Затяжка гбц ока: Ока момент затяжки гбц

Содержание

Момент затяжки болтов гбц ока

2. Затяжка болтов головки блока цилиндров

Затяжка болтов головки блока цилиндров

(2) ДВИГАТЕЛЬ D7F

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка всех болтов с моментом 2 даН.м, затем доворот на 90° в указанном ниже порядке. Выдержка 3 минуты

Затяжка болтов головки блока цилиндров

— Отверните болты 1 и 2 до их свободного вращения.

— Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

— Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.

— Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

— Отверните болты 7-8-9-10 до их свободного вращения.

— Затяните болты 7-8-9-10с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:

— затяжка болтов 1-2,

— затяжка болтов 3-4-5-6,

— затяжка болтов 7-8-9-10.

Усадка уплотнительной прокладки.

Выдержка 3 минуты.

— Отверните болты 1-2.

Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

— Отверните болты 3-4-5-6.

Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

— Отверните болты 7-8-9-10.

Повторная затяжка болтов 7-8-9-10 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.

Выдержка 3 минуты.

Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.

Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:

-I ю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

2.2.3.2 Снятие и установка головки блока цилиндров

2.2.3.2. Снятие и установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров

Двигатель снят с автомобиля

После того, как был снят ремень привода распредвала, нельзя поворачивать коленчатый, распределительный и промежуточный валы.

Двигатель установлен на автомобиле

При необходимости замены прокладки головки блока цилиндров, притирки клапанов, очистки нагара и т. д. можно снять головку блока, не снимая двигатель с автомобиля. Нельзя снимать головку на горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости выше 40° С).

0 0 голоса

Рейтинг статьи

ВАЗ 1111 | Затяжка болтов головки блока цилиндров

Затяжка болтов головки блока цилиндров

(2) ДВИГАТЕЛЬ D7F

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка всех болтов с моментом 2 даН.м, затем доворот на 90° в указанном ниже порядке. Выдержка 3 минуты

Затяжка болтов головки блока цилиндров

— Отверните болты 1 и 2 до их свободного вращения.

— Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

— Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.

— Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

— Отверните болты 7-8-9-10 до их свободного вращения.

— Затяните болты 7-8-9-10с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

Порядок затяжки

(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:

— затяжка болтов 1-2,

— затяжка болтов 3-4-5-6,

— затяжка болтов 7-8-9-10.

Усадка уплотнительной прокладки.

Выдержка 3 минуты.

Затяжка

— Отверните болты 1-2.

Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

— Отверните болты 3-4-5-6.

Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

— Отверните болты 7-8-9-10.

Повторная затяжка болтов 7-8-9-10 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

Порядок затяжки

(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.

Выдержка 3 минуты.

Затяжка

Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.

Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:

-Iю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.

— 2ю повторную затяжку на 213°±7°.

Порядок затяжки

Двигатель

Емкость заправки маслом * (л)

Минимальное давление масла (бар) при 80° С

Картер

Картер + Фильтр

Холостой ход

1000

об/мин

3000

об/мин

4000

об/мин

D7F

3,5

3,7

0,8

3,5

E7J

2,7

2,9

1

3

F8Q

4,7

5,2

1,2

3,5

Качество используемого масла см. в главе «Общие сведения».

* Количество после смены масла (проверяется с помощью щупа).

Момент затяжки гбц 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.

Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательност…

Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16 — картинки и фото.

8. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном ис…

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170…

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Лада Приора.

порядок затягивания головки.

затяжка болтов головки блока цилиндров, имеет и нюансы, которые применимы к…

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.

Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме (см….

Замена прокладки головки блока цилиндров.

Схема затяжки.

…тот наверняка знает что на каждом болтике написаны определённые цифры, т…

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110.

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Са…

Замена гидрокомпенсаторов своими руками

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений.

42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

Устоновка ГБЦ на движок.

5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.

Схема затяжки болтов гбц приора.

34 Затяжка гбц.

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров.

8.1.17 Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Замена прокладки гбц частный мастер москва в Москве.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  • Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
  • Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
  • Динамометрический ключ.
  • Плитка с закрытой спиралью.
  • Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА И ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  • Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  • С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  • Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  • При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  • После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  • На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

 

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

ГОЛОВКА БЛОКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Крутящие моменты затяжки AUDI A6 (4B, C5) 2.8  quattro ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA

Крутящие моменты затяжки AUDI A6 (4B, C5) 2.8  quattro ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA

Вы здесь

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект)
  10 Nm  сначала в центре, затем по краям, крест-накрест 
Подшипник распределительного вала
  10 Nm  сначала пошагово затянуть крест-накрест крышку(-и) подшипника 2 и 4 
Приводная шестерня распределительного вала
слева  55 Nm    справа  55 Nm   
Регулятор распредвала
  10 Nm   
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
  55 Nm   
Механизм натяжения зубчатого ремня
  22 Nm   
Натяжной ролик зубчатого ремня
  22 Nm   
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
  43 Nm   
Натяжное приспособление для зубчатого ремня
  10 Nm  Применять приспособления против отвинчивания. 
Кожух зубчатого ремня
  10 Nm  Применять приспособления против отвинчивания. 
Верхний кожух зубчатого ремня
  10 Nm   
Нижний кожух зубчатого ремня
  10 Nm   
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров
  133,0 mm  
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01  60 Nm  Использовать новые винты.  Ступень 02  90°    Ступень 03  90°   
Впускной коллектор
  10 Nm   
Выпускной коллектор
  25 Nm  Заменить гайки. 
Свечи зажигания
  30 Nm   
Топливопровод
M12, полый(е) винт(ы)  23 Nm    M14, полый(е) винт(ы)  30 Nm   
Кронштейн топливного фильтра
  2 Nm   
Датчик детонации
  20 Nm   
Датчик положения коленвала
  10 Nm   
Насос подачи охлаждающих средств
  10 Nm   
Виброгаситель
  22 Nm   
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01  200 Nm  Использовать новые винты.  Ступень 02  90°    Ступень 03  90°   
Ведущий диск сцепления
  25 Nm  Постепенно затянуть винты крест-накрест. 
Маховик
Длина винтов 22,5 mm, Ступень 01  60 Nm  Использовать новые винты.  Длина винтов 43 mm, Ступень 01  60 Nm  Использовать новые винты.  Длина винтов 22,5 mm, Ступень 02  90°    Длина винтов 43 mm, Ступень 02  180°   
Преобразователь крутящего момента
  85 Nm  Использовать новый винт(ы). 
Винт(ы) спуска масла
  30 Nm   
Масляный картер
M6, Верхняя часть масляного поддона  10 Nm    M7, Верхняя часть масляного поддона  16 Nm    M8, Верхняя часть масляного поддона  22 Nm    Нижняя часть масляного поддона  10 Nm  Постепенно затянуть винты крест-накрест. 
Маслоохладитель
  30 Nm   
Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя
  10 Nm   
Шатунный подшипник
распиленные шатуны, Ступень 01  30 Nm  Использовать новые винты.  треснувшие шатуны, M8, Ступень 01  30 Nm  Использовать новые винты.  треснувшие шатуны, M8,5, Ступень 01  40 Nm  Использовать новые винты.  распиленные шатуны, Ступень 02  90°    треснувшие шатуны, M8, Ступень 02  90°    треснувшие шатуны, M8,5, Ступень 02  90°   
Коренной подшипник
Винтовое соединение сбоку, Ступень 04  25 Nm    Ступень 01  затянуть накрепко  Использовать новые винты.  Ступень 02  60 Nm    Ступень 03  90°   
Держатель двигателя
  45 Nm  на блоке цилиндров двигателя 
Подшипник двигателя
  25 Nm   
Стопор против проворачивания
на блоке цилиндров двигателя  40 Nm    на траверсе  28 Nm   
Труба выхлопного газа
  27 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и). 
Кислородный датчик
  55 Nm   
Держатель — выхлопной трубы
  25 Nm   
Генератор
M8  22 Nm    M10  45 Nm   
Стартёр
M10  45 Nm    M12  65 Nm   
Компрессор кондиционера
  25 Nm   
Держатель — компрессора кондиционера
  25 Nm   
Напорная магистраль компрессора кондиционера
  25 Nm   
Насос усилителя рулевого управления
  22 Nm   
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления
  22 Nm   
Вязкостная муфта вентилятора
  37 Nm  Крутящий момент действителен только в сочетании со специальным инструментом. 
Кронштейн вязкостного вентилятора
M6  10 Nm    M8  22 Nm   
Рабочее колесо вентилятора
  11 Nm   

