцами повредит его.

      Вот и все, вы сделали это, отличная работа! Теперь переустанавливаем двигатель и не забываем долить масло .

      Связанные вопросы

      Почему из газонокосилки течет масло? Наиболее распространенной причиной течи масла газонокосилки является переполненный картер. Слив лишнего масла часто устраняет утечку.

      Течь масла? Вот $2100 причин не затягивать с ремонтом l Auto Lab

      Это сильно изношенная цепь ГРМ и шестерня от Chevy Equinox, у которой была течь заднего сальника.


      Ваш механик когда-нибудь говорил вам не откладывать ремонт, потому что это может повредить другие части автомобиля и в конечном итоге вам дороже?

      Такое же предупреждение мы делаем нашим клиентам, когда это необходимо. И вот яркий пример того, почему мы это делаем: один недавний клиент так долго откладывал устранение течи масла, что это обошлось ей более чем в два раза больше, чем было бы изначально, а двигатель был в пути один или два дня. от полного уничтожения.

      Что такое утечка масла?

      Автомобиль был Chevy Equinox, и у него была утечка масла из заднего главного уплотнения двигателя. Чтобы было ясно, замена заднего главного уплотнения сама по себе является крупным ремонтом и стоит около 1700 долларов.

      Клиент знал, что двигатель негерметичен, и продолжал доливать масло в двигатель. Это кажется логичным, не так ли? К сожалению, она не знала, насколько важны масло и давление масла для современных двигателей. Несмотря на ее усилия, утечка масла была настолько серьезной, что внедорожник всегда работал при более низком, чем нужно, давлении масла.

      В результате не хватило давления масла, чтобы удержать цепь ГРМ и направляющие в нужном положении.

      Какой ущерб вызвала утечка масла?

      Без достаточного давления масла цепь ГРМ начала проскальзывать и двигаться. Подумайте о количестве оборотов, которое цепь ГРМ делает милю за милей или минуту за минутой. (Подумайте о том, на каких оборотах работает ваш двигатель.) Это подвергает цепь ГРМ чрезвычайной нагрузке. Со временем металлические компоненты начали изнашиваться, что приводило к тому, что цепь ГРМ «болталась» повсюду.

      Что требовалось отремонтировать?

      Кроме замены заднего коренного сальника пришлось заменить цепь ГРМ и направляющие. Это увеличило стоимость ремонта с 1700 до 3900 долларов.

      Если бы она продолжала водить машину еще день или два, вполне вероятно, что двигатель самоуничтожился бы.

      Мы понимаем, что это был капитальный ремонт с самого начала, а не что-то легкомысленное. Но задержав ремонт, клиент заплатил более чем в два раза больше стоимости первоначального ремонта.

      Не позволяйте этому случиться с вами. Если у вас есть утечка масла, знайте, что это может вызвать проблемы с подшипниками двигателя, компонентами синхронизации, цилиндрами двигателя и многим другим. Будьте активны в отношении утечки масла и рекомендаций по ремонту.

      Если это капитальный ремонт, который вы не можете себе позволить сразу, спросите своего механика, какие у вас есть варианты. Насколько это серьезно? Как скоро станет хуже? Какие риски вы принимаете, продолжая ездить с утечкой?

      Понимание возможных вариантов и проактивность помогут избежать этого кошмарного сценария ремонта.

      Как всегда, команда Auto Lab всегда готова ответить на ваши вопросы.

      Основное уплотнение

      ~~~

      Темы, обсуждаемые в этой статье —

      ~~~

      Снятие главного сальника

      Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. Прежде чем снимать маховик, необходимо снять нажимной диск сцепления (см. нашу Процедуру снятия маховика).

      Роб написал — Перед заменой главного сальника обратите внимание на то, насколько глубоко вставлен старый и порядок вынимаемых деталей, а затем замените в том же порядке и на ту же глубину. Мне не нужно было делать это самому, но я не беспокоюсь об этом — я думаю, довольно просто.