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка
сверху  20 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  снизу  90 Nm + 90°  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 
Шток поршня амортизатора
  60 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). 
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста
  75 Nm   
Рулевая передача
  67 Nm   
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
снаружи  40 Nm  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).  внутри  50 Nm + 90°  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
снаружи  40 Nm  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).  внутри  50 Nm + 90°  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
снаружи, Стальной поворотный кулак  100 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  снаружи, Алюминиевый поворотный кулак  110 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).    70 Nm + 180°  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
снаружи, Стальной поворотный кулак  100 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  снаружи, Алюминиевый поворотный кулак  110 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  внутри  70 Nm + 180°  Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). 
Крепление колеса
  120 Nm  
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01  80 Nm    M14, Центральный болт, Ступень 01  115 Nm  Сменить болты.  M16, Центральный болт, Ступень 01  190 Nm  Сменить болты.  Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02  90°    M14, Центральный болт, Ступень 02  180°    M16, Центральный болт, Ступень 02  180°   
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx  4 Nm  Заменить винт.  Накидная гайка(и).  4 Nm   
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
зажимной винт  45 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  винт(ы)  5 Nm  Использовать новый винт(ы). 
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
  40 Nm   
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
  40 Nm + 90°  Использовать новую(ые) гайку(и). 
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
с резиновой опорой  100 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и).  с шаровым шарниром  60 Nm  Использовать новую(ые) гайку(и). 

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормозного механизма FN3  25 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма FNR — G60  30 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма HP2  190 Nm  Очистить оребрение. 
Суппорт дискового тормоза задних колёс
  30 Nm  Использовать новые винты. 
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
M10 x 50, Ступень 01, Суппорт дискового тормозного механизма C43  70 Nm    M10 x 50, Ступень 02, Суппорт дискового тормозного механизма C43  90°    M10 x 20, Суппорт дискового тормозного механизма C43  95 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма C38  95 Nm   
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
M12, Суппорт дискового тормозного механизма FN3  130 Nm  Очистить оребрение.  M14, Суппорт дискового тормозного механизма FN3  200 Nm  Очистить оребрение.  Задний мост, Суппорт дискового тормозного механизма C38  95 Nm  Очистить оребрение.  Суппорт дискового тормозного механизма FNR — G60  200 Nm  Очистить оребрение. 
Воздушный клапан
Задний мост, Суппорт дискового тормозного механизма C38  10 Nm    Задний мост, Суппорт дискового тормозного механизма C43  10 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма FN3  10 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма FNR — G60  15 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма HP2  10 Nm   
Тормозная магистраль
  15 Nm    Суппорт дискового тормозного механизма HP2, PR. — номер 1LX, PR. — номер T7Z  12 Nm    на суппорте дискового тормоза  17 Nm   
Тормозной шланг
Задний мост, на суппорте дискового тормоза, Суппорт дискового тормозного механизма C38  45 Nm    Задний мост, на суппорте дискового тормоза, Суппорт дискового тормозного механизма C43  40 Nm   

Моменты затяжки для коробки передач

Главный цилиндр сцепления
  20 Nm   
Шток переключения передач
  23 Nm  Использовать новый винт. 
Шток вилки переключения передач
  40 Nm   
Выжимной цилиндр
  23 Nm  Использовать новый винт. 
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
M10  45 Nm    M12  65 Nm   
Подшипник коробки перемены передач
слева, на кузове  40 Nm    справа, на кузове  23 Nm   
Кронштейн коробки перемены передач
на коробке передач  40 Nm    на подшипнике КПП  50 Nm   
Приводной вал
  55 Nm  Использовать новый винт(ы). 
Промежуточный подшипник ведущего вала
  25 Nm   
Теплоизоляционный кожух приводного вала
  25 Nm   
Карданный вал
M8  40 Nm    M10  70 Nm   
Теплозащитный экран карданного вала
  23 Nm   
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 5 передача 01V  80 Nm  Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).  со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач 01W  25 Nm   
Винт(ы) контроля масла
с автоматической КПП, 5 передача 01V  80 Nm  Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). 
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 5 передача 01V  40 Nm  Использовать новую уплотнительную прокладку и новые винты. 