      Чтобы установить главный сальник, я просто использую кусок гладкой древесины, кладу его плоско на сальник и постукиваю молотком. Это позволит легко увидеть, входит ли он прямо (в противном случае дерево не будет параллельно корпусу двигателя), и предотвратит повреждение задней части уплотнения.Можно также использовать резиновый молоток, слегка постукивая по краю уплотнения — немного сложнее добиться ровного состояния, но все же «выполнимо».

      Когда вы достанете главный сальник, вы заметите, что внутри него находится спиральная пружина. Это должно быть обращено к двигателю. Не перепутайте прокладки, если они вылезут — вставьте их ТОЧНО таким же образом (надеюсь, они просто останутся там для вас).

      Если вам когда-нибудь придется разбирать корпус двигателя, вы должны заменить главный сальник — это одна из тех работ, которые требуют замены, если он проехал несколько миль, а вы все равно там находитесь.

      Если вы уверены, что при капитальном ремонте двигателя был заменен главный сальник, просто внимательно осмотрите половинки картера двигателя под сальником, между картером и маховиком. Если на нем нет масляных полос, значит, сальник в порядке, и, конечно, он не слишком старый, если его заменили при ремонте двигателя.

      Любые подозрительные масляные полосы, и я бы стиснул зубы и заменил его. Но это ускорит вашу работу (и упростит ее, верно?), если вам не нужно снимать маховик.

      Дэйв сообщил о начале серьезной проблемы. Пока я был там, я внимательно осмотрел утечку масла. В последнее время просачивается больше, чем я думаю; Я заметил, что большая часть утечек происходит из-за трещины в картере, расположенной ВПЕРЕД от масляного поддона. Я забрался туда с парой ключей на 13 и немного подтянул болты картера (немного удивился, что смог!).

      Я загнал машину в гараж и поднял заднюю часть — и вскоре обнаружил, что из шва между двигателем и коробкой передач довольно сильно течет масло, но только при работающем двигателе.Течь прекращается вскоре после выключения двигателя. Для меня все это говорит о «главном масляном уплотнении».

      Итак, Дэйв еще раз уронил свой двигатель, и при снятом маховике (см. нашу Процедуру снятия маховика) он обнаружил, что главный сальник в клочьях! «Неудивительно, что вся дорога была залита маслом!» он сказал. Вокруг позади (перед!) маховика были клочья красного неопрена, а пружина, которая проходит внутри уплотнения, была полностью вынута из уплотнения и сильно перегнута.Дэйв решил, что нашел причину утечки масла! Дейв также обнаружил, что масло, должно быть, разбрызгивалось через уплотнение, потому что сцепление было полностью пропитано маслом (отсюда и пробуксовка сцепления).

      Опыт Роба не был таким уж экстремальным — он сказал, что, должно быть, это был просто плач, так как сцепление было в порядке. Он все равно поменял сцепление, так как у него были некоторые дрожания в сцеплении, и он не был уверен, были ли дрожания только из-за трубки Боудена или из-за сцепления.

      Дейв сказал, что самое неприятное, что он обнаружил, сняв маховик, это то, что металл кожуха двигателя перед маховиком был изношен по кругу в области диаметром около 4 дюймов вокруг уплотнения, и было немного стружки. валяется металл.Позже Дейв обнаружил, что износ картера двигателя был результатом вращения подшипника, что вызывало чрезмерный осевой люфт и трение маховика о корпус двигателя.

      ~~~

      Относительно повторной установки главного уплотнения Для получения более полных инструкций см. Процедуру замены главного сальника
      .

      При осмотре заказанного Дейвом комплекта установочных штифтов он обнаружил, что в комплект входит прокладка, которая надевается на установочные штифты между маховиком и концом коленчатого вала.Фактически, в примечании к процедуре говорится: «Всегда используйте новое уплотнительное кольцо (прокладку) между маховиком и коленчатым валом». Роб указал Дэйву в каталоге Rocky Mountain Motor Works, в котором есть как уплотнительное кольцо, так и «4-штифтовая» прокладка из бумаги или металла (прокладка предназначена для жука 61-66).