Моменты затяжки на задней ходовой части

Амортизационная стойка заднего моста
сверху  45 Nm    снизу  70 Nm + 90°  Следует заменить винты и гайки. 
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
  25 Nm   
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на поворотном кулаке  70 Nm + 90°   
Крепление колеса
  120 Nm  
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
M14, Ступень 01  115 Nm  Использовать новый винт(ы).  M16, Ступень 01  190 Nm  Использовать новый винт(ы).  Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01  80 Nm  Использовать новый винт(ы).  M14, Ступень 02  180°    M16, Ступень 02  180°    Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02  90°   
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx  4 Nm  Заменить винт.  Накидная гайка(и).  4 Nm   
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе
  50 Nm   

 


ДТП в России

Моменты затяжки резьбовых соединений ЯМЗ-238

Резьбовое соединение / Момент затяжки Нм (кгс·м)

Болты крепления крышек коренных подшипников:

Вертикальные 430–470 (43–47)

Горизонтальные 100–120 (10–12)

Болт крепления ступицы коленчатого вала 431–490 (44–50)

Болты крепления крышек шатунов 200–220 (20–22)

Болты крепления картера маховика 100–125 (10–12,5)

Болты крепления маховика:

с пластинами стопорения под два болта 200–220 (20–22)

с пластиной под все болты 235–255 (24–26)

Болты крепления кронштейна передней опоры двигателя 90–110 (9–11)

Боты крепления верхней крышки блока цилиндров 25–32 (2,5–3,2)

Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240–260 (24–26)

Гайки крепления осей коромысел 120–150 (12–15)

Болт скобы крепления стартера 70–90 (7–9)

Болты крепления кронштейнов стартера 45–62 (4,5–6,2)

Гайки скоб крепления форсунок 50–62 (5–6,2)

Гайка крепления муфты опережения впрыска 130–150 (13–15)

Штуцеры топливного насоса высокого давления 100–120 (10–12)

Гайки распылителей форсунок 60–80 (6–8)

Штуцер форсунки 8–10 (8–10)

Гайка крепления шестерни распределительного вала 270–300 (27–30)

Гайка крепления ведомой шестерни привода топливного насоса 140–180 (14–18)

Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:

болты крепления пластин к ведомой полумуфте 32–40 (3,2–4)

остальные 44–60 (4,4–6,0)

Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)

Гайка болта-натяжителя натяжного устройства привода компрессора 10–20 (1–2)

Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)

Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)

Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)

Болты крепления топливного насоса высокого давления 28–36 (2,8–3,6)

Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)

Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления топливопроводов низкого давления:

М10 = 20–25 (2–2,5)

М14 = 40–50 (4–5)

М16 = 48–50 (4,8–6)

Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач 137–157 (14–16)* / 216–245 (22–25)**

Болты крепления картера сцепления к картеру маховика: М12 = 70–80 (7–8)

Болты крепления проставки к картеру основной коробки 123–157 (12,5–16)

Болты крепления картера демультипликатора к проставке:

предварительная затяжка 20–30 (2–3)

окончательная затяжка 79–98 (8–10)

Болты крепления верхней крышки картера основной коробки 35–49 (3,6–5)* / 49–54 (5,0–5,5)**

Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)

Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)

Болты крепления муфты зубчатой низшего диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)

Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)

Примечание:

* — для коробок передач типа ЯМЗ-238ВМ и ЯМЗ-2381;

** — для коробок передач типа ЯМЗ-239.

Разработка болтов головки блока цилиндров для затягивания пластиковых зон для нового дизельного двигателя

Образец цитирования: Ямасита, Х., Макимае, Т., Йошизу, К., и Накатани, С., «Разработка болтов головки блока цилиндров для затягивания пластиковых областей для нового дизельного двигателя», Технический документ SAE 851641, 1985, https:/ /doi.org/10.4271/851641.
Скачать ссылку

Автор(ы): Хадзиме Ямасита, Тацуми Макимаэ, Коджи Ёсидзу, Шигеки Накатани

Филиал: Мазда Мотор Корп.Центр технических исследований, Mazda Motor Corp. Инженерно-конструкторский отдел двигателей.

Страниц: 12

Событие: Встреча и выставка легковых автомобилей

ISSN: 0148-7191

Электронный ISSN: 2688-3627

Также в: SAE 1985 Транзакции-V94-85

Разборка « Автомобильная механика

Трещины в головках цилиндров трудно обнаружить при визуальном осмотре.Они часто возникают внутри или вокруг камеры сгорания и в области портов клапанов. Часто трещины могут быть обнаружены только с помощью специальных методов обнаружения трещин. В автомобильных мастерских используются два метода: один использует магнетизм, а другой — краску пользователя.

Магнитный метод

Магнитный метод обнаружения трещин подходит для всех черных металлов, применяемых на чугунных головках цилиндров. Детектор намагничивает проверяемую область, и, если трещина существует, одна сторона трещины станет северным магнитным полюсом, а другая сторона — южным магнитным полюсом.На пораженный участок наносится металлический порошок или металлическая жидкость. Мелкие частицы металла будут притягиваться к полюсам и образовывать линию, которая следует за трещиной, делая ее видимой в виде тонкой серой линии.

Метод проникновения красителя

Метод проникновения красителя подходит для большинства материалов, включая цветные металлы, поэтому его можно использовать как для алюминиевых сплавов, так и для чугунных головок цилиндров. Его можно использовать вокруг портов клапана, где магнитное притяжение затруднено.

Подозреваемый участок детали очищается специальным растворителем, чтобы удалить всю грязь, жир, а также убрать все трещины. Затем на поверхность распыляется пенетрант красного цвета, который проникает во все трещины (рис. 3.10).

После того, как проникнет краситель, излишки красителя удаляются, а проявитель распыляется на участок. любые трещины будут видны как тонкие красные линии.

Установка головок цилиндров

Установка головки блока цилиндров, как правило, обратна процедуре снятия.Ниже приведены связанные точки:

1. Перед установкой головки цилиндров поверхности головки цилиндров и блока цилиндров должны быть чистыми. Болты и резьба в блоке цилиндров также должны быть чистыми.

2. Необходимо использовать новую прокладку головки блока цилиндров. Прокладки готовы, и герметик обычно не используется. Выравнивающие шпильки могут быть установлены в два диагонально противоположных отверстия, чтобы удерживать прокладку на месте.

  • Большинство прокладок подходят только в одном направлении, но у некоторых указана верхняя часть, как показано на рис. 3.11.

3. Болты первого цилиндра необходимо затягивать в правильной последовательности и с правильным моментом. Неправильная затяжка может привести к деформации головки и блока, протечке прокладки или выходу болта из строя.

Затяжка болтов головки блока цилиндров Последовательность затяжки

по спирали часто используется для затяжки болтов головки блока цилиндров. Это начинается с болтов в центре головки и продолжается по спирали, так что болты затягиваются постепенно наружу от центра.Другая последовательность начинается в центре и затем идет по диагонали к концам (рис. 3.12).

Болты головки блока цилиндров

можно затягивать с заданным крутящим моментом с помощью динамометрического ключа. Они затягиваются в три этапа по схеме, каждый раз увеличивая крутящий момент, пока не будет достигнут заданный крутящий момент.

  • Чугунные головки цилиндров можно подтягивать в горячем состоянии, а алюминиевые головки можно подтягивать в холодном состоянии, хотя используемые в настоящее время прокладки головок цилиндров подтягивать не требуется.