      Дэйв задался вопросом, не могла ли эта отсутствующая прокладка быть причиной растрескивания уплотнения, так как без прокладки маховик располагался бы немного ближе к корпусу двигателя.Возможно, если бы старый главный сальник не был вставлен сразу, его можно было бы тереть до тех пор, пока он не раскрошится. Роб поговорил со своим другом-механиком, который сказал, что в более ранних версиях Bugs не было уплотнительного кольца в маховике, а вместо него использовалась бумажная прокладка. И теперь они доступны с 4 или 8 отверстиями, поэтому более ранние двигатели могут иметь 8 штифтов. Для любого двигателя с уплотнительным кольцом маховика бумажная или металлическая прокладка не используется.

      (Позже Дэйв узнал, что повреждение главного сальника было вызвано очень чрезмерным осевым люфтом (1/8 дюйма!), который, в свою очередь, был вызван пробуксовкой подшипника.Чтобы решить эту проблему, Дейву в конечном итоге пришлось заменить корпус двигателя на новые подшипники.)

      ~~~

      Несколько мелких моментов —

      • Процедура гласит: «Нанесите тонкий слой герметизирующего клея». Это в углубление сальника? Какой герметизирующий клей?
      • Роб ответил: В материале Джина Берга говорится о том, чтобы высушить сделку снаружи (OD в статье) и слегка смазать изнутри, и это имеет смысл в обоих случаях.Джин Берг отмечает, что смазывать «внутреннюю часть любого уплотнения при его установке…»

        Просто нанесите пальцем моторное масло на внутреннюю поверхность (так же, как смачиваете резиновое уплотнение при замене масляного фильтра на грузовике), чтобы уплотнение было «предварительно смазано маслом» при первом запуске двигателя. Затем он рекомендует держать снаружи сухим — без герметизирующей грязи или масла. Я согласен с этим — если он сухой, он должен оставаться на месте и не вращаться при использовании. Только внутренняя уплотнительная кромка предназначена для скольжения (вокруг вращающегося вала), а не всего уплотнения.

      • В процедуре сказано, что «Сальник должен сидеть прямо в углублении картера». Это меня немного пугает. Никогда не делал этого раньше, это тревожно.
      • Роб ответил — Просто обратите внимание на то, как выходит каждая деталь, прежде чем тянуть ее, и внимательно посмотрите, насколько глубоко задвинута пломба в корпус, и установите новую на ту же глубину. Нетрудно положить кусок дерева и т. п. на заднюю часть уплотнения и вставить его на место — или просто постукивать по нему круговыми движениями, чтобы он немного двигался только с одной стороны за раз.Конечным результатом является то, что он должен быть перпендикулярен валу. Он утоплен примерно на 1/16 дюйма.

      • Процедура гласит: «Проверьте отверстия под шпонки… на наличие износа. Убедитесь, что шпонки плотно прилегают». Что, если они этого не сделают?
      • Роб ответил: «Надеюсь, это не будет проблемой — это чаще встречается в двигателях большой мощности, где маховик подвергается большим вращательным нагрузкам (отсюда восемь штифтов — обычному маховику требуется только четыре штифта).

      * * * * *

      Замена заднего главного масляного уплотнения двигателя — Масляные головки

      Сегодня получил новый сальник, и он не похож на старый.Специалист по запчастям говорит, что BMW трижды меняла дизайн для этого. (97R1100RT) Вот загвоздка! Как глубоко я устанавливаю новую печать. Также не очевидно, каким путем он должен входить в двигатель. Кто-нибудь менял в последнее время на этой модели?

       

      Я только что просмотрел руководство по R1150, и процедура кажется довольно простой:

      .

      1/. Установка сальника со стороны коленчатого вала производится следующим образом.

       

      1a/• Аккуратно сформируйте кромку сальника вала с помощью

      .

      рука.

      1б/. Смажьте сальник вала на уплотняемой/контактной поверхности.

      1c/• Используя монтажную втулку (BMW № 11 5 702), установите сальник ЗАКРЫТОЙ стороной к муфте (трансмиссии) на втулку,

      .