Момент затяжки

Во многих головках цилиндров болты затягиваются по методу крутящий момент-угол. При этом методе болты затягиваются с заданным крутящим моментом, а затем затягиваются еще больше, поворачиваясь на указанный угол или углы. Можно использовать динамометрический угловой ключ, можно использовать головку болта или пометить головку болта, чтобы определить ее положение.

Ниже приведен пример затяжки с моментом и углом, но существуют варианты как методов, так и спецификаций.Для получения рекомендаций по конкретному автомобилю следует обратиться к соответствующему руководству по обслуживанию.

На рис. 3.13 показан метод затяжки. Болты затягиваются в три этапа, как показано на рисунке:

1. Первый шаг – рисунок 3.13 (а). Для затягивания болтов с крутящим моментом 30 ньютон-метров используется динамометрический ключ. Это делается постепенно и в определенной последовательности.

2. Второй этап – рисунок 3.13 (б). При затяжке перед каждой головкой болта отмечается маркировка.Затем с помощью обычного гаечного ключа поворачивают болты на угол 90°.

3. Третий шаг – рисунок 3.13 (в). Болты дополнительно затягивают, поворачивая их еще на угол 90°.

  • Метка на головке болта повернулась бы на 180° и теперь должна быть обращена к задней части головки блока цилиндров.

Установка коллекторов

Болты коллектора следует затягивать постепенно, в правильной последовательности и с правильным крутящим моментом.Это касается любого кастинга. Пример выпускного коллектора показан на рисунке 3.14, рядом болты затягиваются от центра к концам. Впускные коллекторы также будут иметь аналогичную последовательность.

Продолжение

См. Установка клапанного механизма>>>>>>>>>>>>>>

21 мая 2011 г. Автор: пирмудассир | Механический | проверка и очистка (головки цилиндров), Разборка | Оставить комментарий

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров? — Первый законкомик

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров?

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт необходимо затянуть с крутящим моментом 187 футо-фунтов, чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Какой крутящий момент на головных болтах?

1. Затяните каждый болт с усилием 7-9 футофунтов. 2. Затяните каждый болт с крутящим моментом 12-14 футо-фунтов.

Сколько лошадиных сил у 127CC?

3,5 л.с.
Briggs & Stratton, серия 550, чугунная втулка, чугунная втулка с верхним расположением клапанов 3,5 л.с./127 куб. см, 3600 об/мин, топливный бак и глушитель, вал с прямым шпоночным пазом, бензиновый двигатель с пуском от отдачи…. Описание продукта.

BRIGGS & STRATTON СЕРИИ 550 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OHV — 127CC
Грузовой вес 35.0 фунтов
Выходной вал Горизонтальный
Коленчатый вал 5/8 x 2 27/64

Каковы настройки крутящего момента для головных болтов?

ИСТОЧНИК: настройки крутящего момента болтов головки. Согласно моему руководству Haynes для GS reg, 1989-1998, это происходит следующим образом, Этап 1: — Затяните все болты вручную, пока головки болтов не коснутся цилиндра. голова. Этап 2: — Затяните все болты с моментом 40 Нм или 30 фунтов на фут. Этап 3: — Затяните все болты еще на 60 градусов.Этап 4: — Затяните все болты еще раз на 60 градусов.

Какой крутящий момент для болта головки?

Болты со средней головкой требуют крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 65 градусов. Длинные болты головки блока цилиндров требовали крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 75 градусов.

Что такое крутящий момент болта головки?

Момент затяжки болта головки. Крутящий момент болтов головки цилиндров относится к величине вращательного усилия, которое необходимо приложить к болтам головки цилиндров для безопасного и надежного соединения либо с блоком цилиндров, либо с другой головкой цилиндров, в зависимости от двигателя.

ИСТОЧНИК: настройки крутящего момента болтов головки. Согласно моему руководству Haynes для GS reg, 1989-1998, это происходит следующим образом, Этап 1: — Затяните все болты вручную, пока головки болтов не коснутся цилиндра. голова. Этап 2: — Затяните все болты с моментом 40 Нм или 30 фунтов на фут. Этап 3: — Затяните все болты еще на 60 градусов. Этап 4: — Затяните все болты еще раз на 60 градусов.

Болты со средней головкой требуют крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 65 градусов. Длинные болты головки блока цилиндров требовали крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 75 градусов.

Момент затяжки болта головки. Крутящий момент болтов головки цилиндров относится к величине вращательного усилия, которое необходимо приложить к болтам головки цилиндров для безопасного и надежного соединения либо с блоком цилиндров, либо с другой головкой цилиндров, в зависимости от двигателя.

Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки. Как затянуть ГБЦ и с каким усилием затяжка цилиндра затяжка цилиндра динамометрическим ключом

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками.Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который только на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма есть свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камер сгорания и так далее.

При этом блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (чаще сталек).

Фиксация головки и блока выполняется с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна протяжка головки блока цилиндров?

На новом автомобиле прошивка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже в первую очередь, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если вы владелец старого ваза, москвича или уазика, то эту работу придется делать намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может свидетельствовать об остатке одного или нескольких болтов или неисправности самой прокладки;

после ремонта.Бывают ситуации, когда ошибок в прошивальщике допускают «специалисты» до сотни. В этом случае необходимо все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить крутящий момент. Бывают случаи, когда болты ослабевают в процессе эксплуатации.

Как делать работу?

Обратите внимание, что для качественного выполнения необходимо внимательно изучить руководство по ремонту автомобиля.

Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Болт протяжки цепи;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типов болтов, которые необходимо использовать для этой работы.

Эта информация может понадобиться, если требуется замена одного или нескольких болтов.

И вообще вопрос болтов для ГБЦ требует подробного рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

Так, на новых двигателях все чаще используются так называемые рессорные болты, которые достаточно один раз затянуть и больше не соприкасаться. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, ослабнет и болт может быть поврежден.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные колодки, которые не «сядут» со временем. В этом случае вероятность ослабления тяги можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учтите порядок протяжки ГБЦ и используйте хороший динамометрический ключ.

Как контролировать качество работы?

Чтобы убедиться, что работа выполнена, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт придет к «пределу текучести». Это легко диагностировать. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.

При этом учтите два важных момента. Если увеличить момент до уровня 20 кгс, а болт не проворачивается, то его надо менять.

Причина слишком высокая прочность. Если вы не можете затянуть болт и момент все время уменьшается, его тоже стоит заменить.

Напоследок выложим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. При закручивании болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не ходи на своих «аймерах» и «старых добрых» гаечных ключах.

3. При подозрении на некачественный болт — произвести замену. Здесь принцип «Да, пойдет» может привести к самым разным проблемам в будущем.

Перед закручиванием болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное использование рессорных болтов запрещено — нормальной протяжки вы не добьетесь.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из прокладки.

4. Особое внимание уделите подбору прокладки — на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом следите за тем, чтобы цифры на изделии хотя бы примерно соответствовали рекомендациям производителя.

5. При наличии «глухого» болта крепления осторожно залейте масло. В противном случае он может оказаться «за бортом» и болт просто не будет дотягиваться до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия Резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что растянуть головку блока цилиндров несложно. Главное четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… вперед, задержитесь, пока не остановитесь.

Так думает человек, который плохо представляет, какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ. На самом деле, это очень сценический вопрос, так что давайте разбираться.

Зачем автомобилисту знать порядок затяжки головки блока цилиндров?

Естественно, если у вас много денежных знаков и даже отряхнув пепельницу в салоне, вы едете в автосервис, то незачем.Но для тех автолюбителей, которые хотят и могут ремонтировать машину вообще и в частности, эта информация лишней не будет.

Важно! Прежде, чем мы поделимся особенностями процедуры затяжки ГБЦ, следует обратить ваше внимание на то, что у каждой модели двигателя свои параметры затяжки болтов.

Ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных автомобилей, полагайтесь на свои знания и опыт, полученные при ремонте ГБЦ на других двигателях.Порядок затяжки и протяжки болтов ГБЦ осуществляется в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя к данному двигателю. Эти параметры вы без труда найдете в руководстве по ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и затяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае когда вам необходимо заменить колодки gBC или при ремонте двигателя.

Общие черты технологии затяжки GBC

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей автомобиля многие автомобилисты переживают по поводу необходимости профилактической протяжки болтов ГБЦ.Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка ГБЦ современных двигателей не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяют самозажимные болты
или так называемые «пружинные болты».

Характеристика их такова, что после первой затяжки их уже не нужно ломать в процессе эксплуатации. Более того, протяжка головки блока цилиндров в этом случае может только повредить качеству болтов.

Если раньше протяжка ГБЦ была одним из обязательных пунктов автомобиля, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям Москвичей, газовых и ВАЗовских двигателей.

Правила затяжки головки блока цилиндров

При наличии других параметров и характеристик общие правила затяжки болтов в принципе применяются при работе со всеми типами двигателей.

  • Обязательное использование параметров производителя по: Порядок (схема) затяжки болтов головки блока цилиндров и момент усилия затяжки.
  • При затягивании ГБЦ используйте только хороший и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ.В этом случае зрение и надежда на мышечную память не помощники.
  • Обязательным требованием является идеальное состояние болтов цилиндра: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить переделанные болты, проверять состояние и чистоту резьбы перед затяжкой. Повторное использование «пружинных» болтов уже не обеспечит необходимой силы затяжки, что в конечном итоге приводит к течению масла из-под прокладки ГБЦ.
  • Категорически запрещается производить перетяжку или затягивание ГБЦ болтами TTY (данный тип болтов используется в основном на алюминиевых головках цилиндров).Болты ТТУ затягиваются не на момент усилия затяжки, а на установленный градус. Эта информация должна быть в инструкциях производителя.
  • При покупке прокладки головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указано, какое время усилия затяжки применимо к данному типу прокладки. Нужно учитывать, чтобы цифры в момент затяжки двигателя и момент затяжки прокладок не расходились по сторонам.
  • Если отверстие под болт крепления ГБЦ «заглушено», то заливая в него масло перед головкой, старайтесь не заливать. В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед закручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

Если Вы все-таки решили сделать налет болта ГБЦ (растяжку), то учтите, что он выпускается: двигатель с чугунным ГБЦ «горячий», т.е. температура двигателя не ниже 80 0 , двигатель с алюминиевый ГБЦ на «холодный».

Головку блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называют одним из важнейших узлов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки достаточно прост, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения требуется только специальный набор инструментов и сами болты GBC.

В каких случаях производится подтяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить подтяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые производились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иное строение двигателя, вследствие чего данный этап работ не проводится. Однако у тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при годовом проезде автомобиля.

Что такое протяжка болта GBC?

Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент значительно ниже заводских значений, то болты необходимо израсходовать.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Станлечиркуль или любая мелкая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала с помощью динамометрического ключа необходимо затянуть болты в количестве, указанном на рисунке ниже, порядка до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и довести значение момента до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работы необходимо будет доверить болты до 90 градусов в круг 3-й.

Важно: Если у вас в силовом агрегате машины 16 клапанов, все типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не достигает установленного размера 95 мм.

Замена болтов GBC и их затяжка — простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и выставляйте правильно угол затяжки.

Видео: Затяжка головки блока цилиндров

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания После того, как был произведен демонтаж ГБЦ. Если головка была удлинена неправильно, качество работы ухудшается, так как головка входит в систему камеры сгорания. После затяжки болтов цилиндров получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ нельзя забывать об уплотнительной прокладке, которая монтируется между головкой и самим блоком.Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения уплотнительной прокладки, болтов цилиндра, а также отверстий под них.

Иногда наблюдаются течи на месте уплотнительной прокладки, кроме того, если головка блока цилиндров не была затянута до конца, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует вероятность попадания охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к поломке ДВС.По этой причине должен быть известен порядок вытягивания GBC. С помощью динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитать мощность в момент затяжки ГБЦ.

Как производится затяжка ГБЦ в ДВС

Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, устройство блока цилиндров и порядок затяжки одинаковы. В двигателе внутреннего сгорания смонтирован механизм МРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов.Отличительной особенностью головки блока цилиндров является то, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ смонтированы специальные каналы, по которым проходит охлаждающая жидкость и моторное масло.

Если соблюдена процедура протяжки ГБЦ, то обеспечена полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если разборка ГБЦ производилась с неправильным усилием затяжки, есть риск появления трещин на самой головке.Это объясняется тем, что головка болта изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, сами болты созданы из стали.

Учитывая тот факт, что двигатель при работе сильно греется, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не забывайте, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине при нарушении порядка разборки при работе ДВС создается неравномерное напряжение. Это объясняет необходимость уметь правильно растягивать GBC.

Как правильно заменить головку блока цилиндров

Для снятия ГБЦ необходим динамометрический ключ. Кроме того, должны быть специальные ноасады для инструмента и небольшое количество моторного масла. Перед снятием головки блока цилиндров настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Это связано с тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, в некоторых двигателях внутреннего сгорания полностью из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на ДВС одного производителя. Руководство также содержит информацию о процедуре затягивания GBC. Прежде чем добраться до головки блока цилиндров, следует запомнить последовательность каждого шага.

Главное при затягивании ГБЦ помнить, что процесс должен быть равномерным. Есть несколько рекомендаций, которые помогут построить GBC без ошибок.