      1д/. Снимите монтажную втулку (оставив монтажную втулку прижатой к сальнику)

      1e/• Установите втулку в сборе с радиальным уплотнением вала на

      .

      коленчатый вал (опять же закрытым концом к трансмиссии)•

      1ф/.Используйте дрейф (обычно BMW № 11 5 701 вместе с

      втулка) для установки сальника на коленчатый вал.

      1г/. Снимите установочную втулку.

       

      Вот внутренний сальник, теперь внешний сальник —

      2/. Установка сальника вала со стороны сцепления

      2a/. Осторожно сформируйте кромку сальника вручную.

      2b/• Смажьте сальник вала на уплотняющей/контактной поверхности.

      2c/• С помощью монтажной втулки (конус, но обычно это инструмент BMW №.11 5 662), установить сальник закрытой стороной

      к сцеплению (трансмиссии) на занос, (инструмент BMW № 11 5 661, с рукояткой, BMW № 00 5 500).

      2d/• Снимите монтажную втулку (конус в инструменте).

      2e/• Используя оправку, запрессуйте радиальное уплотнение вала.

      В руководстве показано, что это уплотнение закрыто лицевой стороной наружу по направлению к трансмиссии и вставлено заподлицо с внешним кожухом, что оставляет зазор между двумя сальниками.

       

      Энди

      Замените сальник, если масло просачивается на вал, чтобы предотвратить утечку за счет запрессовки сальника

      Валы, вынимаемые из двигателя, такие как карданный вал и сменный вал, имеют масляные уплотнения для предотвращения утечки масла.Ключом к этим уплотнениям является гибкость и гладкость кромки, что может привести к утечке масла, если его производительность со временем ухудшится. Если вы обнаружите просачивание масла на вал или рядом с уплотнением, вам необходимо заменить его как можно скорее.

      Масляное уплотнение для предотвращения утечки масла при контакте с кромкой

      Это зависит от модели к модели, но на этом мотоцикле (Yamaha AT90) рычаг выключения сцепления находится с левой стороны двигателя, а толкатель, отключающий сцепление, проходит с левой стороны.Поэтому вокруг ведущей звездочки запрессованы три сальника.

      После удаления грязи, смешанной с цепным трением и грязью, скопившейся до такой степени, что сальника не было видно, из сальника на сменном валу начало просачиваться трансмиссионное масло. Неудивительно, что сальник испортился, ведь это старый мотоцикл, который производится уже более полувека.

      Масляные уплотнения встроены во внешнюю трубу передней вилки, ступицу колеса или, в случае двигателя, в сменный вал, выходной вал или толкатель сцепления.В случае передних вилок вилочное масло находится внутри внешней трубы, а внутренняя труба скользит по ней. Масляное уплотнение, запрессованное в конец внешней трубы, предотвращает утечку масла внутри внешней трубы и предотвращает попадание влаги и пыли снаружи.

      С конструктивной точки зрения сальник обычно состоит из двух кромок: уплотнительной кромки, которая соприкасается с вращающимися или скользящими частями, и пылезащитной кромки, предотвращающей проникновение извне (в зависимости от применения может быть одна губа).

      Если это просто крышка, утечку масла можно предотвратить, закупорив отверстие уплотнительными кольцами или жидкими прокладками, но сальники, которые не пропускают масло или смазку внутрь при проникновении вращающихся или скользящих частей в центр уплотнения, требуют очень высокий уровень точности и требуют определенного ухода для поддержания их работоспособности. Необходимо заботиться о них.

      Чтобы кромка уплотнения не пропускала масло, важно, чтобы поверхность деталей, с которыми она соприкасается, была гладкой.Разумеется, если поверхность вала шероховатая, как наждачная бумага, кромка будет изнашиваться и не сможет обеспечить герметичное уплотнение.

      В случае передней вилки, если твердое хромовое покрытие на скользящей поверхности внутренней трубы покроется точечной ржавчиной, эта ржавчина поцарапает область тюленя, когда он будет двигаться вперед и назад. Внутренняя труба не вращается, как выходной вал, с которым соединяется ведущая звездочка, и всегда находится в одном и том же положении, поэтому кромка уплотнения также царапается точечной ржавчиной только в одном месте, что увеличивает повреждение и, в конечном итоге, вызывает масло вилки вытекает.Тем не менее, сальник, установленный во внешней трубе передней вилки, легко заметить неисправность, потому что его обычно легко увидеть во время езды на мотоцикле.

      Масляные уплотнения, используемые в двигателе, напротив, находятся в другом положении, чем передние вилки. Сальник на вторичном валу расположен за ведущей звездочкой и подвержен скоплению грязи из-за разбрызганной смазки для цепи, что ставит пылезащитную кромку в тяжелое положение. Толкатель сцепления, проходящий через картер, не вращается и не скользит, а совершает возвратно-поступательное движение, толкая грязный шток в сальник.

      Сальник, уплотняющий вал переключения передач, загрязнен гравием и прочими натираниями цепи, так же, как и выходной вал, хотя угол поворота вала из-за операции переключения передач небольшой. Это особенность.

      Чтобы продлить срок службы сальника в такой суровой среде, важно ни в коем случае не оставлять грязь вокруг сальника без присмотра. Область вокруг ведущей звездочки подвержена загрязнениям на основе масла и гравия/грязи, и очевидно, что если эта грязь находится рядом с сальником, это вызовет повреждение пылезащитной кромки и кромки уплотнения.

      Даже при надлежащем уходе сальник, который представляет собой резиновую деталь, неизбежно затвердевает, а его кромка со временем повреждается, поэтому важно заменить сальник, как только он начнет протекать. Важно заменить кромку масляного уплотнения, как только она начнет подтекать. Однако вытекшее масло ускорит попадание грязи внутрь крышки звездочки и может привести к повреждению других сальников, поэтому важно принять меры как можно скорее.

      ТОЧКА

      • Пункт 1・Сальники удерживают масло внутри двигателя, передней вилки и т. д.от утечки наружу и поддерживать герметичность движущихся частей, таких как вращение и скольжение.
      • Пункт 2・Повреждение кромки уплотнения приводит к утечке масла, поэтому чаще удаляйте грязь вокруг сальника.

      Существует два типа сальников: запрессовываемые и закладные.

      Вид на область вокруг выходного вала Kawasaki Z1. Вы можете видеть, что картер не удерживает выходной вал, толкатель сцепления или сменный сальник вала.

      Три типа сальников запрессованы в крышку трансмиссии, которая привинчена к картеру. Z1, Z1000J, Ninja, ZZR1100 и другие модели с водяным охлаждением также соответствуют этой спецификации.

      Так выглядит крышка трансмиссии, когда она установлена ​​на двигателе.

      Существует два типа сальников, встроенных в выходной вал, сменный вал и толкатель, которые выходят изнутри двигателя, в зависимости от того, как они собраны. Один из них запрессованного типа, а другой запрессованного типа.

      Пресс-посадка буквально вдавливается в корпус сальника снаружи. На одноцилиндровых двигателях с разъемным картером все сальники запрессовываются.

      Напротив, на выходном валу верхнего и нижнего картера разъемного типа иногда используется многослойный тип, а фланец устанавливается на внешней окружности сальника, чтобы соответствовать канавке картера. Наиболее известным примером сальника этого типа является сальник вторичного вала Honda серии CB750F.

      Преимущество этой системы в том, что ее нелегко вытащить, так как фланец зажат картером. Однако если уплотнительная кромка повреждена и моторное масло начинает вытекать, объем ремонтных работ будет очень большим, поскольку его невозможно заменить без раскола картера.

      Во многих двигателях используются сальники с прессовой посадкой вместо сальников типа «сэндвич» даже в верхнем и нижнем картере разъемного типа, а в некоторых из них используются пластинчатые фиксаторы для удержания сальника снаружи, чтобы предотвратить его выпадение. вне.

      Как у запрессовки, так и у запрессовки есть свои преимущества и недостатки, но если мы сосредоточимся только на сложности замены сальника, то запрессовка проще.