  1. В процессе установки и последующей затяжки нет разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
  2. Перед заменой ГБЦ необходимо обработать болты в зоне резьбы маслом.
  3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
  4. Затем с помощью динамометрического ключа по схеме затяжки цилиндра протягиваются элементы крепления. Вначале их закручивают с небольшим усилием, после этого снова затягивают 1 раз.
  5. Важным моментом является не только усилие, которое прилагается в момент затяжки.Алгоритм установки также играет большую роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, из центра или крест на крест. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладки.
  6. Некоторые внутренние горючие болты имеют затянутые болты после 500 — 1500 километров пробега необходимо снова вытащить.
    Эти особенности объясняются конструкцией двигателя. В тех ситуациях, когда при протяжке эксплуатировались рессорные болты, нет необходимости в дополнительной натяжке.

Наиболее распространенные ошибки

Ошибки и просчеты, которые будут описаны ниже, приводят к серьезным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов двигателя. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с двигателем, что в дальнейшем может привести к выходу двигателя из строя. Однако это возможно в исключительных случаях.

  • Болты затянуты слишком сильно.
  • При затяжке масло попало в отверстия для элементов крепления.
  • Таблицы для динамометрического ключа не использовались.
  • Ошибочно выбрана неправильная длина болтов.
  • Нарушен порядок протяжки болтов.

Часто отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или покрыто ржавчиной. Не всегда удается избавиться от нежелательных загрязнений, которые впоследствии могут помешать протягиванию ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но нельзя допускать проникновения масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению скважины после закручивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отдать в ремонт или даже заменить.

Дополнительных проблем может вызвать попытка растяжки блока цилиндров без использования динамометрического ключа. Это объясняется тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки достаточно сложно. Последствия бывают разные, но в большинстве случаев болты ГБЦ рвутся, в итоге приходится лишний раз снимать ГБЦ для удаления мусора и восстановления работы блока цилиндров.

Болты для стягивания ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют квадратную форму головы. Если уплотнительная насадка была изношена, при затяжке болтов ее можно проверить. Таким образом, грани болта будут «заедать». В ситуации, описанной выше, выкручивание болтов обратно должно быть особенно аккуратным. Этот процесс можно очень усложнить «слизыванием». В руководстве по ремонту ДВС указано, что болты допускаются к повторной эксплуатации.Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Это объясняется тем, что после затягивания элементов крепления они немного вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить болты допустимой длины, информацию можно найти в руководстве по ТС. Если правило было превышено, болт упрется в дно отверстия, тем самым сломается либо сам элемент крепления, либо блок цилиндров.

При несоблюдении рекомендуемого порядка затяжки элементов крепления система создает перенапряжение, к которому не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Таким образом, герметичность системы сгорания и двигатель теряет мощность, также увеличивается расход топлива. В той ситуации, когда поломка касается системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания двигателя может попасть рабочая жидкость, что может привести к поломке мотора.

Не следует исключать вероятность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию.Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к поломке мотора.

Соблюдать алгоритм вытягивания ГБЦ следует для того, чтобы уберечь блок цилиндров от мокроты, что объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с удовольствием ответим на них

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) – важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А подтяжка ГБЦ — один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной I. правильной задержки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономичная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Такая работа (затяжка) производится при проведении обратного процесса сборки мотора автомобиля. И то, насколько правильно и надежно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

Если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в последовательности, или слабо, это может повлечь за собой прокол прокладки, которая установлена ​​между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения кладки последствия сложно правильно предсказать. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, в связи с чем мотор может быстро «заклинить».

Помимо попадания воды в моторное масло, резко снизится мощность двигателя, звук мотора и т.д. В любом случае ничего хорошего после неправильной затяжки ГБЦ не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты крепления головки блока цилиндров, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно произвести затяжку детенышей ГБЦ. Для каждого мотора есть свои параметры затяжки для каждого мотора, вы узнаете из руководства по ремонту двигателя этой машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как надежно и надежно затянуть болты ГБЦ, чтобы обеспечить на долгое время надежную и исправную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов GBC

Как было сказано выше, для затяжки головки блока цилиндров мы используем исключительно динамометрический ключ. Рожковым или осадительным ключом невозможно затянуть СВС с нужным усилием, даже если использовать дополнительные инструменты, ломик или трубу.

Динамометр, расположенный возле рукоятки, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований, около 0,5 кг/м.

После того, как вы взяли динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) крепления головки блока цилиндров. Заказ – это конкретная схема, которая должна строго выполняться.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Схем затяжки головок несколько, и все они правильные. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не пытайтесь полностью затянуть, так можно перекосить голову. Затяжка в три этапа: Сначала болты (гайки) слегка затягивают, затем сильно тянут, а потом уже окончательно затягивают. При первой затяжке ключ динамометра выставил положение 3 кг/м, далее — больше. Промежуточная затяжка должна быть «звонкой» с характерным потрескиванием.Этот звук означает, что гайка (болт) дотянется правильно. Опытные механики рекомендуют делать тугой болт (гайки по диагонали).

После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Динамометрический ключ устанавливается в максимальное положение, которое требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчка, при окончательной затяжке, болты (гайки) дальше нельзя! Это приведет к обрыву нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «выстояться».Чтобы не терять зря время, можно еще прикрутить коллектор, и прочее демонтированное оборудование, протянуть цепь и т.д. Выждав 30-40 минут, произвести пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и самим двигателем имеет свойство «садиться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ССС и блока, хотя на голом виде они не заметны Если контрольную затяжку проигнорировать, то в ближайшее время прокладку «продадут», и ремонт двигателя придется повторять.

Затяжка гаек головки блока цилиндров

Помогите пожалуйста.

Я готов провести 12 000 миль обслуживания моего R1150GS 2004 года, и я прочитал «Руководство по обслуживанию масляной головки» (третье издание 2-25-02) и «Руководство по обслуживанию, ремонту и техническому обслуживанию Clymer BMW R1150».

Я купил этот подержанный мотоцикл 4 месяца назад, проехав на нем 8 800 миль, и теперь я готов заменить жидкости, фильтры и отрегулировать клапана.

Однако в руководстве Clymer в том же разделе, где обсуждается регулировка клапанов, описана процедура ослабления гаек головки блока цилиндров и их повторная затяжка.Процедура такова: «9) На одной гайке головки блока цилиндров ослабьте ее максимум на 1/4 оборота». «10) Затяните ослабленную гайку ГБЦ с предварительным моментом 20 Н*м, а затем с градусным колесом еще на 180 градусов.»

Что-то тут не так. Мои вопросы:

1) Необходима ли эта процедура головки блока цилиндров при пробеге 12 000 миль?
2) Если необходимо, то гайку ослабляешь на 1/4 оборота (90 градусов), заново закручиваешь до 20 Н*м, а потом затягиваешь еще на 180 градусов? Может ли это быть правильным?

В руководстве по эксплуатации масляной головки не упоминается о необходимости повторной затяжки гаек головки блока цилиндров.

Буду признателен за любую информацию.

Спасибо
______________________

hogmolly: Спасибо за информацию. У моего GS был пробег в 600 миль, поэтому я не буду подтягивать головку блока цилиндров до тех пор, пока не проеду 24 тысячи миль.
Viper6: Спасибо за отличное видео по регулировке ГБЦ и клапанов. Теперь я ЗНАЮ, что делать.
JimVonBaden: Спасибо за информацию, скоро я получу ваш DVD.
___________________________________

Что ж, я сделал это. Выяснилось, что ни один из клапанов не нуждался в регулировке (все восемь клапанов были в норме), и я не затягивал гайки головки блока цилиндров (черт возьми).Тем не менее, я отрегулировал осевой люфт коромысла на обоих цилиндрах. Узлы коромысел удерживаются на месте тремя болтами и одной гайкой головки блока цилиндров (внизу спереди), которые необходимо ослабить, чтобы выполнить регулировку. Тогда возник вопрос: как мне подтянуть одну гайку головки блока цилиндров, которую я ослабил? Я использовал свой динамометрический ключ, чтобы ослабить гайки, и каждая сорвалась примерно с 21 Нм; поэтому я их подтянул до 21 Нм (заводская спецификация 20 Нм). Мне казалось, что таким образом я не смогу слишком сильно все испортить.

Спасибо всем за помощь!

Спроси! с Джеффом Смитом: правда о крепежных деталях с предельным усилием затяжки и угловых креплениях с затяжкой

В чем разница между болтом, рассчитанным на предел текучести, и болтом, работающим под углом? Я вижу, что эти болты используются с новыми двигателями. Это одно и то же? Я также слышал, что вы не должны использовать эти болты повторно. Это правда? Спасибо

ДТ

Джефф Смит: Прежде всего, давайте разберемся, о чем мы говорим.Ваше первое упоминание относится к болту с пределом текучести . Второе упоминание касается угла затяжки, который представляет собой не болт, а процедуру, используемую для затяжки крепежа. Итак, первое — застежка, второе — процесс. Что сбивает с толку, так это то, что крепежные детали TTY очень часто затягиваются по методу крутящий момент-угол. Давайте подробно рассмотрим затяжку крепежных деталей и критические различия, связанные с каждым из них. Это важно знать, если вы работаете с новыми двигателями, в которых используются другие процедуры затяжки и уникальные крепления.

Давайте начнем с того, чего мы пытаемся добиться, затягивая застежку. Очевидно, что у нас есть два компонента, которые мы пытаемся соединить — например, головка блока цилиндров с блоком или крышка шатуна на шатуне . Проверенный временем подход заключается в использовании динамометрического ключа для точного установления заданной нагрузки. Возьмем пример затяжки болта головки. Величина крутящего момента, приложенного к крепежному элементу , пропорциональна тому, какую нагрузку мы хотим приложить к прокладке головки блока цилиндров, чтобы обеспечить ее герметичность.Величина крутящего момента, приложенного к болту с головкой, решает две задачи. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой в блоке и болтом, а также трение между головкой цилиндра и нижней стороной головки болта. Во-вторых, крутящий момент немного растягивает застежку, чтобы установить и поддерживать желаемую зажимную нагрузку на прокладку.

При затягивании крепежа создаваемое трение зависит от множества факторов. Смазка, такая как моторное масло, наносимая на резьбу и под головку болта, значительно снижает создаваемое трение по сравнению с сухими компонентами.Использование молибденовой смазки также может резко изменить это значение. Инженеры компании Automotive Racing Products (ARP) обнаружили, что при использовании моторного масла величина трения изменяется по мере затяжки крепежного элемента в течение нескольких циклов.

Очень важно понимать, что только 10–15 процентов крутящего момента, приложенного к болту, используется для создания ожидаемой зажимной нагрузки. Остальное (примерно 85 процентов) требуется для преодоления трения. Это шокирующий процент. В реальных условиях, если для болта с головкой требуется 65 футов.-фунтов крутящего момента, чтобы приложить надлежащую нагрузку к прокладке головки блока цилиндров , и только 10 футо-фунтов. действительно необходим для предварительной загрузки болта. Остальное (55 футо-фунтов) используется для преодоления трения. На самом деле это указывает на то, что использование различных смазочных материалов приведет к неконтролируемым переменным при попытке создать стабильную нагрузку, что контрпродуктивно. Если бы был способ устранить трение, нам нужно было бы затянуть болты с головкой только до 10 футо-фунтов. и прокладка ГБЦ герметизируется без проблем. Это должно привлечь ваше внимание.

Это измеритель угла крутящего момента, используемый на 6,0-литровом двигателе с железным блоком. После достижения начального значения крутящего момента крепеж затягивается до заданного угла, например, 60 или 80 градусов. В этом случае начальный крутящий момент составляет 15 футо-фунтов, за которым следует поворот стержня дробилки на 80 градусов.

Требуемый предварительный натяг болта очень важен и определяется производителем болта. Для любого болта сочетание прочности его материала, диаметра, резьбы и длины играет важную роль в установлении надлежащего растяжения крепежной детали.Это желаемое растяжение представляет собой величину предварительной нагрузки, которую болт должен выдерживать и при этом возвращаться к своей первоначальной длине без ущерба для своей прочности. Вы можете думать о болте как о пружине. Пока вы не перетянете пружину, она всегда вернется к своей первоначальной форме. Если болт чрезмерно затянут и растянут до предела, это превышает его предел текучести, что означает, что он больше не может выдерживать необходимую зажимную нагрузку и должен быть заменен.

Одним из способов преодоления огромной переменной силы трения при затягивании крепежных деталей, таких как болты с головкой, является использование метода, называемого углом затяжки.Это отличается от применения простого крутящего момента. В случае угла крутящего момента первым шагом является установление точной начальной точки путем приложения легкого крутящего момента к болту. Например, с внутренним болтом крышки двигателя LS первым шагом является затяжка каждого болта с усилием 15 футо-фунтов. При таком низком уровне трение не является основным фактором, поэтому ошибка, вызванная различными смазками, минимальна.