      Серия четырехцилиндровых двигателей Kawasaki уникальна тем, что она собирает сальник вокруг вторичного вала: от Z1/Z2 до ZZR1100/до модели 1200 три комплекта сальников для выходного вала, толкателя сцепления и переключающего вала не устанавливаются непосредственно в картер, а запрессовываются в крышку трансмиссии, которая крепится к картеру винтами.Поэтому, когда происходит утечка масла из частей уплотнения, три сальника можно легко заменить, сняв крышку трансмиссии.

      ТОЧКА

      • Пункт 1・В картере устанавливаются сальники двух типов: с запрессовкой и с прослойкой.
      • Пункт 2・Тип, в котором уплотнение зажато фланцем на сопрягаемой поверхности картера, требует больше времени для замены, чем тип с запрессовкой.

      Запрессовываемые сальники можно заменять снаружи двигателя

      Вставьте съемник шланга радиатора заостренным концом в сальник и вытащите его из корпуса.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вал, так как царапание контактной поверхности между сменным валом и кромкой уплотнения может привести к новым утечкам масла.

      На поверхности кромки снятого старого уплотнения нет видимых царапин, но резина потеряла свою эластичность, вероятно, из-за уменьшения давления для затягивания вала. Число «12 22 5» на корпусе сальника указывает на размеры корпуса «внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм, толщина 5 мм».

      Во избежание повреждения кромки уплотнения торцом сменного вала при прохождении сальника рекомендуется покрыть его пластиком перед продеванием.Кроме того, нанесите тонкий слой жидкой прокладки на внешнюю окружность уплотнения, чтобы смазать и предотвратить утечку масла.

      Работа по замене сальника, показанная здесь, является примером Yamaha AT90, построенного в 1960-х годах. Автомобиль использовался в предыдущем посте для промывки картера, полного отложений смазки цепи, керосином, и после очистки масляных пятен и замены трансмиссионного масла на некоторое время сальник сменного вала начал кровоточить морщинами. Похоже, что грязь, которая действовала как герметик, была удалена, что обнажило ухудшение функции уплотнения.

      Так как мотоциклу уже 50 лет, то естественно сальник затвердел как пластик, поэтому его надо менять вместе с выходным валом и толкателем сцепления. Картер этого двигателя выровнен вправо и влево, а все сальники запрессовываются, поэтому замена проста, если снять старые сальники.

      Есть несколько способов снять сальник. Метод просовывания тонкого крючкообразного инструмента между валом и уплотнением и вытягивания его скользящим молотком.Вверните самонарезающий винт в переднюю часть сальника и вытащите его плоскогубцами. Используемый здесь метод заключается в удалении плотно подогнанного шланга радиатора с помощью инструмента, называемого съемником шланга радиатора, который вставляется между шлангом и горловиной радиатора, чтобы расширить зазор.

      Подборщик шлангов имеет острый наконечник и прочный вал, поэтому сальник можно легко снять, вставив его в зазор между пыльниками и поддев, стараясь не повредить вал.

      Для вращающихся деталей, таких как выходной вал, контактная площадка может изнашиваться кромкой сальника.Однако на внешней стороне вала установлено кольцо, и во многих случаях именно кольцо фактически соприкасается с сальником, поэтому, если кольцо изнашивается на кромке, замена кольца и сальника прекращается. утечка масла. Если манжета изнашивается на кромку, утечку масла можно остановить, заменив манжету и сальник. В случае сменного вала он не вращается, а движется в пределах фиксированного угла, поэтому маловероятно, что трение с кромкой приведет к износу вала.

      Сальник в месте утечки масла является оригинальной деталью, которая до сих пор поставляется. Сам сальник имеет размеры в соответствии с промышленными стандартами, поэтому вы можете приобрести стандартный продукт, исходя из описания размеров самого уплотнения. В случае этого вала мы использовали внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм и толщину 5 мм. Однако не все части масла являются стандартными продуктами, а некоторые из них предназначены для конкретных моделей, поэтому будьте осторожны.