Вторым шагом является использование датчика угла крутящего момента, в котором используется небольшой рычаг, соединенный с упором датчика. С упором, упирающимся в твердую часть двигателя, чтобы он не двигался, циферблат можно легко установить на 0 градусов.Наконец, с помощью ломаной планки болт затягивается, что перемещает циферблат на указанный угол — отсюда и термин «угол крутящего момента». В случае основного болта LS с предварительным натягом 15 футо-фунтов угол крутящего момента для внутреннего болта составляет 80 градусов. Количество градусов определяет нагрузку зажима, игнорируя фактический крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

Таким образом, угол затяжки не зависит от трения, создаваемого трением резьбы болта под головкой. Конечно, если вы меняете крепеж, например, на болты ARP, , то эту спецификацию угла крутящего момента нельзя использовать, поскольку крепеж ARP сделан из гораздо более прочной стали.Вместо этого ARP предлагает определенный крутящий момент, а также указывает собственную смазку для резьбы ARP Ultra-Torque. Использование этой смазки обеспечивает более точное и воспроизводимое трение. Это создает гораздо более точную нагрузку зажима.

Другой переменной, которая напрямую влияет на нормальные значения крутящего момента, является точность динамометрического ключа. Для динамометрического ключа типично быть наиболее точным только в одном конкретном диапазоне крутящего момента. Именно так калибруется динамометрический ключ.Легко понять, какие большие проблемы могут быть созданы гаечным ключом, который затягивает крепежные детали примерно на 8–10 футо-фунтов. когда спецификация требует 65 футо-фунтов.

Крепежные детали

с предельным усилием затяжки (TTY) представляют собой крепежные детали совершенно другого типа, которые вошли в моду в двигателях 21 st Century. Эти крепежные детали обычно закручиваются на место с помощью метода крутящего момента, но на этом сходство заканчивается. Крепежи TTY рассчитаны на растяжение до определенного предела текучести и не превышают этот предел нагрузки на зажим.Это имеет тенденцию стабилизировать нагрузку на прокладку головки блока цилиндров, например, когда двигатель холодный, а затем, когда он прогревается, особенно если двигатель полностью изготовлен из алюминия, где рост материала является проблемой.

Этот график от Federal-Mogul иллюстрирует, почему крепеж TTY может быть гораздо более эффективным и выдерживать большую нагрузку, чем обычные крепежные элементы, если они используются правильно. Мы не знаем никакого способа идентифицировать застежку TTY, глядя на нее.

Однако эта потенциально более постоянная зажимная нагрузка имеет свою цену, поскольку болты TTY предназначены только для одноразового использования.Например, болты головки двигателя GM LS представляют собой крепежные детали TTY, которые можно использовать только один раз. Если головки сняты, следует использовать новые болты для обеспечения надлежащей нагрузки.

Таким образом, смысл всего этого, помимо обучения вас крепежным деталям, заключается в том, что любой болт можно затянуть с заданным крутящим моментом и углом, но это не означает, что это обязательно болт TTY. Вы также не должны предполагать, что застежка TTY всегда будет закручиваться по методу крутящий момент-угол. Двигатели стали намного более сложными в 21-м -м веке, и это включает в себя то, как они собираются.Простая спецификация крутящего момента не мертва, но существуют различные способы определения нагрузки, которые могут быть гораздо более точными.

Автор: Джефф Смит У Джеффа Смита была страсть к автомобилям с тех пор, как он начал работать на заправочной станции своего деда в возрасте 10 лет. После окончания Университета штата Айова со степенью журналиста в 1978 году он объединил две свои страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году.В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических статей. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о малогабаритных автомобилях Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelle 1965 и 1966 годов. Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders.

Головки цилиндров

При снятии головки блока цилиндров необходимо сначала отвернуть гайки на 1/2 оборота в порядке, обратном затяжке, как указано в руководстве по ремонту.Затем можно полностью снять гайки и снять головку. Когда придет время снова установить головку блока цилиндров, ее необходимо будет затянуть в правильной последовательности. Я рекомендую сначала затянуть его до 35 фунтов, а затем до 45 фунтов с окончательной затяжкой до 50 фунтов. Всегда используйте качественный динамометрический ключ.

Перед сборкой шпильки и гайки должны быть тщательно очищены, а резьба обработана моторным маслом или противозадирным составом. Я использую противозадирные средства, и с тех пор прокладка не протекала или не выходила из строя.Смазка для резьбы также должна быть нанесена на шайбу головной гайки. Если нужные шайбы отсутствуют или сильно деформированы в результате частого использования, их необходимо заменить. Плохие шайбы вызывают слишком сильное трение гайки. Я обнаружил, что с маслом гайки головки неохотно затягиваются, когда двигатель нагревается. Это также может быть результатом деформации резьбы в процессе использования. Если головку снимали несколько раз, шпильки, гайки и шайбы следует заменить.

Несоблюдение правильной процедуры затяжки может привести к треснувшей головке.Если головка была снята для капитального ремонта (зачем еще ее снимать?), и ее необходимо обтачивать, и она имеет изгиб более 0,004–0,005 тыс. по длине, то целесообразно отжечь ее или снять напряжение. перед столкновением. Это может сделать любое грамотное предприятие по термообработке. Многие головы были перегреты и склонены. Если он не «снят с напряжения», то, по всей вероятности, он треснет по всей поверхности вскоре после установки. (Я знаю, что это случилось со мной после того, как я потратил 200 долларов на полную перестройку — пустая трата денег).Нет никакой гарантии, что термическая обработка остановит растрескивание, но она может помочь.

После установки головки и всего остального можно настроить зазор толкателя. Самый простой способ — затянуть регулировочный винт, чтобы убрать весь зазор, а затем отвернуть на четверть оборота. Это достаточно близко к 15 тыс. Головку блока цилиндров необходимо подтянуть, как только двигатель нагреется, если у вас железная головка, или когда снова станет холодно, если у вас головка из сплава.

После повторной затяжки головки переустановите толкатели.Я использую 0,012 дюйма для впуска и 0,015 дюйма для выпуска, но проверяю их сразу после выключения. Требуется всего мгновение, чтобы тепло ушло из клапанов и изменился зазор. Всегда устанавливайте толкатели при полностью открытом противоположном клапане. Простой способ запомнить, какой из них нужно настроить, состоит в том, что он всегда дает в сумме 9; т. е. с № 8 открыть отрегулировать № 1. Зазор «серии А» составляет 0,012 дюйма. Не уменьшайте зазор ниже рекомендуемого, иначе клапаны сгорят.

Если кулачок или толкатели изношены, у вас может быть дребезжание.Изношенные коромысла не имеют существенного значения для возможности установить толкатели на правильный зазор.

Прокладка головки MGB обычно не является прокладкой с монокрутящим моментом, тогда как прокладка серии A часто является прокладкой, особенно прокладкой Metro. Не наносите на прокладку какую-либо липкую прокладку, так как она покрыта производителем лаком или силиконовым шариком, который плавится при нагревании двигателя и способствует процессу герметизации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.