      При установке нового сальника важно запрессовать его прямо в корпус, не царапая кромку и не наклоняя его к корпусу.Поскольку сменный вал имеет длинный выступ, мы запрессовали его трубой из ПВХ, соответствующей диаметру уплотнителя.

      В большинстве случаев запрессовываемые сальники можно заменить без использования специальных инструментов. Если вы обнаружите, что масло сочится из моторного масла или трансмиссионного масла, позаботьтесь об этом как можно скорее.

      Поскольку сменный вал слишком длинный, чтобы достать его с помощью гнезда, сальник запрессовывается с трубкой из ПВХ, которую можно приобрести в Home Depot. Самый важный момент – не прислоняться к корпусу.

      В этом мотоцикле сальник закрывается плоской шайбой примерно того же диаметра, что и сальник, и фиксируется С-образным зажимом. Это предотвратит прилипание масла и грязи к цепи, но для продления срока службы сальника лучше всего очищать его до того, как он станет слишком грязным.

      ТОЧКА

      • Пункт 1・При снятии старого сальника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вал или манжету, соприкасающиеся с уплотнением.
      • Пункт 2・При установке нового сальника нанесите тонкий слой жидкого герметика на внешнюю окружность и запрессуйте его параллельно трубе.

      Замена заднего коренного сальника — P15-D24 Forum

      Вам действительно нужно снять тяжелую трансмиссию GyroMatic с помощью домкрата, чтобы не повредить трансмиссию или кузов!

      Домкрат — это дурацкий способ вытащить тяжелую трансмиссию, которая есть в вашем Dodge.

      Видео тому доказательство🥴!

      Итак… несколько советов.

      **Сначала снимите нижнюю крышку кожуха колокола… затем посмотрите вверх между муфтой гидропривода и задней крышкой главного цилиндра, чтобы убедиться, что на вашем двигателе есть шесть маленьких болтов, которые крепят задние главные уплотнительные пластины к блоку…. если так, прочитайте остальную часть этого.

      Если нет маленьких болтов, удерживающих пластины заднего главного уплотнения, ваше заднее основное уплотнение находится внутри двигателя под задней основной крышкой …. не нужно снимать трансмиссию, чтобы заменить уплотнение такого типа …. но масляный поддон должен сняться. Однако ваш оригинальный двигатель должен иметь внешнее уплотнение.

      Итак…. вперед к следующему шагу

      **Перед тем, как вытащить коробку передач… Ведомый диск сцепления FD должен иметь четыре небольших деревянных опорных клина, расположенных на равном расстоянии друг от друга, вставленных вручную между ним и муфтой гидропривода, чтобы предотвратить чрезмерное боковое смещение ведомого диска сцепления.

      Этот шаг защищает внутреннее несколько хрупкое сильфонное уплотнение и графитовое уплотнительное кольцо. Теперь, после удаления проводки коробки передач под крышкой доступа к полу, вы можете вытащить коробку передач прямо … медленно и осторожно.

      **Затем снимите выжимной подшипник, нажимной диск сцепления и диск.

      ** Затем необходимо снять гидравлическую муфту… восемь гаек прикручивают ее к коленчатому валу… для снятия гаек обычно используется длинный специальный ключ.

      Доступ плотный.

      Гидравлическая муфта очень тяжелая и неудобно снимать рукоятку. Если вы никогда не снимали его, вам лучше быть готовым …. он очень тяжелый … не роняйте его.

      Теперь у вас есть доступ к двухсекционному заднему главному уплотнению… это уже совсем другая история..

      Для новичка будет сложно правильно переделать задние пластины основного уплотнения с помощью оригинальной асбестовой веревки.

      Прижимные пластины должны быть раздвинуты/открыты.Новые тросы установлены и аккуратно ввернуты в пластины… пластины полунатянуты обратно на уплотнения троса… собранные уплотнительные пластины протестированы на кривошипе на герметичность и ощущение.

      Может два три четыре раза…

      Затем правильно обрежьте концы веревки…

      Это техническая работа, требующая большой осторожности и знаний для достижения 100% успеха.

      Автомобиль должен быть на подъемнике или поднят домкратом и надежно закреплен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.